С_Ч

Ну вот и я заглушил это долбанное EGR. Сначала сомневался - глушить или нет, но после того, что я увидел во впускном коллекторе сомнения рассеялись. Маленький отчет, чтобы все было в одной теме. Глушил тремя заглушками, вырезанными из стали 1,5 мм по схеме VADUSа. Штатные прокладки ставил только с одной стороны. После снятия трубы с клапанами EGR, вычистил, насколько возможно, впускной коллектор. Там оказалась черная густая смазка с твердыми частичками сажи. По ощущениям, когда между пальцами растираешь - как песок. И подумалось мне, нафига ставить воздушный фильтр, если такая дрянь в движок лезет? Все отмыл, вычистил и поставил на место. Кстати, клапана EGR у меня оказались рабочими и отлично держали (заливал солярку). Я на своей машинке откатал 90 тык, предыдущий хозяин, судя по сервисной книжке, с ними тоже ничего не делал. Так-что мнение, что эти клапана больше 70 тык не ходят не совсем верно. Правда масло лилось только Кастрол. Все собрал и начал ездить. Пробег - 500 км, ощущения следующие: 1. Машинка вроде пошустрей побежала, особенно на ускорениях. 2. Явно стало меньше черного дыма при "тапке в пол". 3. Двигатель маслом не потеет. А дальше - доживем - увидим.

Я менял, месяц назад. Ничего разбирать не нужно. Ставишь колеса прямо. Вывинчиваешь болт шлицевого хомута полностью. Далее развинчиваешь эластичную муфту (два болта, кажись на 10). Затем разъединяешь эту муфту, изгибая ее и поворачивая руль. После разъединения, снимаешь часть муфты с рулевого вала. Перед съемом, не забудь пометить расположение маркером, чтобы не ошибится при сборке, а то рулевая спица уйдет с горизонтали. Я не метил, пришлось переделывать . Меняешь пыльник и все собираешь в обратном порядке. Не забудь затянуть болты, руль все-таки. И продолжаешь наслаждаться автомобилем. На все, про все у меня ушло минут 40, правда не очень удобно там ковыряться.

А соответствуют ли лампочки фарам? Когда у меня был ксенон в обычных фарах - ночью ничего не видать. Поставил галогенки - езжу, почти как днем.

Лью только синтетику. В двигатель - CASTROL Magnetic disell 5W-40. В мосты, коробку и раздатку - MOBIL MOBILUBE 1 SHC 75W-90. Не парюсь, всяких оффициалов и дилеров не слушаю и другого лить не буду. На одометрое 445000 км - полет нормальный. Двигатель от замены до замены масла не жрет.

Понял, спасибо!

To: VADUS Решил заглушить EGR по твоей схеме. Вопрос - какая толщина прокладок, особенно на выпускном? Сталь 1,5 мм достаточно, чтобы не прогорела?

Мужики, мне кажется вы ошибаетесь. Не так давно я правую половину заднего бампера переберал - арку восстанавливал. Так вот этот кронштейн я из оцинковки сколхозил. А указанный номер - это другая деталь, она внутри на торец бампера крепится.

Ни китай, ни тайвань, ни ноунеймовский не бери. Я брал подешевле, сказали тайвань - года не отходил - сгнил. Правда это радиатор кондея был. И еще мне мастер сказал - радиатор должен быть не крашенный. Если полностью покрашен - скорее всего дерьмо.

Ну раз никто отвечать не хочет, отвечу сам себе. Проехал 500 км по разным дорогам, в т. ч. 15 км по лесу. Все нормально, никаких проблемм не было. Груз - 105 кг, по трассе шел без фанатизма - 90-100 км/ч.

Ну почему? У меня мастер первым делом полез под переднюю панель с прибором. Датчик у него на гибком "шланге", миллиметров 300. Сказал, все нормально. А про ультрафиолет сказал, что на коврике будет видно. Кстати, сказал, что ультрафиолетом проверяют, когда утечку приборчиком найти не могут, а она есть.

Еще один штрих к портрету. На моем авто есть окошечко, справа сверху, на фреоновой магистрале. Так вот, мастер сказал, если при работающем кондее в окошечке видны пузырьки, значит надо добавлять фреон, если только жидкость - то все нормально.

Поскольку на кондеях почти что собаку съел, как пользователь, поделюсь инфой. Мастер должен проверить систему на вакуум. После этого заправляет немного чего-то (кажись фреона) и приборчиком проверяет все подозрительные места, где возможна утечка. Приборчик пищать не должен. Только после этого заправляется фреон. У меня залили фреон с добавкой, которая светится в ультрафиолете. Если где-то малейшая утечка, то ее можно легко найти УФ лампой. В сервисах или в других местах, обычно проверяют только на вакуум и все. Этого достаточно для того, чтобы с клиента деньги получить. Платишь деньги, уезжаешь довольным, а через две недели - то же самое. Стоимость всего, что я описал, в Москве -1500р. П.С. Обычно герметичность нарушается из-за дырок в радиаторе. Самый дешевый (китай голимый, ноунеймовский) ставить не рекомендую. У меня и года не проходил. Сейчас поставил GERI, вроде бы - Германия, хотя говорят и Германия в китае делает.

Мне два дня назад, после замены радиатора, залили 700 гр. Машина ТЛК-80, кондей - один.

Мужики, срочный вопрос. Надо везти фанеру 1,5х1,5м на верхнем багажнике. Дорога "Балтия", т.е. по Тверской обл. - полный пипец. Багажник штатный, прикручен к крыше. На нем написано - вес до 70 кг, у меня по весу - 100 кг. Кто возил, скажите - выдержит, или лучше не рисковать. Особо волнует не погну ли крышу. Ехать надо 500 км.

Раньше я обслуживался на ул. Ефремова, д.19. т. 495-245-4026. Они тойотами и мицубисями занимаются. Паджеру я там постоянно ремонтировал. Ребята там работали нормально и не по принципу "давайте заменим двигатель". Теперь я сам гайки кручу по причине отсутствия денег. Звякни, за спрос денег не берут.

Ещё раз говорю про нагрузочную вилку. Заряжаешь старые аккумы, проверяешь их и убеждаешься, что они нормальные Ну будет пара в запас. Это моё частное мнение, которое может быть неправильным.

Понял! Благодарю за исчерпывающий ответ.

Мужики, подскажите! Как промыть ГУР и поменять в нём масло с минимумом работ. Претензий к работе нет, но масло, кажись, не менялось никогда. А там говорят много каки скапливается. Авто - ТЛК-80.

Проверь уровень электролита, если аккумы обслуживаемые. Далее едешь на любой (или почти на любой) сервис и нагрузочной вилкой проверяешь аккумы. И сразу понятно - хорошие они или нет и всякое "может быть" по отношению к ним отпадает. И ищешь причину дальше

У меня была один раз такая фигня, правда на Паджере. Заменил масло - больше не повторялось. Хотя масло хорошее было - MOBIL DELVAC 1 SHC. Мож паленое подсунули, не знаю.

Я бы сделал так. Вывесил колесо. Проверил люфты. Покрутил колесо, проверил биения колеса. Снял колесо, покрутил диск и посмотрел биения диска. Если все нормально - значит это не от замены дисков. У меня один болт крепления диска был нештатный и выперал. Досталось от предыдущего хозяина. Из-за этого колесный диск вставал криво и бил в руль. Но это ощущалось на скорости и тоже не всегда.

Точно такая же фигня была на Паджере 2,8ТД. Мучился полгода, чего только не делал, а вылечил заменой радиатора. Были засраны внутренние каналы.

У меня передние наконечники (те которые перед мостом) свободно ходят, но люфта нет, поэтому пока не меняю. Из-за того что на этой палке висит рулевой демпфер иногда на ухабах он её трясет вверх-вниз. В крайнем положении палец наконечника слегка ударяет по его корпусу. Ощущается это как стук в рулевой колонке. Проверь, может все гораздо проще.

Сетка круглогодично. Закреплена внутри решётки.

Делаю только "дедовским способом" и пока не жалуюсь. Регулирую тогда, когда появляется люфт. Люфт гораздо менее опасен (я бы сказал безопасен), чем перетяг. Проверено еще на Жигулях. На прикрученном колесе затягиваю внутреннюю гайку до исчезновения люфта. Колесо при этом должно вращаться так же как и с люфтом. Если колодки трут, то лучше их развести, а ещё лучше перебрать цилиндры. Ставлю пластину и затягиваю вторую гайку. Проверяю вращение колеса - должно быть такое же. Проверяю люфт - если его нет, все нормально. Если подшипники новые, то все необходимо повторить через 500 км. Никаких заморочек с динамометрическим ключом или динамометром. На таких регулировках проехал не одну сотню тысяч километров. Это все ИМХО.