Sashox63

Nokian Hakkapelitta 9 на lexus gx460 держак достойный, но гул как от вертолета. Hakkapelitta 7, или как теперь её называют Nordman 7 намного тише. Hakkapelitta 8 оптимум, по гулу тише 9, но звонче чем 7. По зацепу hakkapelitta 8 лучше держит на льду чем 7, но хуже по проходимости и вообще в рыхлом снегу. А hakkapelitta 9 по зацепу и проходимости оптимум. Поездив на всем ИМХО для города лучше hakkapelitta 8, для заснеженных направлений hakkapelitta 7. А если машина дорогая и шумка хорошая, то можно не поскупится и на Hakkapelitta 9. По крепкости на hakkapelitta 7 на девятый год корд повезло, хотя шипы почти все на месте и не сточились. По hakkapelitta 8 за полгода остались новыми. Hakkapelitta 9 за сезон несколько шипов сломаны сердечники.

Ремень конечно не ГРМ а приводной. Шланг резиновый на вакуумный насос на штуцер одевается. Вакуумный насос находится на передней части двигателя в районе приводного ремня, слева по ходу движения. Честно не помню снимал от насоса или второй его конец. На стоке проблемы найти проще, т.к не надо ещё анализировать проблемы кривой программы. Если вдруг ЕГР сдох и его надо менять, то на этом двигателе это меньшее из всех зол. Если проблемы начать решать с глушения ЕГР то мысленно готовиться к капиталке - все слишком непредсказуемо. Это как лечить камни в почках обезболивающими. ЕГР наверное можно безболезненно глушить на относительно новых или откапиталенных двигателях. При снятии проглушек двигатель начинает мягче и тише работать. Все описанное ИМХО по результатам небольшого опыта эксплуатации и ремонта 1vd-ftv.

Стук вакуумного насоса легко проверяется отсоединением от него резинового шланга. Он в доступе. Если это вакуумник то при отсоединении звук пропадает. Ресурс у него по документации 200 т.км после чего требуется замена. Сам так делал на пробеге ~165 т.км по спидометру, после чего было вложено 20 т.р в его замену и обновление подшипников и ремня ГРМ. А вообще если сразу не зашло лучше откатите в сток с устранением заглушек, ИМХО. Сам глушил из за дымления и начитавшись форума. Помогло когда заварил дыру в интеркулере. Потом из-за стрекота снял форсунки и оказалось что они все под замену. Можно было все укоротить-сразу заварить кулер, заменить форсунки и почистить ЕГР и дальше ездить и радоваться. Все равно эти 250 тр я вложил. Только сделать надо было разом а не в течение почти года, т.к в конце этого я перегорел к дизельным двигателям и уже почти полгода счастливо передвигаюсь на бензиновом без посторонних звуков.

Компрессометр дизельный Vertul. Покупал на ОЗОНе (поиском находится по названию) . Много в нем неудобств и непонятнок типа шкалы до 70 кгс/см2, но за аналогичные деньги (2 месяца назад это было около 3000 из которых 50% можно оплатить Спасибо) ничего подобного не нашёл. Куча переходников в комплекте. Прикручивали другой манометр со шкалой до 35 кгс/см2, так как первый раз мерили на холодный двигатель после процедуры замены форсунок и цифры компрессии немного расстроили ( по нижней границе, а в одном цилиндре даже ниже оказалась). Мерить надо на горячую - цифры в моем случае в среднем на 5-7 кгс/см2 получились выше. Повторяемость нормальная. Для замера компрессии ещё понадобится Techstream со шнуром (там запускается специальная функция, которая позволяет без подачи топлива крутить стартер), или как предлагал у меня мастер с замеряемого цилиндра фишку с форсунки снимать (насколько это правильно не знаю - не пробовал).

Про форсунки по компу сразу хочу обратить внимание что если проблемы большие то диагностика скорее всего покажет (по крайней мере мне так кажется) . А вот если по диагностике отклонений больших нет то это совершенно не значит что все хорошо. У меня при покупке диагностика показывала что отклонений нет. В итоге поменял все форсунки так как по стенду после съёма они не прошли, похоже время пришло - устали они. Коррекции относительно ровные потому что все равномерно устали. При этом одна вообще на стенд не попала - все сливала в обратку. А коррекция по ней +1,1 - вроде норма. Так что 150 т.р плюсом пришлось выложить чтобы привести машину в относительный порядок. Хорошо что специалиста который форсунки поменял в Ухте нашёл, правда тоже с 3 попытки. Дымит - не дымит смотри под нагрузкой а не на холостых на трассе лучше. Наличие дыма из маслозаливной тоже наверное признак здоровья этого двигателя. В Ухте Techstream ни у кого не видел. Это наверное в Сыктывкаре надо полную диагностику искать. При диагностике по Techstream можно много посмотреть - и турбины как дуют при увеличении оборотов и давление ТНВД при различных оборотах и компрессию электронно померить. Непростой аппарат с большим количеством нюансов. Не надо его сравнивать с атмосферным бензиновым двигателем.

Если не было дизеля и нет острой необходимости купить именно этот автомобиль (Тлк200) то это не самый лучший вариант начинать их осваивать в Ухте . Тут ни одного сервиса где бы в них понимали нет, ДТ с УНПЗ тоже не айс. Тут дизельный автомобиль либо новый либо лучше никакой. Лучше поищите для этого региона бензин. Или как минимум Прадо на дизеле, он проще в 2 раза и его здесь знают. ИМХО

1 большое и 1 маленькое? При 500 об/мин? Если именно так то это нормально. А коррекции по форсункам какие? Ну и самое главное решить соответствует ли цена и готовы ли вы к большим тратам и простоям автомобиля покупая кота в мешке у владельца который не даёт померить даже компрессию через свечи для которой необходимо только снятие интеркулера. Если предлагали мерить через форсунки то правильно не даёт - надо разбирать пол двигателя и там одноразовых деталей--прокладок тысяч на 20.

Похоже на вакуумный насос. Находится спереди слева по ходу движения где ГРМ и приводной ремень. От него идёт тоненький шланг. Если его отсоединить, что делается очень легко, то звук должен исчезнуть. У этого насоса срок службы по инструкции 200 т.км потом замена, но он стоит около 20-30 т.р, поэтому редко кто делает. По ним для 2008 года отзывная компания была. Двигатель шумный, навряд ли по звуку определите истинную картину. Для полноты картины надо патрубки с интеркулера снимать на предмет масла в них, снимать маленький поддон где сливная горловина на предмет стружки, но это вряд ли кто разрешит сделать на своей машине. Или просто понимать что при больших проегах в какой-то момент - может быть сразу понадобится 400-500 т.р. на капремонт. А как коррекции по форсункам (ремонт топливной ещё +200 т.р.? Давление масла на полностью прогретом двигателе при 500об/мин?

Недавно столкнулся с такой же проблемой. С пульта кнопками открыть/закрыть все работало, а запуск двигателя не происходил. Батарейка свежая. Но когда как написано поднёс именно эмблемой на брелке к кнопке старт/стоп при нажатом тормозе через секунду машина ожила. И после нажатия кнопки как ни в чем не бывало завелась. После замены батарейки на Varta все заработало по нормальной схеме.

2012 год. 165000 на спидометр, но владею только год и сужу о его достоверности только по спидометру и состоянию салона. Если стружка появилась до 2019 года, то соответственно не знаю обстоятельства. Лично проехал только последние 10 т.км. Из нюансов были только замены форсунок - одна у официалов, вторая в гаражом сервисе в прошлом году и остальные вот сейчас. При замене у официалов не все алюминиевые прокладки поменяли на топливной части (обратке). Может ДТ в масло попадало. Не знаю. Расхода масла большого нет - между ТО примерно 0,5 литра. Уровень масла не рос. Из установленных на момент покупки машины форсунок живая по итогам диагностики со сьемом оказалась одна. Хотя по Techstream фотографию я выше приложил. Может это сыграло решающую роль. Короче не машина а рулетка. Не удивлюсь если она ещё не одну десятку тысяч км проедет и что просто при замене форсунок какую нибудь алюминиевую деталь уронили в цилиндр или забыли под крышкой .

Кстати по запуску ни на холодную ни на горячую проблем нет. Заводится сразу и никаких докручиваний. Перекрут был только при запуске после Вебасты, поэтому ей почти не пользовался. В - 32 этой зимой завелась за 2-3 секунды. Коррекции на форсунка до замены были тоже можно сказать в норме. До замены выглядело так.

Надоело менять по одной форсунки каждую 1000 км. Понял что им срок пришёл и заменил все. Заодно решил померить компрессию и посмотреть поддон. С форсунками после замены проблем нет, стрекотание прошло, компрессия тоже в норме - все по 26-28 на горячую. Снятые форсунки по диагностике плохие. Одна (с 7 цилиндра мертвая) льёт в обратку все. А вот в поддоне ждал сюрприз. На дне блестело много, когда слил масло и смыл с сетки маслоприемника оказалось не очень много (на нижнем фото). Последние 2 раза при замене масла фильтры рассматривал очень внимательно, ничего подобного в них не было. Происхождение стружки в поддоне конечно пугает. Уважаемый Top_Fuel, ваше мнение?

Про bt - это инициатива установщик. Наверное что было то и поставили. Батарейки исправно меняю. Попробую Bluetooth - езжу только сам. А про то как активировать предварительный прогрев свечей не подскажите? Местные специалисты ничем помочь не смогли. Надо ехать к установщику на родину - 1500 км. Теперь только в отпуске летом.

У самого стоит s96bt. Никаких подобных залетов нет. Всё осталось работать в штатном режиме. Так что вопрос чисто в установке. Есть правда 2 других момента: - бесключевой доступ со 2-3 попытки срабатывает если метка в документах, а ключ в другом кармане. Если специально метку и ключ поднести или в сервисном режиме, то все четко; - автозапуск ниже минус 5 градусов некорректно работает - не реализовано предварительное включение свечей на прогрев как при обычном пуске с кнопки.

Форсунки внешне ничем не отличаются. Разъёмы все подошли. Прописались нормально. Коррекция после замены 0,0. Остальной текст про то, что надо для замены надо купить все прокладки, причём прокладки на топливопроводы нужно по 4 штуки каждого вида. Так как снимаются все 4 для демонтажа клапанной крышки.