Boris(TLC80)

МОГУТ, если наружная часть НАДЕЖНО зафиксирована относительно места установки, а втулка надежно приварена. Мой товарищ, который з\частями занимается, на своей БМВ на передке заменил - 100тыс. проехал. А я на оригинале больше 50тыс. не могу. (но сайленты он ставил которые Конструктивно сделаны как оригинал, оранжевый ПУ). Вчера кленту менял рычаг верх на БМВ Е39 - Зеккерт рычаг- сайлент как сопля (что от китая еще ждать). Я б и тему не поднимал что в реактивки ставить если бы в них делались ПУ по моим критериям отбора - а так - то без обоймы, то с крутящеся втулкой и жестким ПУ.....

Кстати попробуйте зарегистрироваться - вдруг будет выгодней чем в магазин идти за з\ч (даже с аккаунтом новичка). дам подсказку - можно естесттвенно по номеру детали искать, но и с кросс-номерами вперехлест баловаться...Бывает за недорого по остаткам на складах интересные вещи можно выхватывать

уже с этим курсом доллара\евро на данный момент сайлент 4870260040 выходит 1400руб. У меня оптовым аккаунтом друг поделился - интернет магазин Автоформула.ру. Например мне 07.03 приехал безобойменный сайлент от ТОЧКИ на короткую тягу(для эксперимента, как я выше писал) за 587руб. По оригиналу исполнение сайлентблоков для коротких тяг другое (цельнолитые), для длинных - с демпферной зоной

Все это относительно. Пока на крузаке катался мой папа (который в технике ни в зуб ногой) и пришла пора поменять пару крестовин - мне некогда было этим заняться. В итоге он их взял и поменял на СТО. Итог - за 10тыс.км размолотые в хлам 2 крестовины переднего кардана (валы собрали метками наоборот) это Раз, Второе - 1 крестовину заднего кардана установили так, что прошприцевать ее НЕВОЗМОЖНО! (а инструкция по ремонту нах.... не нужна - на жигулях же все так же....). Правда в пику самому себе как супер автослесарю могу повторить то , что писал выше - пиво и перепрессовка крестовин - дело опасное (для кардана)

Скорее всего установлены сайленты с запрессованной втулкой (зеленые от Полиуретан) Долез таки я померять клиренс сзади. Хм, площадки есть - а резиновых буферов на раме - НЕТ! Короче от моста до площадки - 115мм. Грустно, я так понимаю в плане расстояния. И без отбойников грустно - новые цена космос и заменителей нет. Буду думать с чего приколхозить

Ну там обычной резиновой втулкой выжирает обойму....

Да, сухие шары бросаются в глаза... НО! Поверь - запас прочности и у 500-го и у Крузеров просто фантастический! Когда приобретался мой нынешний ТЛК80 - там не только сухие шары были, но и на 3 пальца ЗЕМЛИ в кулаках. В подшипниках кулаков каждый ролик набил себе в обойме место В переднем мосту вместо масла черная сметанообразная субстанция ниже уровня на 40мм (промывал 3 раза соляркой - плюнул и залил ТАД17 вместо чего-то импортного). В моторе на щупе масла я тоже не увидел. короче "ухаживали" за автомобилем Иду пока своим путем - заказал 1 сайлент тяги от Точки, 1 сайлент тяги JUKIE (1 новый от RBI стоит в короткой тяге): Зажму в тисах - вставлю рычаг во втулки- помучаю (для теста упругости)

Благодарю. Эту читал тему, но переспросить не грех Д а и в голове уже каша когда начал штудировать сразу и по сайлентам и по клиренсу ( просто думал одним заходом со всем разобраться)

В общем - повторенье мать ученья - я понимаю, что передок мерять как и написано - от нижней части отбойника (внутри пружины который) до верхней платформы седла пружины. А зад получается от нижней части отбойника (ограничителя хода моста) до моста? Правильно?

Собственно ради чего полемику разводил - тк в пользовании есть еще и БМВ 5й серии, и ходовкой я занимаюсь сам (и много знакомых на таких авто), то наблюдая (пробуя на ходу, щупая, осматривая и тд. эти авто, смотрю что у кого стоит из сайлентов, стоек и тд) я давно сделал для себя выводы что можно ставить из ОГРОМНОГО списка производителей з\ч (нижние сайленты либо оригинал, либо 2-3 известных фирмы сайленты которых такой же конфигурации - не просто внутренняя ВТУЛКА - а цилиндрическая ПОЛОСТЬ внутри, т.е при затяжке дает УПРУГОСТЬ, верхние сайленты по оригиналу идут с маслом внутри и называются "гидроопора рычага" , их кстати допускаю заменять ПУ с обеими приваренными втулками (оранжевый ПУ), ну и стойки желательно известных марок. Тогда машинка на дороге идет как влитая, глотая практически все неровности и оправдывая пословицу - "больше газу -меньше ям"). но основная масса пользователей слушает продавцов (которым только бы продать - а как оно работает - пофиг!), сажусь потом на такую - плакать охота, не БМВ, а дрочь какая-то, едешь - неровности на кузов отдают и тд, юзеры эти каждой ямке кланяются -типа "ХОДОВКА ЖЕСТКАЯ". Хочется сказать "Дебилы- хоть бы спросили что поставить - я за совет денег не беру", и не ходовка это жесткая - а работает на говне она НЕПРАВИЛЬНО. И кстати в заводских рекомендациях по ремонту (есть у них онлайн пособие по ремонту НА ВЕСЬ РЯД БМВ) ЗАТЯЖКА ВСЕХ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШАРНИРОВ ДОЛЖНА ПРОВОДИТСЯ НА АВТО СТОЯЩЕМ НА КОЛЕСАХ И С ЭКВИВАЛЕНТОМ ГРУЗА 4-Х ЧЕЛОВЕК(по 80 кг) и +50кг в БАГАЖНИКЕ!!! Такие же рекомендации мною были найдены в официальном пособии от ВАЗ-а для работников СТО за 1971год !!! Проверено - разница большая между затяжкой просто на колесах - и на колесах и с грузами!!! НА ХОДУ СБИТЕЙ, неровности отрабатывает гораздо лучше, и сайленты живут ДОЛЬШЕ!!! (лично убедился за столько лет)

Позвольте ПОПРАВОЧКУ - разницы НЕ БУДЕТ, если если ПУ сайлент скопирован 1\1 с ориги (ну например тот же сайлент с реактивки), и жесткость по Шору подобрана у ПУ такая же примерно как у оригинального.(и Втулки обе приварены) В варианте тяжело нагруженных и лифтованных машин - по моему разумению и я соглашусь с Дмитрий 62@ - ПУ Новосиба с ЗАПРЕССОВАННЫМИ втулками. Если б у меня был такой вариант - взял бы не раздумывая (но в Панары - оригинал!) В варианте средненагруженных и лифтованных - пожалуй приму сторону Nemo.1011 - ПУ от Точки (желтые с ПРИВАРЕННОЙ втулкой)(но в Панары - оригинал!) в своем варианте - думаю...

Себе прикупил на стабы и аморты ПУ (кое-что от Точки, кое что от Полиуретан, кое-что от Втулка.ру). До этого в проушины стаба ставил оригинал - 20тыс.км и капец ему, так на подстукивающих еще 20тыс.и проездил. ПУ Поставлю -посмотрим (не дам теме умереть)

Спасибо, попробую. Но картинка с указанием точек промера вроде как не переводится (картинка она и есть картинка) да и цифры вроде тоже. Кстати в книге по обслуге дизельных 80-к цифры по зазорам те же Я как уже писал - у меня 10 лет назад в клюшки оригинал установлен. 40 тыс.пробега - но блин трещинки кольцевые появились.(хоть и обтягивалось как надо) Неприятненько! А разница с ПУ априори быть должна! (должны отличия в жесткости\поведении авто чувствоваться)

Так , быстрый заныр под авто сзади с рулеткой показал что спереди все норм., а сзади похоже у меня лифт задней подвески "- 2" (от чашки до отбойника около 30мм). На пружинах смычек не наблюдается, стоит вроде оригинал ( с цвето-метками). В чем прикол? вынесенное колесо виновато? И кстати под пружинами вверху установлены только тонкие резиновые прокладки, а по схематике вроде еще проставка вроде должна быть?

Благодарю