TovaL

15.04.2024 в 23:03, Владимир808 сказал:

Сегодня заменил ремкомплект поршня с манжетами на гтц, также обслужил моторчик насоса( замена коллектора, подшипников), заменил грибок и пружину под гидроаккумулятором. После сборки и прокачки эффекта вау не получил, педаль стала чуть туже в конце хода, начало такое же ватное, как до ремонта. Моторчик работать стал тише, но включается также часто, на каждый третий качок. 
Что может быть? Неисправен ГА? Некорректно прокачиваю тормоза может?

Ватная педаль бывает от воздуха.

Может некорректно прокачиваете тормоза.

Было бы неплохо написать как именно вы их прокачиваете, тогда было бы понятнее )) 

Цилиндры суппортов ещё ржавеют и их уплотнения разбухают,  проверьте. На замену берите ADVICS, если стоит дешевле чем оригинал, они и есть оригинал.

Напишу как прокачиваю я, проблем нет:

1. Залить жидкость выше максимума.

2. Включить зажигание, должен заработать насос и забрать в гидроаккумулятор очень заметную часть жидкости (если давно не включали).

3. Долить жидкость до максимума, повторять этот пункт после прокачки каждого колеса.

4. Снять переднее колесо, ослабить штуцер переднего колеса, надеть прозрачную трубку, опустить конец трубки в емкость, конец трубки должен быть погружен в жидкость.

5. Несколько раз нажать на тормоз и держать нажатым.

6. Отпустить штуцер - польется жидкость под давлением, как давление спадет - закрутить штуцер обратно.

7. Повторять 5 и 6 пока не прекратятся пузыри, следить за уровнем тормозной жидкости, если сильно опустится может хапануть воздуха - необходимо вовремя подливать.

8. Повторить 4-7 для второго переднего колеса.

9. Повторить 8 для заднего колеса с той разницей, что педаль просто держать наполовину нажатой, а давление спадать не будет, как прекратятся пузыри - закрутить штуцер и всё.

10. На все штуцеры надеть резиновые колпачки. Если они у вас есть ))

Педаль становится упругой, колеса встают колом (включают ABS) при резком нажатии. 

Новый моторчик ГТЦ при температуре 20 и выше должен включаться на 3-4 нажатие на педаль тормоза, насколько помню (зимой - чаще). Т.е. всё прекрасно у вас. Замена грибка и пружины в моем случае ничего не изменила, только замена аккумулятора на новый (старый качал на 1-2 нажатие).

Я Bluetoth-кассету на али купил недавно. Отлично передаёт звук с телефона на штатную систему и ещё и микрофон для громкой связи в ней есть. Немного шумит механикой, наверное можно смазать. Единственное, надо заряжать её иногда, от аккумулятора работает.

09.04.2024 в 18:50, VaviL сказал:

какой 131!??? Колесо 200 с лихом по мануалу притягивается!!!

Мне тоже гайковертом в сервисе закрутили один раз - потом я колесо в поле 2 часа в темноте искал - кстати с их участием т.к. позвонил и они примчались с перепугу.... 

То еще удовольствие когда на 100км/ч в правом повороте у машину с 2мя детьми левое переднее колесо укатывается нафиг.... Хорошо встречки не было и машина 105ка. Легла на тормозной диск и доехала спокойно до обочины пока я тормозил аккуратно.

... хорошо без жены дело было :-)

 

Хотя косяк больше мой - не проверил. Сам всегда всё кручу динамометрическим ключом.  У меня их 2. перекрывают моменты от 5 и до 210 н/м

Может вы со ступичной гайкой от сузуки какой нибудь путаете, там подшипник моментом 200 с лишним притягивается. И если эта гайка открутится колесо тоже отвалится. В моем легионовском мануале таких нет значений.

Подниму старую тему))

По ошибке закрутил гайки LC100/LX470 моментом ~100 Нм. Открутились гайки нафиг. В мануале 131 Нм. Если крутить им - ничего не откручивается. Резьбу смазываю.

А дядя Вася на сервисе пользуется динамометрическим ключом? А сколько на нём ставить для вашей машины он знает или все колеса затягивает одинакого? А ключ у него исправный, учитывая сколько он им работает?  А то потом шпильки понимаешь не правильные )))

ЗЫ Гайковертом мне на сервисе сузуку однажды затянули так, что я родной балонник сломал откручивая.

14 часов назад, учлет сказал:

Эврика !!!!

  Сегодня загнал на дефектоскопию. Сняли свечи, сунули волчий глаз и...все в норме. Слесарь начал досконально прощупывать все патрубки и нашел ведь..

Месяц назад я менял патрубок на тройнике от печки к вебасто, рядом второй тройник, на котором не меняли ничего, НО протягивали. Кони, ###### !!! Сорвали хомут и не сказали. Из под него на ходу давит, по шлангу течет вниз на броню и спокойно сдувается или вымывается водой. После остановки машина остывает, течи нет и ОЖ в системе тоже нет. Утром парит видимо конденсат ночной. Вот такие спецы у нас, млядь...И это хорошо, что на диагностику поехал в другой сервис.

   Всем спасибо за участие и рекомендации.!!!  Всем удачи на дороге !!!

Там по заводу пружины, не надо ничего протягивать. А так да, китайские хомуты летят от минимальнейшего усилия, а нормальный хомут пойди ещё найди в продаже...

01.04.2024 в 17:39, AZIAT сказал:

ну только если на клапане кокс от горящего масла собрался. Но такое я только на дизелях видел.

 

Диагноз был верный! Отмочил соляркой, прочистил всем что было, продул, пошуршал салфеткой на палке, зазор вернулся к 0.20-0.25. Лучше всего кстати чистит ЛАВР "Пенный очиститель деталей 500 мл Ln2021", как мне показалось. 

Ну понятно что пока не годится это всё, но и развивается активно эта тема не так давно, пару лет. Если у кого есть доступ к ChatGPT, который обучен на англоязычным данных, которых на порядок больше по ремонтам, можете для интереса посмотреть что там отвечают на такие вопросы?

А там отдельных блоков нет на эту тему, значит в центральный ЭБУ и подключен. Смотрите все его входы выходы.

Ещё немного и форум можно будет закрывать... Попробовал поговорить с GigaChat от Сбера на заданную тему:

ML101 ни разу ни пена и не концентрат, который нужно разводить с водой. Но в целом то неплохо? И не надо ждать ответов сутками или самому гуглить... Ох и отупеем мы скоро, кто ещё не...

15 часов назад, AZIAT сказал:

ну только если на клапане кокс от горящего масла собрался. Но такое я только на дизелях видел.

 

Всёж попробую без снятия голов, а то если головы снимать то и цилиндры заодно хочется повытаскивать кольца промыть, а снизу доступа нет к машине в этот раз. Залью химией вроде mitsubishi shumma при открытых клапанах и поднятых цилиндрах несколько раз с продувкой, посмотрю что получится по зазорам. Потом может ещё раскоксовкой lavr ml101 заполирую, форсунки как раз на клапана дуют. 

5 часов назад, AZIAT сказал:

ну только если на клапане кокс от горящего масла собрался. Но такое я только на дизелях видел.

Во это легко, МСК масло щедро лили, клапаны скорее как тот который справа, черненькие все! Компрессия не беспокоит, 12. Что скажете, бошки снимать клапаны отмывать да шлифовать прям надо, если они в таком состоянии или достаточно будет МСК сменить?  

2 часа назад, NazareT сказал:

В заголовке написано с ЗАВОДА . Пробег 300 тыщ, а в первом сообщении .... . А так то да Тойота виновата. что так долго ездит). 

Да не в том вопрос. Зазоры по мере пробега убывают, а тут они увеличились. Непонятно. Вот с нагаром понятно, действительно это может быть нагар, а не кривая регулировка.

5 минут назад, NazareT сказал:

Всмысле сборщики? Заводские сборщики? Какой пробег у машины? 

Около 300 ткм. У 2UZ-FE это как раз срок для первой регулировки зазоров, если он газа не видел, на сколько я сужу по комментариям на 200 ткм зазоры у большинства ещё в норме ))

EFI предохранитель "делает мозги" чуть более чем часто, он без релюшки, напрямую питает бензонасос и лямбды, если правильно помню, а это токоёмкая история, от него же питается ECU. Посмотрите на его гнездо, если поплавлено - скорее всего это оно, придется разобрать блок предохранителей и вывести провода на внешнее гнездо для этого предохранителя. Может помочь напайка припоя на контакты предохранителя для увеличения толщины, но это временная мера.

2UZ-FE на одном ВПУСКНОМ клапане из 8 зазор 0,35, на другом клапане ТОГО ЖЕ цилиндра зазор 0.28. При норме впуска 0.15-0.25. На остальных цилиндрах впуска зазор в норме. Сдаётся мне, хвалёные сборщики двигателя выставили зазор по нормам выпуска, или кто-то кто после них регулировал клапаны, где как раз зазор 0.30-0.35 везде. На это же указывают и самые тонкие шайбы этих клапанов среди всех впускных. Человеческий, панимаешь, фактор.

Но вопрос закрался, может ли какая неисправность привести к увеличению зазора сразу обоих впускных клапанов одного цилиндра? Задиров на кулаках распредвала не видать - не они.

11 часов назад, AZIAT сказал:

По остальному периметру резинка опорная ( в 3 сообщении темы про нее вопрос) . Очень важная деталь - задает расстояние стекла от кузова и равномерное его положение на нем. Клеится перед установкой на кузов и потом вдоль нее укладывается клей. 

 

В инструкции от LX470 резинка клеится на стекло, нижняя часть с металлом кузова не соприкасается если клеить по инструкции, но служит уплотнением для торпеды (или "торпедо"?)). Боковые части резинки на металл опираются и действительно служат дистанционными упорами. Фото нетронутой заводской резинки дублирую. У неё ещё сделан радиус, которого нет в инструкции, вдоль радиуса накладок боковых стоек похоже. А что в инструкции от двухсотки по поводу резинки?

9 минут назад, M@ks сказал:

Это экран именно от Сотки, а не от LX'а, что видно по кнопке рециркуляции. Хотя, оба этих монитора очень-очень похожи.

Тогда может с LX можно переставить тач, или дисплей вместе с тачем, а остальное оставить от сотки... Ну или один тач поискать если существует в природе, как вы и написали выше.

Если я правильно понимаю, это экран от lx470 с навигацией их полно в продаже б.у. Купите да поменяйте. Тесла никаких гарантий нет что не заглючит где нибудь в -30 когда печка нужна. 

Кроме теслы недавно появилась в продаже просто магнитола с копками климата на место штатного экрана. Слышал, пока не загрузится - климат не реагирует,  если правда так, то ну его такое счастье.

Можно поменять на панель со встроенным климатом на панели, от LC100 или LX470 и поставить обычную 2DIN магнитолу. Но это отдельная история с поиском трех разъемов и перепиновкой либо заменой проводки.

4 часа назад, Ares сказал:

может кто подскажет кто на опыте. 2UZ, пока холодный напряжение 14,5В, все хорошо, все счастливы, далее постепенно (минут 30 ), напряжение падает и на хх, с включёнными штатными потребителями (фары, печка, жопогрейка) напряжение проваливается до 12-12,5 Вольт, если газануть до до 13,5 можно поднять. регулятор или диодный мост? Мост ранее меняли, даже вроде на оригу и даже на более менее приличном сервисе (правда лет 5 назад наверное)...

Если газануть и напряжение растет, значит тока гены на хх недостаточно для всех подключенных потребителей, это разновидность нормы, особенно зимой (попогрей, стеклогрей, печка на полную). Какой там ток дает гена на ХХ, ххх его знает)) Но точно не паспортный. Либо уменьшать прожорливость потребителей, либо увеличивать производительность гены. Можно лампы стопов и габаритов на светодиоды поменять (только не головной свет, а то сочтут за пропаганду лгбт). 

Напряжение чем и где меряете? В прикуривателе запросто может быть на вольт ниже, чем на клеммах аккумулятора, например, и в этом случае 12В на прикуривателе совсем не страшно.

12 часов назад, Обычный сказал:

1 в 1 ситуация . Поэтому к вопросу напряжения в бортовой сети стал относиться более внимательно . После запуска стрелка вольтметра практически лежит , выставляю обороты в районе 1000 и , пока двигатель прогревается , стрелка занимает "нужное" положение . Затем уже включаю печку и проч . Благодаря этим мерам вот уже почти месяц аккумы не подзаряжаю -- напряжение держится . 
Ах да . совсем подзабыл . Еще и ремни генератора подтянул .

Простите, всё нет времени читать. Коротыши не должны жечь генератор, имхо. Плюс проблема не единична...

Когда перестают подавать напряжение на обмотку,  обмотка на прощание фигачит высоким напряжением в обратку. На мелких реле для гашения этого напряжения стоят диоды в обратном направлении, либо они стоят в управляющих цепях. Стартер устроен не так, там тупо размыкается цепь и обратному напряжению некуда идти. Но если при выключении напряжения стартера он каким то непостижимым образом этот импульс обратной ЭДС пропускает на проводку, не знаю как, то генератор, вебасту, что угодно может, наверное, пожечь. Точнее рассчитать что там происходит и насколько это серьезно - это к физикам, помню дошкольный опыт, что обратная эдс от батарейки зажигает неоновую лампу ))

Посмотрите схему 12-24Вольта как устроена, может ли в ней произойти потеря напряжения на стартере без отключения реле управления стартером. Наверное даже достаточно плохого контакта одного аккумулятора. И стартер попробуйте поменять/почистить.

Оборудование для самостоятельной заправки кондея (вакуумный насос, весы, манометры и бочонок для добавки масла) в сумме обойдутся в 10 т.р. с али. Инструкция как этим пользоваться - в любой камасутре (книге по техническому обслуживанию авто). Возможно проще кому будет самому делать. И ни кто не зальет масла не того или не того объема. Перед заправкой можно всё старое масло слить, компрессор и трубки промыть, свежего залить ровно, столько сколько нужно и потом сразу с ним вакуумировать. Бочонок для дозаправки маслом тогда и не нужен, из нормально собранной с родными резиновыми кольцами системы ничего лет 10-15 никуда не утечёт и дозаправка не потребуется.

На компрессоре нет наклеек? Там масло должно быть написано. Если не будет других вариантов я бы лил PAG46 в поршневой компрессор.

Только что, Ares сказал:

А сколько остаточный ресурс контрактного генератора? 100 тысяч? Так в чём разница?) 

Кто сказал "контрактный"? Я про новый генератор.

Контрактный тоже рулетка. Я как то брал контактный не глядя через знакомого, глянул щетки, они почти без износа, внутри всё чистенькое. Реально это был практически новый генератор с машины которая не бегала толком. 

Новый или контрактный - он изготовлен для этой машины, причем для её производителя с его критериями оценки качества и риском потерять заказы в случае некачественного производства. Гарантия на авто  - 7 лет, 150 тыс.км. или типа того, т.е. этот срок деталь проходит с очень большой вероятностью. Китайский - он изготовлен для продажи, чем дешевле - тем больше продаж, гарантия - 1 год. За год даже неизолированная пайка сгнить не успеет. Ну я бы не связывался, если есть такая возможность. Лучше перебрать контрактный...

13 часов назад, Ares сказал:

Не с 1G это на 80-ки ставят, а тут другой гена

Да другой там гена) 

Сатовский кто-то пробовал ставить? Знакомый на прадика поставил новый, 100 тысяч, полетнормальный

Если интересно поиграть в рулетку можно и поставить. Радиатор я брал - он прожил дольше родного. Значит ли это, что все сатовские радиаторы живут дольше родного? 

Ну и 100 тыщ. не срок. Родной сколько ходит в среднем, 300? Вот 300 намотают хотя бы 30 знакомых, тогда можно будет делать выводы...

ЧТож вы год авто не указываете в подписи, рестайл/дорестайл они же разные...

В дорестайле не такие, но похожие глючки вызывает датчик наличия ключа в замке. Смазка дубеет, датчик на ключ не реагирует, а блоки этот датчик слушают и поведение меняют. Попробуйте у себя снять-промыть-смазать. И отдельное внимание на цепь датчика открытия водительской двери, попадает ли сигнал в CentralECU или как он там называется который всяким светом управляет. Он тоже работает по разному в зависимости от того, водитель через окно в машину залезает или нормально через дверь.

27060-50400 с 200-го крузака 150А я себе поставил.

Встаёт не просто болт он, а один болт надо заменить на болт от 200-го чтобы гена висел на трех болтах. Ну или можно не менять и повесить на два как оригинальный. Болт хрен найдешь по схеме, но я находил и где то тут на форуме номер вывешивал, можете поискать. Вместо него можно приспособить шпильку.

PS Насчет разъема не помню, подошел он или пришлось поменять. Вроде не менял, но это не точно... ))