TovaL

Вижу непонимание о работе гидроподвески сотки в постах этой темы. Опишу как я понимаю, может кому поможет, (а может это я ничего не понимаю и вы меня поправите...) Амортизацию обеспечивает "груша" и больше ничего. Это шар накачанный азотом с резиновой мембраной, как гидроаккумулятор в водопроводе в частных домах, кто в теме. Амортизатор сжимается - жидкость из него давит в этот шар на газ через мембрану. Если в мембране дырка, азот из шара выходит на улицу через насос и амортизатор не может амортизировать, жидкости некуда деваться, авто прыгает как телега. Но не сразу, левый и правый контур связаны через клапан, сперва авто прыгает просто сильнее, одна груша работает за две. Тест на уровень поднятия из L в H позволяет оценить нет ли пустой груши, если груша пуста, то потребуется меньше жидкости для поднятия. Кажется, 7 делений там в норме. За мягкость отвечают давление в "грушах", давление в гидросистеме и клапана "жесткости" которые мы регулируем рычажком комфорта плюс блок управления нас корректирует в зависимости от дорожных условий плюс может перекрыть лево-право в поворотах чтобы меньше кренило. Если торсионы и пружины слабые - давление жидкости повышается, авто становится жестче. Если из груш уходит азот - они хуже амортизируют, авто становится жестче. Если клапаны перекрыты (не по причине нашей регулировки рычажком, а неисправны они или их управление) - авто становится жестче . Вот и всё собственно, что влияет на мягкость.

Зачем делать непонятно что и делиться при этом опытом... Сыном ошибок трудных.... Есть сервис мануал. Там описан порядок, там описано давление, там описано сколько делений бачка AHC между нижним и верхним положением говорит о том, что груши полны воздуха или пора их менять... Нужно было распустить торсионы и домкратами выставить высоту авто по мануалу, отрегулировать датчики в ноль (чтобы не было "разбежности" между сторонами). И только затем накручивать равномерно торсионы с нуля (а не из неизвестного состояния) до того, как машина при поднятии с L до N не будет показывать давление как в мануале (причем по нижней границе, ибо грушам много лет). А оно там ниже чем 7.1, если я правильно помню. Потом можно докрутить, если разбежались датчики передние чтобы их сравнять между собой (бак должен быть полным). А потом обратить внимание на давление сзади, сравнить его с мануалом и принять решение о необходимости замены задних пружин.

Про разобрать и собрать - я делал. Получится ли у вас - не знаю, собирать там муторно, делайте фотографии в процессе разбора... )) Заплавленные пимпы высверливаются, потом туда загоняются шурупы или так оставьте на защелках. Искать там внутри особо нечего, никаких внутрипроводов там нет, есть плоские полоски оцинкованного металла которые торчат контактами из этого корпуса, ну и несколько обжимок для реле надеты на эти полоски (они могут плохо контачить, есть смысл их пообжать если разберёте). Если нет следов попадания влаги, то внутри всё должно быть чисто. Но если были водные процедуры, то внутри могут быть соли, которые намокая могут давать замыкание. С дождями и мойками авто хлопанье дверьми если никак не связано, то, наверное, не надо там ничего искать.

По ездовым характеристикам никаких отрицательных явлений не обнаружил, наоборот. как мне кажется, за счет сниженного давления стало ещё мягче.

Тыц https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/334532-pruzhiny-48231-6a810/

А что вы там бесконечно ремонтируете? Чинил 18-летнюю антенну два года назад. Сама антенна с поводком покупается новая и только оригинал 86337-60150, у нас за 2700 продают. Есть там место которое прижимает поводок антенны к шестеренке, оно стирается, туда ставим втулку, которую отпиливаем от гильзы патрона АК-47. Всё чистим, заливаем новой смазкой СИ-180 или СИ-350, брал в радиомагазине. Наверняка не лучший выбор. Ну и все провода перепаял т.к. сгнили от реагентов, долгих лет жизни тем кто их придумал... Пока пашет. Конечно 2 года не показатель. Итого иногда зимой не собиралась полностью, оставляла немного, возможно конденсат намерзал, не знаю. Буду мутить кнопку чтобы отключать от магнитолы её, т.к. радио слушаю редко, а выезжает она зачем-то всегда, когда включается магнитола, а не только, когда радио. С кнопкой, наверное, совсем долго жить будет.

Оказалось во время манипуляций по замене пружин был сбит подхвостовый датчик, задирался хвост. Подрегулировал датчик, промежутки над колесами спереди и сзади стали одинаковые, давление стало показывать норму, отрегулировал на нижнюю границу. Но силёнок поднять в N полностью груженую машину с 6 пассажирами, багажом битком, багажником на крыше и полным баком бензина всё равно не хватает. Самую малость.

Если кому не очевидно, это неправильно, лампы должны загореться едва коснешься педали, а не "довольно сильно". Что касается возможного дребезга стопов на кочках, электронщики светодиоды со стабилитронами цепляют, чтобы отловить. Ну или просто светодиод яркий подключить в линию стопов и повесить перед глазами, будет видно если его подмыргивает на кочках.

Подушки в кузов могли уйти, если опорные площадки не переваривали.

Wireless door lock ECU:

По-моему наоборот. По крайней мере так пишут китайцы на али и к своему я заказывал 4C, всё прописалось.

Отдельный штатный блок сигнализации есть в машине, ловит радиосигнал кнопок, гудит гудком при попытке угона, пищит пищалкой при постановке на охрану, живет своей отдельной жизнью. Иммо живет в ЭБУ двигателя, пока не увидит метку с помощью считывателя вокруг дырки для ключа не разрешает завести двигатель после чего отключается и не отсвечивает. Фотка схемы страницы штатной противоугонки, там входящий провод "From Wireless Door Lock ECU", может в этот ECU непосредственно ключ пишется, не знаю:

Тоже не удалось прописать кнопки китайского ключа, возможно дело в американском-европейском стандарте, они вроде разные. Ну и фиг с ними, сигналка умеет и закрывать и открывать и ставить на охрану и включать панику. Если получится привязать китайские кнопки - поделитесь как сделали, пожалуйста. Вы пишите, что пытаетесь старые заместить, а можно ли старые стереть? За иммобилайзер да, отвечает отдельный чип без привязки к кнопкам и без батарейки, можно его вынуть и вставить в другой ключ, можно купить отдельно, тип 4C скорее всего.

Это как это на размер меньше? )) Есть оригинальные номера колечек, все колечки доступны для заказа в Exist. Китайские зеленые/синие которые пихают заправщики из наборов по 100 рублей на алиэкспрессе ставить не надо. Снимал я такие колечки - становятся дубовые. Родные черные колечки после 20 лет остаются мягкие. На крайний случай оставляйте родные что были не меняя, если они без видимых повреждений.

По порядку - ошибок нет. Сканер - китайский шнурок и ноутбук с TechStream подключается один и тот же периодически уже три года, ошибка вылезла только сейчас, наверное не он. Но насчет калибровки посмотрю, спасибо.

8306AGNGNMV с датчиком дождя 8306AGNGNV без датчика дождя 8306AGNHPV с обогревом и датчиком дождя

Там где буквой U выхлопная труба от правой головы идёт перед глушителем. Путаю, над задним мостом, около выгибона трубы перед последней банкой глушителя.

Точно не лежала, зазор был и хороший, но и экраном защищена резиновая труба не была. И прорвало её в жару, в безветрие, стоя в поле. Просто теплом от необдуваемой ничем выхлопной трубы видать грело и плавило.

Владивостокской же была всю жизнь точка опоры.... О Новосибирском polyurethan.ru с фирменным оранжевым полиуретаном со своего опыта могу сказать, что всё, где нет металла - отлично работает на Escudo, включая пыльники приводов. Где есть металл - бывают проблемы, от серьезных до несущественных. В частности - ржавеет моментально этот металл если не запрессован куда-либо. Могут не биться размеры (но без проблем можно вернуть). На сотку пока только поставил резинки стабилизаторов и подушки кузова, кроме 2 и 5. Последние имели существенные конструктивные недочёты, пришлось снимать и ставить оригинал. Возможно в следующих партиях эти проблемы исправят.

Первый раз вылезло при затяжном повороте. Реально минуту или больше на высокой скорости небольшой поворот дороги, при этом руль нужно держать чуть влево. Но потом поймал ту же ситуацию и в коротком повороте. Общего - малый угол отклонения руля и руль стоит на месте. Ошибки ещё не посмотрел, гляну, вдруг действительно что-то осталось в памяти.

У меня на задний кондей стояли резиновые трубки. Проложены были не так, как родные, а с выгибонами, как было удобнее установщикам. Не знаю сколько лет прошло, но прогорел от тепла выхлопной трубы один шланг и выпустил фреон в самую жару. Так что с резиной повнимательнее. Восстанавливал оригинальным трубками, набрал на разборах. В Японии за 20 лет они не корродируют, почему-то... Загрунтовал, покрасил эмалью и обмотал изолентой в надежде, что проживут дольше, чем голые алюминиевые, будем наблюдать...

У меня от заднего кондея на второй ряд идут 2 воздуховода, выходят над дверями сверху и 3 выхода на третий ряд каждому пассажиру. Второму ряду в +30 на улице эти потоки воздуха очень и очень пригодились, недавно ездили на байкал 2500 тыс. км., без заднего кондея было бы совсем не то. Ну а третьему ряду тем более, если там кто-то едет - будет жарко. Если не едет то выхлопы третьего ряда лучше перекрыть.

Я бы поискал по модели компрессора какое конкретно масло ему требуется и использовал только его или аналогичный по параметрам (тип, вязкость). 134 вместо 12 не использовал бы, зачем терять в производительности кондея, лучше потерять время на поиск.

Станции нормальной можно отключить добавление масла. Я масло заливал сам, потому как есть несовместимые виды масла и под 134 фреон. Есть разные вязкости PAG масел, которые могут убить компрессор при неверном выборе (можно почитать в методичках Denso на компрессоры). Кондиционерщики в большинстве своём ни в зуб ногой, стоит в станции банка масла, они всем его и льют, и стоит не наиболее используемое, а то что было дешевле при покупке. Если фреон уже спущен я бы не поскупился на полную промывку системы и обязательно на замену абсорбера (фильтра осушителя). Не знаю как R12, а у 134 систем через 30 минут на воздухе масло под замену - напитывается влаги. В случае разгерметизации - промывка всех трубок и радиаторов от старого масла, слив с компрессора. Замена абсорбера, заливка масла, сразу же герметизация и желательно сразу же ваккуумирование и заправка. После этой процедуры кондей живёт уже 7й год. Без неё, когда умные люди делали - ловил клина и менял компрессор через год. И не предъявишь же претензию, год - слишком большой срок для претензий, не докажешь ничего. Если интересно по промывке - делал пропан-бутаном, всё разобрал, выточил переходники со шланга баллона на трубки кондея, перевернул баллон и продувал жидкой фазой каждую трубку и радиаторы (со снятыми клапанами). Потом сжатым воздухом сушил и собирал с заменой всех прокладок (черный оригинал). Зеленый китай лучше не ставить, видел я его через несколько лет, превращается в дерьмо, уж лучше старый оригинал оставить если на новый жалко денег. По заправке R12- можно вместо него пропаном заправить, если не страшно насчет пожаробезопасности. Холодить будет лучше всего остального. Но может и бахнуть, наверное ))

При небольшом повороте руля влево, если руль в этом положении остаётся некоторое время - загорается антизанос и пищит зуммер. После выравнивания руля лампочка гаснет, зуммер выключается. Машину не заносит, еду по асфальту, с разной скоростью. Что может это быть? В голову приходит датчик положения руля, типа мусор в отверстии оптического сенсора в определенном положении, может из-за этого срабатывать ошибка?