TovaL

Бедная смесь. То есть много кислорода. Это обычно просто дохлая лямбда - низкий уровень сигнала (речь про первую лямбду). Ещё может быть если где-то подсос воздуха. Подключите сканер или осциллограф проверьте уровень, если низкий или редкие колебания - лечите первые лямбды. Расход в этом случае однозначно повышенный, компьютер видит бедную смесь и льёт больше бензина. Скорее всего и до появления ошибки лил, лямбда медленно умирает, момент просто пришелся на заправку или она её добила. Добавьте год в подпись, на рестайл и дорестайл разные системы нейтрализации.

В чем вопрос у вас вообще, вы же сами на него практически ответили. Компьютер сообщает, что у вас что-то не так с катализаторами. Значит с высокой вероятностью у вас таки проблема с катализаторами. Например, у вас их нет, вы сами про это пишите. Либо ещё может быть проблема с датчиками катализаторов (вторыми лямбдами).

Может один схему стоит открыть, перед тем как пол машины прозванивать? )) На дорестайле в блок освещения все концевики дверей и заходят, а оттуда на лампу в приборку. Прямой связи между ними скорее всего нет, соответственно проводку до блока освещения можно не проверять. Причина тусклого горения скорее в этом блоке, либо в приборке, либо в проводке между ними (туда же сигнальщики любят прицепить сигналку). Посмотрите схему, поди у вас так же устроено.

Так а сколько лет ездит без проблем?

Новая ссылка на мануал: https://autodata.ru/article/all/aktivnaya_sistema_upravleniya_vysotoy_raspolozheniya_kuzova_sistema_ahc_chast_1/

А давайте обсудим про филейную часть авто, казалось бы, пружины решают все вопросы относительно крена. Был у меня крен сзади, серьезный такой, сантиметра три. И давление большое. Поставил я пружины от японской гидросотки (они оказались подлиннее родных, я рассудил что это будет получше, не смотря на то, что, похоже, японец был 5-местный). Ту из них, что длиннее другой поставил налево, да ещё и проставки добавил, на левую сторону на сантим повыше, чем на правую. А крен остался. В миллиметрах не скажу, но сильный, 3-5 см на глаз. И давление высокое осталось. И тут посетила мысля, после очередного прочтения букваря: https://autodata.ru/article/all/aktivnaya_sistema_upravleniya_vysotoy_raspolozheniya_kuzova_sistema_ahc_chast_1/ Приведу картинку. Из неё следует, что перепускной клапан закрывает левый контур. А не может ли такого быть, что он закрыт или закрывается при определенных условиях, отсюда недокач в левый контур и крен на левый борт и повышенное давление? Может есть простые идеи как бескровно диагностировать это на улице? В боксе пока приходит мысль подать на клапан напряжение закрывающее левый контур, поднять машину и снять это напряжение, если левый борт подскочит, значит клапан рабочий и надо дальше что-то думать с пружинами.

Могут не работать кнопки, разве не очевидно? В моём случае они не работали от старости, я их разобрал и промыл, они заработали. А потом менял клавишу что давит на кнопки, ну чтоб новенькая была, и они перестали работать. Оказалось винт забыл закрутить на плате рядом с кнопками, он там единственный и неповторимый, остальная плата прижимается винтами крышки.

Терморезистор ли? Или скорее это тот самый балласт - простой резистор последовательно с вентилятором, а отвалился его термопредохранитель? Фото не сделали поломки? А так спасибо за инфо!

Ну этож не логично. Старые подушки полюбой уставшие, новые полюбой выше ростом. Вариант первый приходит - деформированы опорные площадки на кузове, подушки вошли внутрь, снаружи этого можно и не заметить. Вариант второй - гайки закручены до упора и сжали подушки. Так кстати и не нашел с каким усилием требуется закручивать гайки на сотке. Остановился на 68 Нм. И одна подушка у меня со свистом в кузов вошла с этим усилием (погнуло шайбу подушки и металл кузова). Снимал переваривал. Подушка была не родная, полиуретановая, на родной возможно шайбу бы не погнуло и в кузов она бы не вошла. Ну и вариант третий - кузов падает на контрольки потому как жесткость потерял...

Лампа загорается возможно потому, что так задумано (например обдув стекла стоит). А на кнопку не реагирует, потому что кнопка сдохла.

Вынул сетку бензонасоса, на вид как новая, вся блястит. Тем не менее попшикал на неё карб клинером и продул компрессором. Насос стал качать 10 мл.

Подняться то он поднимется, но открутить (ослабить) со второй стороны гайки думаю не помешает. Рядом тема про микрошу-2000, как раз в тему... И не забудьте про аварийные шпильки, они не дадут поднять кузов высоко пока их не выкрутишь. Предварительно посмотрите на контрольные подушки, может вам уже подушки и менять пора, а раз всё равно их откручивать то недолго и заменить... Передние можно аккуратно заменить без подъема кузова и снятия трубки кондея.

Пишу не точно, мысли вслух, примеряйте может подойдёт к вам. HI - прямое включение мотора, остальные через балласт или ШИМ. Соответственно этот балласт и не работает. Расположен у меня в заднем блоке кондея вместе с блоком управления, какой-то радиатор торчит внутрь блока кондея, видимо тот самый балласт на понижение скорости вентилятора. Место плохое, сверху через клипсы молдинга туда капает вода и окисляются разъемы. Часть разъемов доступна под обшивкой, а три разъема с обратной стороны блока кондея (мотор, температура и клапан). Судя по описанию проблемы те три разъёма вас не интересуют, повезло )) Попробуйте снять обшивку и изучить доступные на блоке кондея разъемы на предмет окисления. Ну и выдавить верхний молдинг (можно подлезть подходящей головкой) и промазать его клипсы раз уж там будете. Карман я бы щедро забрызгал растстопом, там под кондеем наверняка гнилое болото.

Будьте осторожны с кондиционером. Читал что кузов можно поднимать вместе с ним открутив компрессор, однако у меня нижняя трубка от радиатора кондиционера огибает раму, подъем кузова спереди весьма череват переломом трубки. В этом случае можно просто НЕ откручивать переднюю подушку, процедуре это не помешает.

Что-то не нашел темы про ремонт сидений третьего ряда, все его продают зачем-то )) Летом, ни с того ни с сего (разве бывает как-то иначе?)) кое как с десятой попытки смог поднять (отцепить от пола) сиденье третьего ряда. Сейчас разобрался. Рычаг поднятия сидения не тянул трос, так что сиденье можно снять потянув за трос подходящим инструментом, доступ есть. Выяснилось, что разбилась ближняя к тросу втулка проволочки, проволочка проваливается в отверстие. Втулка одинаковая со второй, ближней к рычагу и их замена между собой решила проблему (отличный вариант для оперативного ремонта). Номера для заказа вроде эти -> 79471-60010 для правого сидения (черные), 79471-60020 - для левого (синие). Фотка с гугла для иллюстрации:

Пардон, на вертикальном брелоке индикация работы подогревателя есть.

Ну и напоследок замерял подачу бензина, получилось 9 мл вместо 11 за 90 секунд. Однако зря чистил, причина в бензине. Но чистка, наглядно видно, не будет лишней.

А какая разница надо или не надо? Начинаем менять шланг - надо, значит надо, снимаем бак, заодно можно отантикорить. Не надо, так не надо.... По моему там больше будет гемора шланг от аморта открутить, для чего может понадобиться или поднимать кузов (что не вредно для замены подушек) или резать дырки в багажнике....

Eberspacher 5 кВт, успешный старт и далее при "разгоне" мощности частые срывы пламени и в конце концов пламя тухло. Так всегда, примеров успешного запуска не было. Годроник установлен вертикально (допустимое положение). Горелка и сетка на вид были в очень хорошем состоянии, видали и похуже. Помогла всё же чистка сетки и горелки. Пробный запуск после чистки прошел с одним срывом пламени, но далее пламя вновь разгорелось и больше попыток срыва не было. Собственно хотел поделиться "фирменным" рецептом чистки, уж очень он интересный, подсмотрел в сетях: кипятить 40 минут в растворе лимонной кислоты (100 грамм на 3 литра воды), периодически доставать детали, насыпать в места с нагаром стирального порошка, особенно в отверстие горелки (я использовал чуть влажный порошок - удобно, можно "примять") и опускать обратно вариться. Порошок изображает какую-то реакцию, может "плюнуть", видимо это помогает отлетать саже. Во многих местах загаженные сажей сетки стали блестеть как новые. Потом промыл водой, продул, промыл карбклинером, продул, установил - заработало.

Что "это" устраняется? Вы озвучили три проблемы (изменилось поведение машины/вас это напрягает/вал сдвинут), какую-то конкретную хотите устранить или все вместе? (шутка)) Как обнулить показания угла поворота руля написано тремя постами выше. Поможет ли это обнуление устранить проблемы, это к телепатам. Может у вас вообще гололёд причина.

Попробовал. Метод "ключика на 10" успешно сработал, надеюсь добавит кайфа, читал, что в поворотах гидра должна препятствовать лишним кренам...

Тоже увидел 1000 градусов при прямом руле. На автодате нашел рецепт: Поставил руль в то положение, где показывал ноль. Выключил зажигание, снял клемму акку. Руль повернул в нормальное положение. Включил и ... вуаля! Ноль где положено. Звучит правдоподобно. Попробую попробовать ))

Спасибо, затестим! Эх два года назад бы эту информацию, а то столько болтов переломано, жуть...

Конечно не должны. Но могут (( Особливо после луж как воды наедятся. Я собственно к тому, что кроме предохранителей нужно и цепи стартера\гены смотреть. Токовые клещи UT210E на постоянный ток от 5 мА очень помогают в поиске.

Да, гена и стартер отдельные строчки расхода. Даже новые могут жрать с новой проводкой.