АЛЕКС75

Проблема в том, что зарядником, мы заряжаем АКБ от нескольких раз в год, до нуля...А генератор, сразу после запуска лупит 14,2-14,6В у кого как. Замечал, что когда ставлю на зарядку, например, полу-разряженную 75-ю батарею, с напряжением перед зарядкой 12,2 примерно, то при начальном токе 5-7А, зарядное напряжение всего 12,8! Какова разница!!! При 14,4 наверное ампер 20 будет? Т.е. зарядником в ручном режиме, намного гуманнее, чем каждодневно, какое уж тут "качество" И ничего, живут батарейки по 5-8, а то и 10 лет работают...

На многих грузовых автомобилях, АКБ стоят отдельно от моторного отсека, на раме, как бы они заряжались если электролит нагреть нечем, ни от двигателя, ни током зарядки, если её нет??? Было ночью - 24, не выключилась у меня с вечера попогрейка (из-за чудных электриков установщиков, нечаянно включил, вылезая из машины ))) ), в итоге на утро нулевой АКБ. Подключаю зарядку (полуавтомат) АКБ прям на машине, выставляю 8А (через минут 15 - 10А) на амперметре, т.е. зарядный ток идёт сразу! Через 25мин бодрый запуск (дизель). Так что, имхо если АКБ начинает брать ток через час работы двигателя, при нормальном напряжении от генератора, извините - на помойку её... Ещё есть одна полезная закономерность батареек: чем сильней она разряжена, тем больший начальный ток она потребляет, при одном и том же напряжении заряда и тем быстрее она заряжается до оптимального состояния. Кстати, старые (если не ошибаюсь) сурмянистые кислотные батареи, любили полный разряд и заряд для продления срока службы, помните, их нужно было полностью разрядить лампочкой, а затем полностью зарядить. А вот нынешние кальциевые Са/Са, для них полный разряд смертелен, как говорят, если 2-4 раза её полностью разрядить....можно идти в магазин за новой батарейкой...

Измерять нужно, непосредственно на АКБ, т.к. с розеткой прикуривателя, может быть разница. Если такое же низкое, нужно пощупать + непосредственно с генератора, а по минусу замерить, как с минуса АКБ, так и с самого двигателя. Кроме всего уже перечисленного, могут быть окисления и плохой контакт в силовых проводах, генератора, АКБ, массы.

Вывесили вчера переднее колёсико, проверили в статическом режиме, на удивление, всё работает: в ЗП левое переднее колесо крутится отдельно от переднего кардана, при нажатии 4ВД колесо крутиться перестаёт - передок подключен, переводим АКП в режим нейтрали - начинает вращаться - диф разблокирован, переводим рычаг трансмиссии назад в блокировку - колесо не крутится - диф заблокирован. Всё хорошо, за исключением индикации, работает только жёлтая лампа, зелёные не загораются вообще. Если нажать кнопку блокировки межколёсного дифа, которого нет, постоянно мигают, такое ощущение, что кнопка используется, так сказать, чтобы это мигание не мазолило глаз Я так предполагаю, дело в датчике, где-то мелькало "информационного" на актуаторе, может ошибаюсь, ткните плиз носом где он стоит и схемку, если можно, этого хозяйства...

Ок, понятно, а сразу должны загореться, или перед этим мигают все лампы?

Всем спасибо за ответы!!! Да, машина Фораннер, леворучка, просто заднюю дверь видимо заменили, а на ней надпись Сурф....)) Про доп режимы раздатки хорошая версия, но кнопка 4ВД явно работает, т.к. после её нажатия, начинаются какие-то действия, да и лампа зел. колёс умеют мигать, значит не перегорели))) У меня тоже возникли две версии: кнопка вместо перевода рычага назад в блокировку межосевого дифа...2. Не могут ли каналы зелёных и жёлтой лампочек от ЭБУ, быть перепутаны местами? Почему после нажатия 4ВД начинает мигать жёлтая? Что по последовательности загорается на индикации, если сразу перевести рычаг в режим ПП с блокировкой, без предварительного нажатия 4ВД? Ну вот задомкратим, вывесим переднее колёсико, попереключаем режимы раздатки и АКПП, может чего ещё проясниться....

Короче не успел я глянуть машину снизу, пока доехал уже сняли с подъёмника...Передний кардан крутился свободно, значит вроде, ЗП включён. На кнопке написано RR DIF LOCK, моторчика блокировки на заднем мосту разглядеть, как не пытались, не удалось...Если кнопка не нажата, ничего на индикаторе не горит, при нажатии кнопки 4ВД раздаётся бздынь и начинает мигать жёлтый центр, дёрнули назад рычаг, через какое-то время жёлтая загорелась постоянно, зелёные не горят и не мигают вообще никак, пока не нажмёшь кнопку блок диф - тогда мигают.... Спасибо за ответы, понимаю что в 500-й раз наверное уже надоело всё разжёвывать одно и тоже новичкам....будем читать разбираться... Ещё вопросик: передний мост подключается при подаче вакуума или наоборот?

Ребята, спасибо за ответы, многое чего прояснили. Сегодня глянем поподробней. Блокировка заднего моста, это скорее всего опция, возможно ставилась на отдельные версии, непонято почему она влияет на отображение общей индикации, по идеи, у неё тогда должна быть своя отдельная, ведь задний диф (наверное) можно блокировать на любом из режимов (может только по скорости должно быть ограничение).

"... папа (тесть) купил автомобиль..." блин. Сурф-185 1999-г.в. Короче как я понял, придётся вкурить данную тему целиком. Сразу всё не осилю, извиняйте, для начала глупый вопрос: для чего нужна кнопочка на панели слева с надписью если не путаю, "блок дифа"? Как я понял, все переключения (в т.ч. и блокировка дифа) раздаткой осуществляются рычагом и кнопкой на нём 4WD. Рычаг имеет четыре положения. При нажатой кнопке (блок на панели) постоянно мигают колёсики на индикации, если нажать 4WD, начинает ещё и мигать жёлтая в центре (блок дифа), так я понял, раздатка постоянно зависла в каком-то из режимов. Если подёргать рычаг в 4L и обратно, жёлтая гаснет, остаются мигать колёсики, если отжать кнопку "блок дифа" - колёсики гаснуть, но может мигать жёлтая...Чё за хрень?