podvoh

Именно так

Была подобная фигня с отключениями, причина - обмерзает датчик температуры на внутреннем теплообменнике, который оказался почти полностью забит пухом, пылью и листьями.

При использовании родных ограничителей-крючков сверху и поролонового уплотнителя по периметру, ничего не сползает и не продавливается глубже, чем нужно - поролонка h=7мм сжимается до~4-5мм, при этом правильно нанесённый на стекло клей (треугольником понравилось больше, валиком много излишков), формирует контакт достаточной ширины на кузове без особых излишков. Ибо убирать их - геморрой, обязательно где-нить мазнётся )

Тема не была бы полной без отчёта. Итак, установил, но не без траблов. Первая попытка была вчера, сразу с молдингом. Но верхняя кромка молдинга за счет упругости не дала попасть крючками в отверстия. Промахнулись, не сразу заметили, прижали, поплыло вниз. Отделили стекло, пока герметик не схватился, и спешно очищали проём, стекло и молдинг. Произнёс массу нелестных слов в адрес своей криворукости и невнимательности. Сегодня вклеивали без молдинга. Всё стало точно, пока убрали излишки и оттёрли случайные пятна, прошло минут 40, воткнули молдинг, пока герметик не совсем схватился. В общем, результатом доволен.

Не было таких на старом. И в мурзилке ни слова.. Именно такая же мысль посещала. В общем спасибо за инфу.

Вот! Я знал, я знал! Точнее, догадывался )) Aziat, спасибо!

Стекло, 1е - можно "перевдавить", а 2е- после застывания, молдинг не влезет зацепом за нижнюю кромку стекла. Суть вопроса в том, что если делать по мануалу (разравнивая и нанося на торец) молдинг потом, после полимеризации герметика, не вставить, он, молдинг, не войдёт зацепом за стекло

Старое было изъято давно, рамка под ним была обильно побита ржой, отпескоструил, выровнял, покрасил. Новое стекло с новым установочным комплектом, как то: уплотнитель, ограничители, молдинг привёз с собой к ближайшим установщикам в "Автотрейд". Началось традиционное шоу под названием "мы привыкли работать по-своему": "нам ваши уплотнители и прочее не нужны, клеить ничего не будем, если приклеите их сами, мы гарантии на установку не даём". Ппц.. Решил сам. По легионовской мурзилке. Обезжирил, вырезал из пенопласта брусочек-шаблончик на 7мм, по нему приклеил ограничители и уплотнители... Надо наносить праймер и клей-герметик, но тут впал в ступор, в легионовской мурзилке явный косяк в порядке нанесения клея и установке молдинга. С п.11(б) и по 13 включительно. Если следовать описанию и рисункам в 11 и 13, то: 1. при вжимании стекла в проём его прижим к кузову ничем не ограничен, дистанционных прокладок-ограничителей-то нет! 2. после нанесения клея-герметика на торец и его высыхания, молдинг фиг вставишь! 3. если молдинг вставлять "на сырую", всё к чертям уплывёт. В общем, вопрос к сообществу: может клей наносить всё же при установленном уже молдинге, с ним и вклеивать, он и отцентрирует, и не даст вдавить глубже необходимого, а рисунок в п.11 относится лишь к нижней, не закрытой молдингом кромке стекла?

Что из салона есть? Сидуха левая передняя (водетельская) интересует.

2 щенка-суки от плановой вязки, окрас темно- и светло-палевые, привитые, с документами, 3,5 месяца. Прошу по 15 тыр., расмотрю варианты. Здесь обзорный ролик о породе. А здесь можно взглянуть как наша мамка дурачится со щенами.

Снял испаритель, офигел, процентов 15 чистых. Снял мох и "вату", продул, положил отмокать, промыл. А нифига! Внутри так забит, что не вымывается. Часа три струей из шланга мыл. Пластинки перфорированные и за эту перфорацию нацеплялись всякая шерсть, пух и прочая дрянь с грязью. Повторная отмочка с промывкой не помогла. В "Кроте" уже думал замочить, но боюсь разъест алюминий. Прожечь бы, но тонкие пластинки сгорят, да и поплавить наверное можно. Ума не приложу, что сделать. Уже второй день долблюсь с ним. Щас буду промышленным феном выжигать...

Я правильно понял, что если сальник потёк, не обязательно резать и менять одноразовые кольца, звездочку АБС, а достаточно только махнуть сальник в чулке и промыть-продуть и смазать подшипник?

Нашел, вопрос снят: Toyota 90119-14071 Болт крепления переднего нижнего рычага Toyota 48409-35050 Болт регулировочный Toyota 48452-35020 Шайба эксцентриковая

Други, подскажите, а какой партнамбер у развальных втулок и болтов. На схемах в Экзисте не нахожу их, Млин.

=>2 Texnology: Не у всех же такие разборки, как у вас во Владике

А причем здесь габариты на стоянке? Алгоритм работы ведь следующий: - включилось зажигание, двиг не запущен - ДХО не горят; - двиг завелся(лампочка масла погасла) - ДХО включились; - включены габариты на работающем движке - ДХО горят; - включены габариты на заглушенном движке - ДХО не горят; - включен ближний свет в любом состоянии двига - ДХО не горят. - включения/моргание дальнего света никак не отражается на ДХО. Т.е. работа габаритов - ДХО никак не взаимосвязаны. Что тут мешает стоять на обочине с включенными габаритами? А после езды зимой по лужам ручник или колодки ниразу не прихватывало? Нижний брэйк-данс с паяльной лампой не пробовали? Ну.ну... Это до поры - до времени... У меня речь шла о включении ДХО не до-, а после запуска двигателя. При запуске, амперы лишними не бывают. Аккуму дизель труднее крутить. При соблюдении алгоритма работы ДХО, предписанного ГОСТОМ, ничуть не меньше. Всё равно требуется связь от головных огней и замка зажигания.

По-поводу схемы включения с соблюдением техтребований по ГОСТу нагуглил такое решение с использованием только одного пятиконтактного реле ближнего света 90.3747 с включением по схеме: Привожу описание: Питание берется с любой точки, где появляется + при включении зажигания (например, с замка). Управление через диоды (для избежания обратного тока) по 2 линиям: - от габаритов; - от контрольной лампочки давления масла на приборке. От контрольной лампы давления масла потому, что она гаснет только тогда, когда обороты выравниваются. Если взять управление с обмотки генератора, то там большие токи во время пуска и, если ток там появится раньше, чем движок стабильно заработает - либо ДХО будут мигать и либо что-нибудь сгорит. Используются 2 диода помощнее (например на 24v). Согласно данной схеме мы получаем: ДХО загораются только после запуска двигателя (при погасании лампочки масла) и гаснут при включении габаритов. Примечание: Вообше-то, ДХО должны гаснуть при включении не габаритов, а головного света, т.е. основных фар. Так, что второе управляющее питание нужно брать не от габаритов, а от ближнего света.

разные и по размеру и по конфигурации. по задней подвеске посмотри в моём отчетике

Про полиуретан тут нелестно пишут. ударами, что ли? Стаб откручивал от моста, чтоб этот торсион не мешал поочередно опускать левую-правую сторону моста для "пружинки поменять".

Интересненько, в теме 386 просмотров и 11 сообщений, кроме моих, а на вопрос "Почему на моих тягах стояли везде передние", без внешней обоймы, никто так и не ответил. Это нормально? У меня так или у всех?

To: Texnology а по-подробней, плз. Полиуретан?

To: AZIAT Андрей, на вид и на ощупь резина вполне хорошего качества, так что поездим-посмотрим. А при моем 20тыс/год пробеге 80/20 (хреновый почти асфальт/какашки) если на год хватит и то ладно. Альтернатив-то особых Febest'у немного.

Осмотр на яме выявил смещение нижних и верхних продольных рычагов практически до касания к внутренним краям кронштейнов, буртики сайлентов были уже стерты. Резина на видимых частя потрескавшаяся. В общем - на замену всё. Заодно решил махнуть просевшие родные пружины на Прадиковские. Пошерстив каталоги покупаю: -сайлентблок задн.верх.рычагов Febest TAB-165 4 шт. -передний сайлентблок задн.нижн.рычагов Febest TAB-211 2 шт. -задний сайлентблок задн.нижн.рычагов RBI T25ZJ95E1 2 шт. -сайлентблок задн.поперечн.рычага Febest TAB-169 2 шт. -пружины 486316A850. Все крепления открутились без проблем. Менять начал с верхних тяг. В тисках с наставками выпрессовал старые сайленты. Внутренняя поверхность была изрядно загажена остатками закоксовавшейся резины с ржавчиной. Елозенье по этим наростам напильником, надфилем, шкуркой оптимизма не добавили. Спас положение купленный накануне гравёр с цилиндрической насадкой из шкурки. Три минуты и поверхности готовы к запрессовке новых сайлентов. Мыло, наставки, тиски, 15 минут и обе верхних тяги готовы. Также за пол-часа переперссовал и тягу панара. Снимаю нижний рычаг, на верстак его, и... застываю в недоумении. В нём запресованы все четыре одинаковых сайлента типа TAB-211. А по каталогам задние д.быть с внешней металлической обоймой. Выпрессовываю передние резинки и примериваю к отверстиям те сайленты, что T25ZJ95E1. Если их и можно запрессовать, то толко гидравликой, тиски боюсь их не осилят. К счастью именно задние сайленты на нижних тягах оказались самые живые, без смещений и видимых повреждений. Решаю менять только передние, а задние потерпят до выяснения вопроса. Засада поджидала при откручивании стабилизатора от моста. Один нижний болт обломился заподлицо. Высверлить ровно не получилось, потому перенарезал резьбу по прикипевшим остаткам болта. При замене пружин оставил мост только на верхних рычагах. Стоило его приопсустить одной стороной, он тут же и провернулся редуктором вниз чуть не разъединив кардан на шлицах. Еле поставил его назад и, закрепив одной нижней тягой, уже сменил пружинки. После стабилизации кузова вcе болты (не забыв замовилить их), затянул динамометрическим ключиком с указанным усилием: аморы-65, верхние рычаги и панара - 86, нижние 145 Нм. Теперь красота! Жопка авто стала повыше, точнее как надо, исчезло "рыскание" задницы кузова. В итоге остался лишь вопрос по задним нижним сайлентам с обоймой. Почему на моих тягах стояли везде передние. Либо их уже меняли, либо х.з. У кого-нить будут мысли на сей счет?

обычно я менял в больших тисках с широкими губками с использованием наставок и оправок или спецприспособой, типа длинного винта с оправкой. Ну и, естессно с мылом.