Алексей Владимирович

У Гелендвагенов тоже, вроде не рвет, а ведь там все три блокировки.

С топливным насосом поосторожнее - он дозирующий.

А, действительно, почему?

Итак, промежуточный итог: амортизаторы - 91 перед 86 зад пружины - от 880 до 882 перед от 890 до 892 зад все в зависимости от нагрузки стойки стабилизатора - от 130-го Сурфа зад задние от 185-го Сурфа на перед С тягой Панара вроде ясно, удлиннять не стоит (если только развальщики не скажут обратное) Остаются открытыми два вопроса: будут ли все-таки цеплять 33-е колеса и нужно-ли опускать передний мост?

Что-то не верится, что на форуме нет владельцев 95-х, кто не лифтовал. Пожалуйста, откликнитесь, кто, как, чем и т.д. Важно сгруппировать всю информацию для использования в дальнейшем (типа - поищи поиском, как некоторые очень любят) Насчет тяги Панара - из поиска, если на 2", то ничего делать не надо, насчет стоек стабилизатора, удлиннять или нет, кто делал, откликнитесь, ну в самом деле, у нас форум для чего, чтобы бла-бла-бла или для дележки опытом. Еще раз прошу всех, кто что-нибудь делал, не сочтите за труд понажимать клаву, напишите, ведь другим будет полезно. 2" лифт подвески - это-ведь самый распространенный вид придать своему коню нормальные внедорожные способности. Пишите все - в споре родится истина!

Спереди и сзади силовые бампера плюс лебедка. Поиском порыл - конкретного мало, хочется обобщить.

Уважаемые форумчане! Прошу вашего совета. Есть: Прадо 95-й, мотор 5VZ, АКПП. Задача: лифт подвески продукцией ОМЕ на 2-3" (если критично 2 или 3, объясните почему) с последующей установкой 33-х колес. Кто делал - прошу совета: нужны размеры (номера) амортизаторов и пружин (ОМЕ). Кроме амортизаторов и пружин - что еще нужно сделать (крепление троса ручника, тормозные шланги, тяга панара и т.д.)? При таком лифте как будут себя вести передние ШРУСы?

Блокировка межосевого дифференциала заставляет вращаться передний кардан, а он, в свою очередь, крутит главную передачу и дальше - полуоси. Установка хабов позволяет отсоединить полуоси от колес. Получаем: кардан и полуоси вращаются но не передают крутящий момент от двигателя к колесам. Кругом потери на трение. Это все равно как возить прицеп но не грузить его для экономии топлива.

Датчик скорости включает блокировку гидротрансформатора (бублика). Не работает датчик - не блокируется гидротрансформатор. Проверяется просто. На постоянной скорости (90-100 км/ч), не отпуская газа, слегка нажать левой ногой на тормоз. Следить за тахометром. Обороты немного поднимутся. Это разблокировался бублик. Секунд через пять обороты падают - снова блокировка. Если все так и происходит - глюк в проводке. После сноса ошибки нужно всегда смотреть - не появилась ли она снова. Если появилась - неисправность текущая. Легче найти и обезвредить, если исчезла - глюк, найти сложнее.

Это он

По поводу автозапуска. Сигналка дает команду на запуск включая стартер на несколько секунд. Не получив ответа от сигнала тахометра или от генератора (зависит от конкретной модели или от програмирования сигналки) сигнализация посылает вторую команду увеличивая время работы стартера на две секунды. Если двигатель не запустится после третей попытки сигнализация прекращает попытки запуска и посылает на брелок отчет об ошибке. В этом случае, если сигналка паяная и если это паял не лудильщик, пожара не будет! Что касается Мерина. У большинства Меринов на дизелях стоит т.н. догреватель работающий по принципу Вебасты. Если во время автозапуска начала работать Вебаста и раскаленные газы попали на подтеки ГСМ - все! Пожар. Очень много статистики по згоревшим Ауди и Мерседесов с Вебастой!

В селекторе стоит электромагнит блокировки (совершенно верно). Японцы не балуют разнообразием конструкций. Внимательно послушай, при включенном зажигании нажми на тормоз, вместе с зажиганием стоп сигналов в селекторе должен быть отчетливый щелчок, это работает вышеуказанный электромагнит (шифтлок). Если звука нет - лезь туда (это не так сложно), найди разъём на этом электромагните и померяй появляется ли там 12 вольт при нажатии тормоза. Два пути - есть напряжение - не работает электромагнит, нет напруги - дело в проводке. Скорее всего первое, потому, что при срабатывании электромагнита он освобождает путь рычагу, значит его заклинило в открытом положении. А может банальный мусор.

Постарайся вспомнить - что было написано на упаковке с Кастролом. Конкретно - какая вязкость масла. Дальше - есть мех. коробки (и раздатки) работающие на ATF . Вязкость Декстрона (это если ты подозреваешь, что тебе его залили) все равно меньше, чем у трансмиссионки и такого эффекта не будет. Скорее всего, тебе залили масло не той вязкости (гуще, например 80W-90) и изношенное сцепление (а может и подмороженное) не смогло удержать этот крутящий момент, когда все нагрелось от пробуксовки, масло стало более текучим а сцепление подсохло - коробка закрутилась. Я так думаю!

Сам занимаюсь ксеноном. По таким ценам - только Китай. Я понимаю, что признавшись в этом - не продашь. Но ведь есть и хороший Китай. У плохого - проблемы с фокусировкой. Были сучаи. А так - любая коробка, любой лейбл, все, что душе угодно. А зашел я не просто "по ляля". Вопрос знаю. Продавца обидеть не хотел. ИЗВИНИТЕ.

Кроилово ведет к попадалову!!!

Чистый Китай! И продавец неграмотный. Одним блоком и проводкой - две лампы ??? Полный бред. И насчет гарантийных обязательств есть сомнения.