Перейти к публикации

k-spartak

Пользователи
  • Публикации

    87
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Отзывы

    Неизвестно

Все публикации пользователя k-spartak

  1. У меня на бензиновом сурфе (3VZ-E) была несколько лет аналогичная проблема. С самой покупки, иногда, ни с того, ни с сего, двигатель сам, на секунду, переключался на пониженную передачу. Бывало, что такой перескок происходил на кочке. Бывало из-за встречного порыва ветра от фуры, когда ехал на скорости. Я понимал, что где-то что-то с проводкой, но где искать излом, было непонятно. Проводов-то много! Проездил так пару-тройку лет. Проблема была обнаружена случайно, при замене форсунок. При снятии впускного коллектора (плиты) и "паука" (патрубки воздушной разводки), на блоке цилиндров, в центре, между двумя рядами цилиндров находится датчик детонации. Так вот, провод от этого датчика оказался ломким и хрупким. Он коаксиальный, т.е. цилиндрическая оплетка и внутри полиэтиленовая жила с проводком в центре. Центральная жилка внутри оказалась переломана примерно в середине провода. При прозвоне контакт какой-то был. Но стоило к этому проводу легонько прикоснуться, как контакт на мгновение пропадал. Я электронщик, с проводами - на "ты". Я знаю, как проверить провод на излом жил. Я заменил весь провод от датчика детонации до клеммной фишки простым антенным проводом с волновым сопротивлением 50 Ом (хотя, тут это не важно). Проблема исчезла полностью. Поэтому не нужно снимать эту причину со счетов. Провод там находится в "тяжелых" условиях. Из-за высокой температуры, за десятки лет, изоляция может пересохнуть в труху. Она становится ломкой. Если изначально провод был неправильно закреплен внутри, то в дальнейшем, на кочках, при сильных встречных порывах ветра (правильнее назвать их ударными волнами), провод испытывает некоторые деформации. Пока изоляция пластичная - все нормально. Но если изоляция пересохла и треснула, то теперь все изгибы будут происходить только в одном месте - там, где трещина. И долго центральная жила не выдержит. Переломится. Практика показала, что это факт.
  2. Собрал в кучу всю накопленную информацию по датчикам температуры задней части двигателя 3VZ-E.
  3. Для удобства собрал информацию по крестовинам карданных валов на Toyota Hilux SURF 130
  4. Обрыв датчика, это не всегда "нет сигнала". Если вход электронного блока высокоимпендансный, то при обрыве он будет "ловить" все, что угодно. В том числе и наводки от высоковольтных проводов.
  5. У меня был поврежден, провод датчика детонации. В моем случае кратковременное пропадание контакта (на долю секунды) от датчика детонации интерпретировалось Электронным Блоком Управления (ЭБУ) однозначно - как будто в камерах сгорания начала появляться детонация. Т.е. его глазами, как будто было похоже, что нагрузка на двигатель резко возросла. ЭБУ подумал - "Похоже в горку пошли". И что же он в этом случае делает? А то же, что и всегда - сбрасывает передачу на боле низкую и/или разблокирует гидротрансформатор. Но уже через мгновение в месте перелома провода датчика детонации восстанавливается контакт. ЭБУ отрабатывает его и вновь возвращает АКПП и обороты двигателя в прежнее состояние.
  6. У меня была такая же история несколько лет назад. Я переворошил пол машины. Ничего не изменилось. Начал замечать некоторые закономерности, например - при резких встречных порывах ветра передача АКПП сама перескакивает на 3-ю на короткое время. В итоге спустя почти год выяснилось, что провод от ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ прохудился. В нем был перелом центрального проводочка. Я с паяльником "на ты", поэтому быстро все восстановил, проверил. С тех пор эффект дерганья передач больше никогда не появлялся.
  7. k-spartak

    k-spartak

  8. Решил проблему установкой подшипника 330088К2. Он подходит один в один, только вал на два сантиметра спереди обрезать нужно. Старый подшипник выпрессовался с усилием около 3 тонн. Силумин не треснул. Фланец снялся примерно с таким же усилием. Важно подобрать подходящие оправки. Насаживал подшипник в кронштейн предварительно смазанный маслом, вошел с усилием 2 тонны, силуминовый кронштейн предварительно немного нагревал газом. Опять же, важно подобрать правильную оправку под кронштейн. Сверху давил внешней обоймой старого подшипника. Фланец насаживал предварительно нагревая его газом. По началу шел легко. По мере насаживания фланец, естественно, охлаждался и постепенно стал идти щелчками. Усилие гасаживания росло. Но сел фланец как нужно. После этого болгаркой отрезал выступающий кусок вала перед фланцем. Сильно много оставлять не стоит, т.к. вал может упереться в центр вязкомуфты. Да, забыл сказать, подшипник покупал за 120 рублей (в Новосибирске фирма Сибподшипник на Выборной). Щечки подшипника металлические. Подшипник сдвоенный с общей внешней обоймой, оба подшипника шариковые. Диаметр вала 16 мм, длина вала 105 мм. Длина обоймы подшипника 40 мм, диаметр обоймы 30 мм.
  9. Интересует кронштейн крепления вязкомуфты.
  10. Интересует кронштейн крепления вязкомуфты на двигатель 3VZ-E.
  11. Нет ли кронштейна вязкомуфты вентилятора на двигатель 3VZ-E?
  12. Есть кронштейн вязкомуфты вентилятора? Я бы купил! ))
  13. 142 скачивания

    Силы лебедки
  14. Можно взглянуть в моей теме, там есть фото: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=47972
  15. Итак, прошло еще одно лето... Глядя на поступающие в личку вопросы, добавляю еще отзыв о выполненной замене. Нареканий вообще никаких. Расход "на глаз" не изменился. Мощность, приемистость тоже. Все стабильно. Т.е. все так, как будто стоят самые что ни на есть родные форсунки. Расход... Да я, честно говоря, по асфальту и не мерил ни до этого, ни после. А то, что мерил было только во время путешествий. А там совсем не асфальт, а горы, порой тяжелейшие перевалы, броды. В каждом путешествии свои особенности и разнообразия маршрута. Сравнивать расходы сложно. Я путешествую, езжу достаточно груженым, по дальним, затерянным, зачастую горным "дорогам", которые уместнее назвать бездорожьем. В любом случае можно с полной уверенностью сказать, что замена стоящая, действительно существенно дешевле оригинала и при этом нисколько и НИ В ЧЕМ не уступающая оригиналу.
  16. У меня тоже дергался немного на холостых оборотах, когда стоял. Когда начинал потихоньку трогаться тоже немного чувствовалось - слегка потрясывало. Больше никак не проявлялось Через некоторое время заметно упала компрессия в одном цилиндре. Снятие головок показало наличие трещины выпускного клапана этого цилиндра. Замена и притирка всех клапанов исправила ситуацию полностью.
  17. Привет! Да нормально все. Никаких нареканий. Расход примерно такой же и остался, ну может быть чуть-чуть поменьше стал. Но если и есть изменения - они в пределах погрешности измерения. У меня ведь еще клапан выпускной треснутый был и я ремонтировал двигатель почти сразу (через пару недель) после замены форсунок. Поэтому эффект уменьшения расхода и увеличения мощности однозначно связан с клапаном. В цифрах ориентировочно могу сказать, что расход на трассе составляет около 12,0-12,5 литров на сотню в зависимости от манеры движения. Поэтому рекомендую такой вариант замены. Никаких подводных камней тут нет. Что касается уменьшения диаметра верхней (пластиковой) части форсунки, то я точил до размера 10,8 мм только потому, что такой размер был указан в теме (http://www.land-crui...рсунки от волги). Сейчас взял в руки старую оригинальную форсунку и измерил штангенциркулем диаметр верхней части. Он оказался равен ровно 10,5 мм у всех шести форсунок. На самом деле этот диаметр и надетое на него резиновое уплотнительное кольцо Toyota 90480-13005 не выполняет функции удержания давления топлива (для этого служит самая верхняя узкая часть форсунки с двумя маленькими колечками), а служит оно для обеспечения механической соосности стакана топливной рампы и самой форсунки. Таким образом, теоретически, можно ничего не стачивать, но тогда, видимо, понадобится какое-то другое, более тонкое кольцо. Дело в том, что диаметр посадочного стакана рампы составляет около 15,5 мм, а диаметр верхней пластиковой части форсунки меньше - всего 13,0 мм. То есть останется зазор по кругу чуть больше 1 мм. Казалось бы, рампа достаточно жестко прикручивается к двигателю и никаких вибраций и колебаний там возникать не должно. Форсунка тоже снизу и сверху садится на резиновые уплотнители и тоже особо никуда не денется. Меня тоже мучали эти мысли. Но я нашел для себя несложный выход из положения и сточил пластик на форсунках. А вообще, интересно было и попробовать. Ведь если что-то будет не так, всегда можно эти форсунки вынуть, сточить, надеть резинки и установить, как уже проверено.
  18. Хоть тема уже и "потухла", все-таки хочу довести достоверную информацию, которая кому-то может оказаться полезной. Во-первых, рывки двигателя сопровождающиеся одновременным (кратковременным) переключением на более низкую передачу были вызваны все-таки не цепью датчика дроссельной заслонки. Позже, совершенно случайно я копался с заменой антифризных трубок дроссельной заслонки. Корпус заслонки был снят и я обратил внимание на одинокий коричневый проводок сиротливо переходящий по клапанной крышке. Этот провод имел простую скрутку от руки, без всякой пропайки. Выяснилось, что это провод от датчика детонации. Было явно видно, что контакт там плохой. Взяв кусок хорошего провода, термоусадку, паяльник, я качественно восстановил проводник. Проблема ушла навсегда. В итоге, картина вырисовывается такая: На кочках или во время сильных порывов ветра (встречная фура или большой автобус) скрутка провода датчика детонации немного неконтачила ("искрила"). Там, конечно реально ничего не искрило, но контакт кратковременно пропадал. Мозги видели, что будто бы появляется детонация и естественно, срочно переключали АКПП на передачу ниже с одновременным поднятием оборотов, чтобы облегчить нагрузку на двигатель. Поскольку такие эпизоды неконтакта были кратковременные, двигатель тут же возвращался в свой исходный режим.
  19. Здорово! 1. А сеточка фильрующая, всасывающая имеется в комплекте? 2. Подходит ли туда сеточка от родного насоса? 3. Нужно ли перепаивать клеммник электропитания насоса?
  20. Привет, коллеги! Меня часто спрашивают в личку о впечатлениях после замены форсунок. Хочу высказаться тут, чтобы кому интересно, знали мое мнение. Впечатления замечательные. Расход не увеличился. В общем, это на 100% рабочий вариант. Никаких изменений в работе не заметно. Урчит ровно, приемистость и мощность точно не хуже. Хотя, для "чистоты эксперимента" должен сказать вот что. Дело в том, что я менял форсунки, в качестве меры борьбы с провалами в работе в одного цилиндра (как попытка решить проблему "малой кровью"). Т.е. двигатель подтраивал. Замена форсунок никак на этом не отразилась. Вскоре я снял головки и обнаружил треснувший выпускной клапан 3-го цилиндра (трещина от края к центру). Поменял все клапана и, пользуясь случаем, вообще, все, что можно было. Двигатель стал работать ровно, даже чуть прибавилось мощности. Выхлоп из трубы - ровный поток газов, а не бухтение, как было раньше. Таких ощущений от езды на этом автомобиле у меняы еще не было. Изменения очень порадовали! Это я к тому, что в моем случае, разницу от замены форсунок я толком не успел прочувствовать, т.к. кроме собственно замены форсунок, вскоре откапиталил головки. Трещинка в цилиндре, похоже, была давно. Но компрессия стала падать только за пару месяцев перед разборкой двигателя. Таким образом, до всех этих ремонтов, я все время ездил на несовсем здоровом двигателе. Соответственно сравнивать его работу до и после этих ремонтов некорректно, т.к. они затрагивали совершенно разные узлы. Разъем для Сименсовских форсунок я брал в магазине отечественных запчастей. Это фишки для форсунок от ВАЗ и ГАЗ (от Жигули и Волги), разъемы там используются одинаковые. Стоят недорого.
  21. Буртики шкивов ограничивают поперечное "гуляние" ремня во время работы. Если буртики шкивов на одной стороне, то у ремня появляется свобода для возможного смещения к противоположному краю шкива. Это может привести к тому, что он выйдет за пределы кромки шкива и начнет точить пластмассовый кожух. Появляется специфический звук, примерно как у ЗИЛа. В конечном итоге пространство под кожухом может забиться продуктами износа ремня и кожуха. Если во-время это безобразие не исправить, то рано или поздно все может закончиться распаданием ремня на волокна или проскоком зубцов.
  22. В общем, расход по трассе, на которой, правда, встречаются спуски и подъемы составляет точно: 12,8 л/100км. Если не ошибаюсь, раньше по трассе я замерял, было 12,5, но тогда была вся горизонтальная трасса. В целом впечатление от замены форсунок только положительные, нареканий никаких.
  23. Позволю себе не согласиться с Вашим заявлением. Уже второй оригинальный ремень отбегал 96 и 98 тысяч км. Все по-честному! Оба выдержали пробег достойно, и в жару и в мороз эксплуатировал авто. И в пустыне Гоби, в Монголии в июле и у нас в Сибири все зимы напролет. Не знаю, кто как, но я стараюсь не экономить на расходниках да и других запчастях. Просто, я нередко уезжаю в глухомани всякие, и если вдруг мой добрый "конь" там меня подведет, реально встает вопрос выжить. Конечно, никто ни от чего не застрахован. Но стараюсь его в этом плане не провоцировать. Не стоит искушать судьбу. Если бы я так не путешествовал, возможно бы и согласился на дешевый дубликат, но не у верен.

Change privacy settings
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.