ODR

Подскажите по уровню жидкости в гидре. MIN и MAX между ними уровень я так понимаю должен быть в самом высоко поднятом состоянии ? Или это не правильно ?

Сканер то кажет . А мерит в конечном счёте чем ?. Для того что бы что-то показать надо чем то померить. Датчик давления выяснилось один возле насоса а как он контуры то мерит ? да фиг с контурами а как от давление в акуме мерит ?. И я ж условия задачи озвучил. Приехали на подьемник стационарный 4рех стоечный. Выключил зажигание. сняли мост задний . поставили задний мост. Подвеска два дня сказка и постепенно задубела. причем тут степы ,настройки и тд и тп. если настроена не правильно или степы не испарвны или груши то сразу так и должна остаться жесткой а почему два дня катался как бог а потом жопа пришла. единственное обьяснение что почемуто стравилось лишнее давление из системы а потом постепенно опять накачалось ( Что поменяно на новое : амортизаторы, пружины, торсионы, датчики высоты, жижа, ВСе новое оригинал.

на ходу проанализировать не получится. Тут все просто . Измеряется только давление и высота. вот только не понятно как система реагирует на изменение высоты. Те если датчик давления включается только при подключении насоса к одному из контуров то как измеряется высота? в каких пределах ? я так понимаю если вдруг амплитуда изменений датчика высоты выходит за пределы насос подключается и начинает подкачку или наоборот сброс.тогда что давление в режиме ровной езды вообще не контролируется ? короче не могу я найти внятного объяснения почему после того как задние аморты побыли два дня без особого давления при этом зажигание не включалось вообще. Потом давление на них подалось при установке моста и опускания машины . и она поехала как облачко по небу. и через два дня опять задубела. ЧТО изменилось то ? Ну тепло в боксе было . но охладиться должна была сразу и задубеть. мозг счас взорвется.

Это точно? Я думал это для насоса . Типа если не качает нужное давление то и отрубает его. Я не буду утверждать но тогда это многое объясняет. Например почему данные показываются после поднятия или опускания. А в режиме реального времени в сканере ничего не меняется. Что ж. Расстратился на столько механизмов то уж попробую этот датчик поменять. Больше менять нечего. Не поможет хер с ней будет как будет

Еще раз уточню. Вывешивались только задние колеса. Передние наоборот. весь вес машины на них уходил домкраты стояли под рамой сзади с уклоном вперед. И добавлю еще : торсионы менялись три года назад новые не бу. пружины менялись 4 года назад новые не бу. эффекта при замене хватало дня на два

Тем по гидре до фига. Но решил здесь напишу о своих мыслях. В общем как и у многих боролся с жесткой подвеской лет 5 и в итоге забил. Датчики высоты новые торсионы регулировал прям как мануале но на мелких неровностях как была зубодробилка так и осталась. Но случилось так что мне на своей дизельной сотке пришлось менять чулок моста заднего. и поэтому машина стояла на передних колесах без моста два дня. После замены машину опустили и я два дня ездил как в раю. Ощущения новой подвески мягко прям как и должно быть. Но с каждым следующим днем все жестче и жестче. Пока не вернулось к тому как и было до этого. При этом я ее и поднимал и опускал стравливая давление нифига не помогает. Короче я опять реально озадачился и хочу сделать так как должно быть. Из того что я понял: 1) степ клапаны которые регулируют жесткость не причем потому что жесткость на режимы подвески реагирует то есть они работают( и как связано что автомобиль повисел 2 дна с разгруженными задними амортами и все заработало как надо) 2) Груши не причем потому как если они дырявые или просевшие то даже со свободными амортами обратно в них азот не затолкнеш 3) датчики высоты кузова Новые заменены год назад. они не причем 4) машина и поднимается и опускается нормально . ошибок нет насос работает. 5) жидкость была заменена с датчиками год назад. 6) завоздушивание исключаем .Машина стояла два дня с выпущенными амортами и если бы воздух был он бы скопился вверху но после опускания машины она была просто шикарна в плане подвески. Теперь включая голову могу предположить что виноваты датчики давления в контурах а точнее тот что в заднем контуре. машина не заводилась и зажигание не включалось поэтому я думаю контуры между собой не соединялись. но побыв без давления он некоторое время показывал правильный результат и машина плыла а потом поработав опять стал показывать заниженное давление и поэтому насос его периодически подкачивает и машина становиться жестче. И именно поэтому не помогает ни опускание ни поднятие машины . Датчик просто врет. Я много раз сталкивался с не исправностью разных датчиков давления и масла и в гидравлике и ВСЕГДА когда датчик выходит из строя со временем он показывает заниженное давление. Ни один не показал большее давление чем в норме . Но ни в одном мануале не могу найти где эти датчики давления стоят. Есть единственный датчик в насосе.ну а какие номера датчикоы давления переднего контура и заднего ? Тот что показывает давление в ресивере по моему в нем и стоит а вот где датчики контуров я так и не понял. Мож кто просвятит ?

Toyota 53818-60010 1 шт. х 648 ₽ Кронштейн крепления крыла Toyota 53835-60040 Кронштейн крепления крыла 1 шт. х 538 ₽ Три дня назад закал на экзисте. Сгнил один, остальные тоже явно не в форме. 2200 за 4 штуки.

Уже тысячу раз обсуждали эту тему. Симптомы : 1) если во время поворота ключа происходит треск реле и стартер не крутит то вышел из строя аккумулятор правый. Исправляется тем что меняются местами правый и левый при условии того что провода достанут до клемм. Если не достают но нужно завестись я лично сам наклонял аккумуляторы и завестись получалось. 2) если поворачиваешь ключ и тишина то смотри реле стартера находиться в крыле рядом с реле накала свечей или реле 12/24. 3) при повороте ключа стартер щелкает но не крутит то смотри втягивающее ( там уже явно вместо медного кольца медная ниточка и заодно контактную группу) . Встречаются конечно экзотические поломки в виде перетертых проводов но это уже реже. и больше там ломаться нечему. а система 24 вольтового пуска очень интересна в минус сорок стартер 24 вольтовый гораздо резвее 12 вольтового собрата. был бы рад если бы на 100 такая система встречалась потому как какой акум емкостью и пусковым током не ставь все равно все упрется в провода . а при 24 вольтах толщины проводов хватило бы за глаза. Из того что я понял у Вас на горячую заводиться а на холодную трещит и не стартует- Железобетонно правый акум.( не буду аргументировать потому что в одном посте я даже схему привел и на пальцах объяснил почему так происходит). Менять только в паре

Наверное удивишься но когда фильтр воздушный забъётся и на холостых дымок пропадет и вакуум будет. Сапун подключен в систему между воздушным фильтром и турбиной и стало быть чем забитее фильтр и больше обороты тем разряжение в сапуне будет увеличиваться. Заткни рукой патрубок после воздушного фильтра так у тебя масляный щуп я думаю всосать может. Поэтому увеличению расхода масла очень сильно помогает засоренный воздушный фильтр. И продавать машину лучше с очень очень забитым воздушным фильтром. Сапунить вааще не будет :))))

Столкнулся с такой-же проблемой в прошлом году. Капало безбожно. Дренажную трубку и снаружи и изнутри промывал. Один фиг капало. Герметик спас но не на долго. Через месяц протек. Исследование крышки с применением увеличительного стекла привело к тому что в пазу в нижней части имеется резиночка при попытке ее вытащить четко проявилась проблема - а именно резинка посередине как раз в самой нижней части имела трещину. Не мудрствуя лукаво заказал ее на экзисте и через 3 недели получил. Аккуратно поставивл предварительно очистив крышкуот остатков герметика и забыл про капли. 88578-47040 вот ее номер.

Поделюсь результатами своей борьбы с кондиционером. Дизель HD-FTE. Проблема была такая что в пробке в жару сбрасывало из-за давления в системе. Если полить радиатор кондиционера водой то давление всегда нормализовывалось . Это первый признак что не хватает потока воздуха для охлаждения. Спереди перед радиаторами навешано очень много всего ( интеркулер , маслянный радиатор , радиатор АКПП) . Решил купить вентилятор и помыть радиатор. Помогло но не надолго. Раздвигая между собой радиатор двигателя и кондиционера заметил что на радиаторе двигателя постоянно подушка из пуха и всякой хрени. Раз в два дня приходилось очищать. Причем заметил что когда двигатель остановлен чищу , вся чача падает на защиту двигла. как только завожу она прямым ходом подлетает и прямо посередине радиатора присасывается. Внимательно изучив чертежи обнаружил что внизу между радиаторами должна находиться поролоновая заглушка. она не дает потоку воздуха попадать на радиатор двигателя в обход радиатора кондиционера. У меня ее не было. После установки я забыл про все беды. В пробках в +35 кондиционер работает как часики. На схеме это 88578-60100 Планка

Не знаю актуально еще для кого нибудь но полностью поднять мощность я смог только после замены турбины. До этого вырез катализатора повлиял на увеличение мощности но как позже выяснилось не полностью. Ездил я два года в городском ритме а тут решил махнуть на дальние расстояния и в общем понял что при скорости 120 и нажатии на педаль газа при обгоне ничего не происходит. А это немного страшно. Задушил жабу и купил турбину. Напомню что старая масло не гнала но свистела при работе. Поездил со сканером в режиме резкого ускорения старая турбина показывала давление максимум 132. После установки новой средний показатель 180. Решил вернуть EGR. Мотор заработал мягче и расход упал литра на 2. Короче машина сейчас просто летает.

вот по этой распечатке ориентировался. только у меня еще есть положение дроссельной заслонки по шагам но там на мой взгляд все нормально . при полном газе открыта совсем при среднем на половину при хх почти прикрыта

Да течстримом и смотрю. много уже выложено правильных сканов от hd-fte. И положение акселератора и заслонки и расхода и опережения если и отличаются то на очень чуть чуть. Сравнивал тест на основании выложенного в интернете Дизельмастером. сначала заглушенный двигатель, все так же как и у него потом хх, тоже все также. потом 2230 оборотов все данные почти сходятся а только у него давление турбины 128 бар а у меня так же как и на хх 98. потом полный газ педаль 86 расход не помню но почти тож самое а давление MAP 98 . Это при стоящей машине. во время езды пока запись не делал так смотрю отвлекаясь на комп что давление подпрыгивает самое большое до 130 и выше точно нет. Я просто спросил должна ли турбина давить при стоящей не двигающейся машине. Просто пока тесты делал спецов набежало и все в один голос что турбину при не нагруженном двигателе не померить.

Подскажите а нейтралке при стоящей машине как Вы смогли померить давление? У меня пока стоит хоть до 4200 разгоняй давление 98 кПа. На ходу правда показывает до 128 но это реально очень мало и поэтому было принято решение о покупке новой турбины. Должен ли сканер показывать давление когда машина стоит или таки нет? вакуумную трубку я от перепускного клапана турбины отсоединял . эффекта ноль

Ну ты то точно в Японию на завод Toyota ездил ! Нет ? Самоучка ? А с чего ты решил что умнее меня ? Ты новые торсионы себе ставил ? Нет! тогда зачем пытаешься доказать что это бред ? Машинам по 10 лет. торсионы скручиваются и раскручиваются и конечно же простое их полное ослабление восстанавливает их свойства ( японцы же просто дураки зачем менять ?). А еще прокладки под пружины и китайские шаровые в рычаги впресовать и тогда вообще вся ходовка как новая. Тогда продаю почти новые торсионы( 10 лет) . Отдам по цене металла еще и пружины отдам

Вы пост прочитали первый в этой теме ? Нет ? Прочитайте !!!! Основная проблема что с загрузкой салона она после некоторого времени показывала нижнее положение (Без ошибок) и пока машина загружена отказывалась подниматься. а сейчас без проблем . Что же касается идеи скопления воздуха в верхней части амортизаторов я с ней не согласен. По определению воздух заизолировать в системе сложнее чем жидкость и если как говорят воздух в систему попадает то и жидкость должна в том месте вытекать. ну и самое главное если бы аморты накачивались воздухом я думаю это была бы вообще сказка потому что шприц заткнутый наполненый жидкостью очень тяжело сдавливается и раширяется а если там воздух то диапазон движения поршня очень большой. Ладно я дискуссию завязываю . Всех с наступающим. Мое решение я нашел ( пусть и на чей то взгляд бредовым методом)

торсионы когда меняли рычаги отпускали пару лет назад и затягивали до нормального давления в гидре ( кстати тот же мастер ). А подниматься с полным загруженным багажником она тоже стала из-за подъема. Или по Вашему пружины теряют эластичность а торсионы нет ? Или я за 4 года эксплуатации ни разу машину не поднимал и не видел как она после этого едет? Вот так с людьми поделишься а найдется один..... полноприводный тойотовод-маньяк

Под итожу мною же созданную тему. Я таки задушил жабу и купил новые пружины и новые торсионы. Когда снимал старые пружины сравнил с новыми , высота абсолютно одинаковая . И пока ставили все переживал что все было зря . И нифига !!! Машину не узнать. Первое что пропало это зубодробилка на мелких трещинах . Второе машина стала нормально опускаться и подниматься с загруженным багажником. Третье когда переезжал провалы в асфальте колесо выбрасывалось в яму с таким ударом что аж писец я думал оторвется а машина не успевала даже хоть малость просесть за ним . а сейчас машина падает при проезде через яму но опускается не жестко а очень мягко. Пружины меняли просто на подъемнике. Торсионы сначала установили и тянули что бы машина вернулась на свою высоту. Мастер сказал что разница между затяжкой старых и новых просто афигенная. Так что если у кого-то похожие на описание в начале темы симптомы не грешите на гидру а просто задушите жабу и купите новые торсионы и пружины

Про двигатель зачетно Улыбнуло Ладно до весны я думаю дотяну а там по теплу и займусь переборкой

В общем ради успокоения совести заехал на компьютерную диагностику . как и ожидалось никаких ошибок нет. А неисправность остается. Удалось несколько новых признаков установить . Во первых пока масло в акпп холодное симптомов не наблюдается. с нагревом при среднем старте на D появляется вибрация . При таком же старте на 2 или L все в норме. И вчера пока катались со сканером выяснилось еще одно . Перевожу раздатку на пониженную передачу рычаг скоростей на D . Начинаю движение и переключение с превой на вторую происходит в районе 3000 оборотов и с таким пинком что аж из кресла вылетаешь. Причем один и тот же симптом что на D что на 2. Если установить рычаг на 2 и нажать кнопку старта со второй передачи пинка нет. дальше второй АКПП при раздатке в пониженной не переключается. хотелось бы установить причину такой неисправности . И вовпрос если это насос можно ли не снимая коробки его поменять ?

полтора года назад поменял форсунки. никакого эфекта не обнаружил ( кстати комплект снятых так и лежит мож кому надо стучите в личку) . по поводу запуска холодного дизеля и запаха не сгорелой соляры считаю так и должно быть. ты говоришь тнвд новьё а форсунки не регулировал ( поэтому давление впрыска чуть пониженное). Заслонка дроссельная воздух просто почти полностью перекрывает( там щель милиметра три) поэтому на холодном когда тнвд подает обогащенную смесь а воздуха подается минимум у тебя и получается переобогащенная смесь. Если когда заводишь прям холодный дизель проскоков по цилиндрам нет и его не колбасит забей и ездий. Если как говорят одна из форсунок лить просто будет в минус 27 такой расколбас получишь при пуске. если форсунки полтора года назад в сборе мне обошлись 58000 плюс установка счас они золотыми покажуться. а еще такой кисловатый запах при пуске холодного двигателя наблюдается при работе катализатора. удали его и будешь нюхать нормальный дизельный выхлоп.

да так и порешал в зиму чтото заморачиваться не хочется. так на полуавтомате и поезжу до лета а там посмотрим

снег под машиной всегда абсолютно чистый . в гараже никаких капель после стоянок нет. уровень по щупу в норме как два года назад поменял так и стоит на этом месте. А в чем фишка на счет насоса? в толк никак не возьму условия во время старта что на d что на 2 по моему одинаковые или я заблуждаюсь ? На сканер в понедельник поеду гляну что там . ну завтра попробую efi предохранитель сдернуть ошибки обнулить. может поможет