Поиск по сайту

Это заводской напыляемый герметик. Он не на голый металл нанесён, а на катафарезный грунт. Греть феном и счищать шпателем.

У меня стоит фен air top 2000 24 v. Досталась как то накаляву. Уже лет 10 точно. Подключен через преобразователь.тч нет проблем.

А где сам фен стоял ?

Там ещё мотор не по фен-шую.

На досуге, решил начать с малого, занялся степлерингом. Вот сказал, аж сам офигел. Бил скрепками, как можно глубже, и не меньше сантиметра между скрепками. Грел феном. До конца не добивал 2-3 см. получилось вот так. Видео не грузится. Задние окна открываются 4 сек. закрываются 5-6 сек. Все окна проверил на ходу, по кочкам. Закрыты, открыты, по середине, не гремят. Я узнал, что задние окна открываются полностью. И в старом кузове и в этом не открывались. Приятно узнать что то новое о машине, через 21 год эксплуатации.

Всем спасибо за ответы. Но что бы отогреть, нужно сначала завести машину, а завести ее не возможно по причине севшего аккумулятора. Феном тоже никак. Машина стоит возле многоквартирного дома. Раньше было подобное, но постукиванием, надавливанием как то получалось открыть, а сейчас ни в какую. Такое ощущение как будто либо примерз конкретно, либо сломался замок. Усилие вроде есть на рычажке, и назад возвращается.

Внимание знатоки! Вопрос! Очередной электрик разводит руками и не понимает, как могла сгореть проводка на сухой фен (сгорела соединительная часть - фишка от моей проводки к отопителю), НО цел главный предохранитель на 60 ампер и маленький на 15, который стоял за 2 см до возгорания... Как такое может быть? Есть теория, что не коротнуло, а нагревалось и было именно возгорание, поэтому преды целые. Кто понимает в этом больше меня, такое тоже бывает, может загореться проводка на стоящем на стоянке автомобиле, без короткого замыкания в цепи, а просто от чего-то там, непонятно чего? Починить то все починим, но интересно как ...

Вопрос , как вы определяете дозаряжены или нет аккумуляторы ? Вчера уехал на ночь на рыбалку , всю ночь работал сухой фен в салоне плюс музыка и освещение табора 10Вт , утром запуск без проблем . Треска реле не было . По приезду домой , заглушил - завёл , трещало 5 сек .

Привет. Попробуй предпринять более правильные меры. 1. Снимаешь моторчик. 2. С крыльчатки снимаешь стопорное кольцо, греешь феном крыльчатку в месте посадки на ось. Фен я использую обычный бытовой. Аккуратно, несколько раз перемещая крыльчатку вверх-вниз, снимаешь её. Она точно снимается, бывает подзакисает на оси. WD-шкой чуть полей. Вдвоём проще снимать. И помыть крыльчатку нужно. 3. С задней стороны откручиваешь 2 болтика. Греешь феном, вытаскиваешь электромоторчик. Греть нужно равномерно везде пластиковый корпус. 4. В руках у тебя будет электромоторчик. Коллектор будет изношен, причём неравномерно, от щёток примерно половина осталась. Я всё это менял, но не стоит этого делать, просто почисть коллектор, сделай ревизию пружинок щёток. Теперь главное: что, как и чем смазать. 5. Сначала чуть-чуть принципиальных вещей чтобы было понятно, чем заниматься. Ротор моторчика крепится к корпусу двумя точками: сверху и снизу. На верхней точке, где ось крыльчатки, он как бы висит. Верхнюю точку опоры мы не можем регулировать, это фиксированная точка, ограниченная канавкой стопорной шайбы. А снизу, со стороны задней крышки, точка опоры подвижная. И продольный люфт коллектора мы можем уменьшать за счёт небольшого перемещение нижней точке опоры. Подробно чуть ниже. Итак… В верхней части моторчика (где ось) есть крышечка, её снимаешь аккуратно. Под ней стопорная шайба, и несколько пластиковых с резиновой шайбой, прижимная шайба. Втулка там ещё, всё увидишь. Фетровая шайба, скорее всего сухая. Снимаешь это всё аккуратно, запоминаешь порядок. Забудешь если, подскажу. Делаешь смазку: литол + любое трансмиссионное масло до густоты сметаны. Смазываешь всё без энтузиазма, немножечко пропитывается фетровую шайбу. Собираешь всё обратно, закрываешь металлическую крышечку. 6. Переходим к нижней части. Там все тоже разбирается, но делать этого не рекомендую. Аккуратно отодвигая фетровую шайбу, точно такую же, как сверху, помещаешь туда смазочку. Небольшими продольными перемещениями Оси коллектора потихонечку загоняешь это смазочку внутри втулки. 7. Теперь нужно убрать продольный люфт ротора. Люфт убираем потому же принципу, что и регулируем передние подшибники на сотке. Туго затягивать нельзя (совсем люфт продольный убирать нельзя). Ось должна крутиться свободно. Как это делается. Снизу есть стопорная шайба, её аккуратно осаживаем через оправочку. Я использовал головку на 8, или на 10. Точно не помню. 9. Проверяем, легко ли крутится ротор (как вначале, до наших манипуляций), собираем, ставим на место. Результат зависит от общего износа моторчика. Я их перебрал три штуки, причём один разбирал полностью, у меняя коллектор. На двух просто все промазал так, как описывал. Везде получился хороший результат. Но если протёртый коллектор, то хорошего результата ждать не следует. Но попробовать нужно, потому что вся эта процедура занимает примерно час-полтора. По крайней мере, таким образом мы более-менее нормально смазываем моторчик. Смазка вслепую менее эффективна, но, как было описано выше, тоже приносит результат. Нужно убрать ещё продольный люфт ротора. Вот на видео нижняя опора ротора. Нижней стопорной шайбой регулируем продольный люфт. IMG_3643.MOV

На прогретом двигателе проверяете напряжение на клеммах аккумуляторов (именно на клеммах аккумуляторов, а не проводов) оно должно быть 13,8-14,2в. если меньше на обоих аккумуляторах то, чтобы исключить проблемы с генератором, проверяете напряжение между 30ой клеммой генератора (верхняя клемма на которую приходит + с левого аккумулятора) и его корпусом, если оно в пределах нормы, то последовательно ищете в каком месте происходят потери. Конечно если на заглушенном "всю ночь работал сухой фен в салоне плюс музыка и освещение табора 10Вт , утром запуск без проблем" вызывает сомнения в плохой зарядке аккумуляторов, но реле обычно трещат от нехватки напряжения, может у Вас коротит какой-то потребитель, которым пользуетесь во время движения, и высаживает аккумуляторы... Нужно проверять

Поделюсь опытом. В процессе эксплуатации машины появились провалы оборотов и как следствие ошибки педали газа. Педаль является позиционером с магнито управляемой схемой, это не реостат. При разобре пластикового корпуса необходимо нагреть бортик(например тонкой струей гор. воздуха с фена с насадкой. НЕ ПЕРЕГРЕТЬ!!!) и отогнуть, высвободить метеллическую крышку. Далее аккуратно срезать пластиковые крепление платы, вынуть плату. В отрезанных креплениях сверлим отверстия (0,7мм), подбираем саморезы 4шт. Чистим пружинные контакты и контактные места на плате грубым ластиком, моем, сушим, собираем. Плату привинчиваем равномерно, контролируем наличие контакта между выводами и контактных точек на плате. мет крышку ставим на место нагревая ранее отогнутый бортик. После этого, не сложного, мероприятия педаль о себе не напоминает.

подшипник вискомуфты прекрасно развальцовывается, меняется и обратно завальцовывается на токарном станке. Вся муфта отмывается, проверяется поворот пластины феном и заправляется 45гр маслом пмс 10000.

Ну, тут каждый исходит из своих потребностей и задач, А вообще тема больше по твинскролу а не кулькам), покатавшись с твинскроллом, не хочется как-то сингл больше видеть Не совсем об этом, это значение говорит о том что, кулёк впитывает 2 киловатта мощности нагрева практически полностью, да и впитал бы больше, да кто ж ему даст, нету больше фена.. Понятное дело, что у мотора производительность по объёму воздуха гораздо выше, но температура меньше. Если хочется супер-эффективность ставятся последовательно 2 кулька, или свариваются два ядра последовательно, мощная помпа и большой радиатор на морду.

по фену подскажите. тлк 100. можно забор из бака сделать? сложно ли это. если у меня дизель. или все таки придется где то бачок делать отдельнй для автономки?

С моим китайским феном шел заборник в бак.Открутил лючок в баке,врезал без проблем,места в лючке хватает. Отдельный бачок,это оч сложно.Всегда будет лишний запах топлива. Сотка 4.2

Возникла у меня проблема с нагревом мотора , чуть притопишь педальку и в пробке с кондиционером постоишь и температура ползет вверх . При этом с утра машина долго прогревалась , а по трассе стрелка датчика падала на первое деление . При этом муфта работала тоже не понятно как - на холодную молотила , а на горячую наоборот переставала дуть . Поменял я термостат и муфту на новые . Ситуация не изменилась , а наоброт ухудшилась , мотор стал греться сильнее - видимо мотор у старого хозяина грелся и колдовсвом с муфтой и термостатом пытались бороться с нагревом . В общем ездить стало хреново , а впереди жаркое лето и я продолжил борьбу , правда уже без танцев с бубном . Для начала промыл радиатор кондиционера и ОЖ с наружи , на вид они были чистые , а когда на них стал дуть сжатым воздухом , то оттуда полетело куча дорожной пыли . Часа два помучился и ситуаци поменялась , мотор стал греться меньше , но все равно грелся и новая муфта ОЖ не срабатывала , а вращалась в холостую на нагретом моторе . Снял я диффузор и прощупал радиатор , пока он был горячим после поездки . Итог такой - края радиатора горячие по всей площади , а середина холодная , потому муфта и не срабатывает . Принято решение снимать радиатор и чистить . Снял Аккуратно отогнул плоской отверткой усики алюминиевые . Много гнуть нельзя , усики очень хрупкие и ломаются на раз . снял нижний бачек На дне бачка что-то похожее на песок , хотя слитый антифриз был чистый как слеза . Далее чистим соты . Для этого я использовал щуп от Акпп . Он отлично подходит , но надо иметь несколько штук , так как в процессе чистки он гнется и в итоге ломается . В некоторые соты щуп лезет легко , а в некоторые приходится пихать его силком Перед чисткой я пустил воду через радиатор и увидел вот это . Процентов 60 радиатора не пропускает воду , конечно мотор будет греться . После работы шомполом получился вот такой результат . Уже намного лучше . Залил соты радиатора не разведеной химией для бесконтактной мойки и пошел стучать по клаве на час примерно . Потом промыл радиатор от химии и опять пустил через него воду . Результат на лицо Далее просушил всё феном , прокладку резиновую смазал герметиком чуток , так как в планах разбирать радиатор не было и новую резинку я не купил . И собрал радиатор . Поставил радиатор на машину и залил антифриз , его поместилось на 3 литра больше , чем слил перед разборкой . Пока не испытывал , так как было уже 3часа ночи , но думаю результат известен заранее - грядущее жаркое лето нам уже не страшно .

Ну, меня он в принципе устроил своей производительностью и размерами, пробовал в него жарить с хорошего строительного фена на всю мощность, там градусов 600. Так вот, на выходе с него разница между улицей и выходом была практически незаметна по температуре. Объем жижи где-то 2-2,5 литра. До датчиков температуры я пока не докатился)) Большего размера сложнее компоновать и входы нужно переделывать было бы по-другому. Я конечно понимаю, что с какого-нибудь там европейца может быть, получилось бы добиться ещё большего охлаждения, но лично мне за долями градусов нет смысла гнаться. С ним и так достаточно хорошую разницу я почувствовал. На моторе такого объёма полный горячий буст нужен разве что на разгоне или на очень "дорогих" скоростях. А набрав нужную скорость, буст все равно падает до значения, когда турбина не особо-то и греет, к тому же лично я не собираюсь его надувать 2-2,5 очка, когда турбина уже реально кипятит воздух. Высокими надувами любит заниматься современный автопром, сделают двигатель 1-2 литра, накачают его донельзя, естественно, там нужен едрёный кулёк, который будет это охлаждать, так как при каждом трогании турбина уходит в около максимальный буст, чтоб эта фигня поехала. На моторе 4,2 литра я думаю нет большого смысла ставить огромный кулёк, если конечно, нет желания накидать туда лошадей 200-300 сверхуно это уже совсем другая история, и далеко не всем это надо)

что мешает взять строительный фен с регулируемой температурой? фиксирующий герметик нужно греть.нагрел и стартером открутил.

Когда снимал, и погода жаркая стояла и феном грел, все-равно на одном треугольнике стопор отлетел.

Всё понял, спасибо! Потеплеет, попробую. Или феном чуть погрею.

Алла потом скажут не по фен- шуй )

Феном особо не поможешь, пластик быстро остывает. Можно только локально что-то подогнуть. Я не домкрат использовал, а камеру, закладывал ее между колесом и локером, накачивал и он плотно садился на место, никаких саморезов.

Что можно придумать ? Машине 16 лет , летом купил Депо , решил проверить как светят , поставил лампочки , получил непонятную засветку там где не надо , вообще полный козец , снял родные доп фары , при помощи фена снял стекла , отполировал их , вымыл внутри и вновь собрал . Стоит колхозный ксенон на 4200 , ровная горизонтальная полоса , никто не жаловался , что ослеп . Изнутри , от колеса защищены кусками колесной камеры на 15 , уже лет 5-7 прошло , все нормально , главное функцию защиты от грязи выполняет .

Не правда !!! С правого руля у моторчика другое вращение... сегодня лично разбирал у себя мотор печки с такими же симптомами,только помех на радио не было... Делал так-откручиваешь мотор(три болтика),снимаешь крыльчатку , под крыльчаткой зашитный колпачок , под ним стопор с регулировочними шайбами....с обратной стороны торца откручиваешь два винтика крепления самого мотора к корпусу..... Далее,берешь фен и греешь пластмассовый корпус по кругу(осторожно чтобы не поплавить)-вытаскиваешь сам моторчик....с заднего торца снимаешь стопорную шайбу с регулировочными шайбами и расклепываешь корпус задней втулки(4 точки) и разобрав моторчик наблюдаешь отсутствие или подобие старой смазки. При сборке обрати внимание на состояние щеток и т.д.

А скажите Люди добрые вот такая наклейка заводская? Буквы светятся как дорожный знак из чего ( дор знак) была востановлена РАНЕНАЯ буква C (семь лет держится оторвать реально только с феном), в отражении видно другой оттенок. Спасибо за ответ.