Поиск по сайту

При понижении температуры ниже -1-3, после ночной стоянки на улице, не хочет заводится 1фз-фе: 4-5 попыток по 3-5 секунд прокрутки стартером не венчаются успехом, нет даже намека на вспышки в цилиндрах. На 6-8 попытку заводится, причем, заводится как обычно, при положительной температуре. Погода менялась неоднократно: Минус чередовался с Плюсом, и на протяжении месяца, при Минусе, не заводится, а при Плюсе, все ОК. Предположил, что вода в трубопроводе замерзает, потому как все меняется именно при температуре ниже замерзания воды. Залил 400мл спирта на оставшиееся 20-25 л бензина в баке. Не помогло, при следующем минусе, все повторилось. Если предполагать что все-таки спирт для выведения воды не помог, и причина - ВОДА. Тогда не понятно, если она замерзла в трубопроводе, то почему все таки потом заводится? Предполагал, что сигнализация ерундит - скидывал клемму...тож ничего. Вариант с датчиком запрета запуска на автомате, тоже маловероятен - он запрещает прокрутку стартера ведь?! Стоит еще ГБО с впрыском 4 поколения: его отключаю при запуске с кнопки в салоне, тоже не как не влияет на запуск. Хочу еще опустошить бак до 10 литров, и вскрыть бак, проверить на предмет ВОДЫ, дабы исключить причину. Может кто сталкивался с подобной причиной? Не заводится именно ниже НОЛЯ, выше, никаких проблем.

Северный Казахстан. +77788767дванольпять Александр ТК Энергия, КИТ Продам блоки различные от 100-ки турбодизель автомат 2003 г. Первый рестайл.

Добрый вечер. В процессе выяснения причин перебоев работы 1HZ была поставлена задача проревизировать топливные трубки. На машине стоит еще оригинал. Где то воздух попадает. Есть желание их заменить. В большом магазине автзапчастей смоги предложить только "маслобензостойкие" шлагни яркосинего цвета. силиконовые или с его сожержанием. Поиск по vin не дал результатов - сказали - заказать не можем, привести не можем и т д вопросы: 1) какой внутренний диаметр лучше брать? Для шлангов, что под капотом, подача обратка, фильт, ТНВД 2) какой шланг выбрать? 3) можно ли найти оригинальный ?

Приветствую форумчан. На Сурфе 93г LN130 была замена ТНВД с электронного на механический и осталось куча ненужных проводов (с датчика температуры воздуха, тосола, положения коленвала,..) Поэтому прошу подсказать ЦВЕТА ПРОВОДОВ С ДАТЧИКА ОБОРОТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ТНВД, УХОДЯЩИХ В ОБЩИЙ ЖГУТ (КОСУ) НА МОЗГИ ДВИЖКА И ДАЛЕЕ НА ТАХОМЕТР. заранее благодарен

Продам Тнвд 2Н новый. Находится г.Абакан. 8-913-447-67-27 Вайбер Вацап. Отправка любой ТК. Есть еще 1 новая форсунка,клапана впус выпуск новые и ось коромысел в сборе .

Есть у меня охотниче-рыбацкий L200 3-го поколения с мотором 4D56 99л.с. турбо+интеркуллер. Настало время ремонта мотора и тут на авите нашел я это. Надеюсь у нас есть камрады, которые сталкивались с этими двигателями. Отсюда ряд вопросов. Встанет ли он без доработок напильником и сваркой в мой автомобиль? Московские продаваны, бьют себя ногой в грудь и молвят что всё встанет как родное. Всё навесное будет со старого двигла. Очень хочется знать заранее все подводные камни, как с технической стороны вопроса, так и с юридической. Поставлю ли я его на учёт, с учётом беготни по всяким НАМИ и тд? Времени у меня обдумать/одуматься - неделя, через неделю буду в Мск. Буду рад любым толковым разъяснениям.

Автомобиль дизель 2008г, пробег большой (думаю за 200.000-300.000, на приборке 115.000), около года простоял в гараже, потом был ремонт подторпедной косы в сервисе. Две недели отъездил. Потом на ходу гул/шум (по звуку подумал раздатка) пропала тяга практически вообще, на нейталке больше 2000 оборотов не поднимает, сильная вибрация, сразу заменил топливный фильтр (в колбе было много ржавчины, сам фильтр очень грязный), ЧЕК на приборке, ошибка P062D, утащил на эвакуаторе. Автомобиль не дымит вообще, не сапунит, но очень плохо заводится, секунд 30-40 крутит стартером, потом заводится, тяги нет практически вообще. Сегодня проверил еще раз топливный фильтр = чистый, все норм, подсключил techstream: Injection Feedback Val. на всех 8 форсунках = -5.0, либо 5.0. , при норме от 0.9 до -1.1. То есть они все разом не работают? Inj. FB vol. for idle = 11.5 , это не норма? Inj. Vol Feedback learning = 0.0 , это норма? Target Common Rail Pressure = 32000, давление в топливной рейке? в норме! Ошибка P062D, мало информации в интернете, это драйвер форсунок? где его искать? Подскажите, куда смотреть?

Друзья! Подскажите отсталому какой мотор у 124 мерса неломучий нынче? А то я отстал лет на 10 от этой темы в наше время был в почёте 102 мотор но звякнув на разборы узнал что данный моторчик стоит больше тыщи долларов. Однако 111 мотор 900 баксов , а 104 моторы что 2.8, что 3.2 стоят по 800 долларов, тоесть орентируясь на мой опыт покупки моторов, дешовые обычно те двигателя которые пользуются наименьшим спросом тоесть не ломаются. Покупаем 124 для города ну и следовательно 2.8, 3.2 кажутся предпочтительнее. Но как у них с расходом, и ещё , автоматы с электронными мозгами или гидромеханическими? Спрашиваю на родном форуме ибо мерсофорумы какието не дружелюбные показались

В нашей жизни мы часто сталкиваемся с разнообразными казусами. Например, во многих странах мира продаются мощные спортивные автомобили. Однако, мы можем пересчитать по пальцам страны с дорогами, позволяющими владельцу спортивного автомобиля раскрыть весь потенциал своего стального друга, а так же перемещаться с высокой скоростью без риска для себя и окружающих. Если же вспомнить о легальной стороне вопроса, то таких стран окажется еще меньше. Зато спортивные автомобили с их мощными моторами всё чаще можно увидеть в многокилометровых пробках….. Как давнему обладателю мотора 1HD-FT, мне хотелось бы рассказать вам историю про аналогичный казус, произошедший с этим замечательным мотором. Практически все вопросы, которые будут обсуждаться здесь, уже рассматривались нами на форуме в той или иной форме даже более подробно. Однако, настал момент собрать и систематизировать всю накопившуюся информацию, перевести количество в качество и сделать соответствующие выводы. Итак, мотор 1HD-FT, рядный шестицилиндровый турбодизельный двигатель с объемом 4.2 литра, механической топливной аппаратурой и четырёхклапанной схемой ГРМ, начал устанавливаться на Landcruiser и Coaster с 01.95, заменив своего двухклапанного предшественника 1HD-T (во всех регионах кроме general countries). Казалось бы, внедрение четырёхклапанной схемы должно было дать мотору ощутимую прибавку в мощности и крутящем моменте. Но фактически, в соответствии с официальными характеристиками Toyota, 1HD-FT превосходит 1HD-T по максимальной мощности всего на 9 процентов, а по максимальному крутящему моменту превосходство FT итого меньше - всего 6 процентов. Маловато будет, особенно с учетом того, что ТНВД 1HD-FT имеет ощутимо более профильную кулачковую шайбу и способен доставлять в цилиндры гораздо больше топлива. Конечно, рассмотрев детальные графики зависимости мощности и крутящего момента для некоторых модификаций* этих моторов, мы увидим, что в рабочем диапазоне оборотов превосходство 1HD-FT более ощутимое, и местами достигает 20-ти процентов. Но, несмотря на это возникает вопрос - стоило ли производителю вносить в конструкцию мотора такие значительные изменения, как полностью новые ГРМ и ТНВД (про менее значительные изменения я даже не говорю), чтобы на выходе получить настолько незначительную прибавку в характеристиках? Полагаю, что нет. Что же тогда произошло и почему Тойота пошла на этот шаг? Бытует ошибочное мнение, что мотор 1HD-FT был выпущен как «обкаточная» версия мотора 1HD-FTE, и производитель просто готовил «железо» для своего будущего дизельного флагмана, с управляемым электроникой впрыском. Однако, с учетом того, что мотор 1HD-FT устанавливался на LandCruiser и Coaster с 01.95 по 01.98, и продолжил устанавливаться на Coaster в течение полутора лет с момента выпуска 1HD-FTE плоть до середины 99 года, становится очевидно, что это мнение далеко от истины. Обкаточные модификации не выпускают в течение почти пяти лет, и тем более не продолжают выпускать после того, как в серию пошла финальная модификация. Где же искать ответ на наш вопрос? Ответ лежит немного в другой плоскости. Мотору 1HD-FT в прямом смысле не повезло – его выпуск в 95-ом году практически полностью совпал по времени с принятием пресловутого стандарта евро2. Понятно, что производители знали об этом событии заранее, так же понятно, что новая модификация мотора проектировалась и тестировалась как минимум год-два. И тем не менее, Тойота была вынуждена выпустить две различные модификации мотора 1HD-FT – соответствующую нормам евро2 и несоответствующую. Понятно, что именно несоответствующая евро2 модификация была более мощной и способной. И именно эта модификация мотора (*) имела превосходство до 20% в рабочем диапазоне оборотов по сравнению со своим предшественником 1HD-T. В теме по ссылке http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=145779 этот вопрос обсуждается более детально. Но к сожалению, данная модификация поставлялась только для Австралии, а так же небольшими партиями для внутреннего рынка Японии. Весь остальной мир довольствовался более «прогрессивной» модификацией мотора, соответствующей экологическим нормам по стандарту евро2. Какова же была цена соответствия стандарту? Цена оказалась довольно высокой. Мотор 1HD-FT был оборудован системой EGR, со всеми вытекающими для него печальными последствиями. Производителю пришлось поставить целых 2 клапана ЕГР, чтобы придушить мотор до норм евро2. Система EGR добавляет выхлопные газы во впускной коллектор при определенных режимах работы двигателя (режимах «частичной» нагрузки), что позволяет снизить количество окислителя в камере сгорания. В результате падает температура горения смеси, вследствие чего достигается основной экологический эффект – снижается количество выбросов NOх. Массовое количество газа в цилиндре остаётся неизменным, и при такте сжатия газ разогревается до требуемой температуры. Просто часть этого газа не участвует в процессе горения смеси. При этом компьютер системы ЕГР ограничивает и подачу топлива с учетом того, что окислителя в камере сгорания будет меньше. На моторе 1HD-FT управление насосом осуществляется через вакуумный привод диафрагмы корректора по наддуву – весьма извращенный гибрид полностью механического ТНВД с системой электронного управления. Другими словами, в определенных режимах работы мотора его мощность принудительно ограничивается. Все остальные якобы «положительные» эффекты от системы ЕГР, типа «дожигания» не сгоревшего топлива, снижения тепловой нагрузки на мотор и.т.п. – являются высосанными из пальца маркетинговыми бреднями. Для тех, кто не силен в технических вопросах, могу провести простую, точную и грубую бытовую аналогию – ЕГР работает так, как если бы в условиях жесткой экономии средств вы были бы вынуждены подмешивать собственные экскременты от завтрака в свой обед, от обеда – в ужин, и так далее. Объем порций при этом был бы большим, но то, что происходило бы с вашим организмом, было бы ужасным. Одного внедрения системы EGR оказалось недостаточно для достижения норм евро2. Четырехклапанная система была сконструирована грамотно и продолжала доставлять в камеры сгорания достаточное количество воздуха для хорошего сгорания смеси. Пришлось убавлять количество воздуха путём принудительного ухудшения вентиляции камер сгорания. Для этого максимальное давление наддува турбины 1HD-FT было снижено до 0.7 Атм (проверочный диапазон по мануалу Тойоты без нагрузки 0.38-0.5). Максимальное давление двухлапанника 1HD-T составляло 0.8 Атм (проверочный диапазон по мануалу Тойоты без нагрузки 0.5-0.65). То есть рабочее и максимальное давление турбины двигателя с ЕГР были значительно уменьшены. А на двигатели без ЕГР продолжали устанавливать турбины с вестгейтом, позволяющим развивать расчетные 0.8 Атм максимального давления, хотя каталог запчастей Тойоты никак не регламентирует эту разницу. Аналогичный «фокус» был проделан с выхлопной системой – в качестве «противогаза» на моторе попросту оставили старую выхлопную систему от 2-ух клапанного мотора 1HD-T. Как говорится – «дешево и сердито», а дополнительным бонусом для производителя получилась «унификация» запчастей. Видимо ввиду той же унификации, старый выхлопной тракт устанавливался и на модели без ЕГР (так как подобных моделей выпускалось весьма ограниченное количество). Справедливости ради замечу, что даже старый выхлопной тракт на моторах 1HD-T и 1HD-FT для Австралийских и некоторых Азиатских моделей без ЕГР, отличался от продукции для остальных рынков, оказывая меньшее сопротивление потоку газов, ввиду отсутствия дополнительного глушителя на своей оконечной секции. Стоит вспомнить и об «экологическом наследии», доставшимся от введенного в 1991 году стандарта евро1. Тогда, при выходе в свет мотора 1HD-T, он получил в свою линейку термостатов лишь одну модель с диапазоном 76-90. При этом абсолютно всё равно, для какого региона предназначается автомобиль – для Африки или для Северной Европы, термостат один. Цель та же – снизить рабочую температуру в камере сгорания и уменьшить выбросы NOx. До ввода евро1, у предшественников 1HD-T была полноценная линейка термостатов 76-90, 82-95, 88-100. 1HD-FT унаследовал от 1HD-T всё тот же единственный и неповторимый африканский термостат 76-90. В результате перечисленных выше мероприятий, мотор 1HD-FT уложился в стандарт евро2. При этом 1HD-FT практически деградировал по динамическим характеристикам до уровня своего предшественника – двухклапанного 1HD-T. Тем временем, Тойота уже готовилась к введению более жесткого стандарта евро3. Было очевидно, что без электронного контроля количества подачи топлива, расхода воздуха, температуры топлива и.т.п., уже не обойтись. Это означало отказ от легендарной надёжности дизелей Тойоты, но при этом позволяло вернуть прежние и даже более высокие количества воздуха и топлива в цилиндры, повысить динамические характеристики и не превышать при этом более жесткие требования евро3 по вредным выбросам. В результате, к моменту принятия в 1999 году норм евро3, Тойота досрочно выпустила на рынок свой новый флагман 1HD-FTE с электронным управлением ТНВД. Давление наддува вернули в диапазон 0.5-0.7, даже добавили интеркуллер, подняли давление впрыска топлива, наконец установили полностью новую выхлопную систему, позволяющую мотору нормально дышать. Систему EGR пришлось оставить, хотя даже у этого нового мотора была наилучшая модификация для Австралии, на которую система EGR не устанавливалась. Вернёмся к нашему герою 1HD-FT. Неужели ему было суждено «нюхать» собственный выхлоп и оставаться в противогазе всё оставшееся время своего существования? Конечно же нет. И Тойота-мама оставила нам много путей для отступления. Тем более, что потенциал этого мотора наглядно демонстрировала компания Yanmar со своим 300-сильным лодочным мотором 6LPA-STP, выдающим 700Нм крутящего момента и построенным на базе 1HD-FT с механической топливной аппаратурой. Конечно, снятие подобной мощности накладывает определенные ресурсные ограничения, поэтому мы затронем вопрос модернизации 1HD-FT в рамках изначально заложенного производителем ресурса для данного мотора. Что же необходимо для этого сделать? 1. В первую очередь необходимо отключить (а лучше полностью удалить) систему ЕГР и ликвидировать последствия её работы на моторе. Как и почему это нужно сделать – детально описано в этих темах http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=32705 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=41099. 2. Далее, устраняем влияние компьютера системы ЕГР на подачу топлива в ТНВД, то есть фактически приводим работу ТНВД к штатной схеме редких моделей, не оборудованных системой ЕГР. Последовательность действий описана в этой теме http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=148583. 3. Стараемся использовать оригинальный воздушный фильтр 17801-61030 – этот фильтр оказывает меньшее сопротивление потоку воздуха по сравнению с фильтром 17801-68030, предназначенным для моторов 1HD-FT, оборудованных системой ЕГР. Так же, фильтр 17801-61030 устанавливался на Австралийские модели 1HD-FT, не оборудованные системой ЕГР, и рассчитан на работу с более мощными моделями ДВС 1HD-FTE и 1FZ-FE. Дополнительным бонусом, фильтр 17801-61030 можно промывать водой для увеличения срока службы (или например, при сильных загрязнениях в пути). 4. Если вы проживаете в средней полосе или севернее, желательно заменить термостат на соответствующий вашему региону. Для более подробной информации смотрите тему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=23852. 5. После этого возникает необходимость снять с мотора противогаз – заменить выхлопную систему. К сожалению, установить выхлопную систему от 1HD-FTE довольно затруднительно, но благо, существует масса известных афтермаркет производителей (Fujitsubo, Ganador, Saxon), выпускающих выхлопные системы с увеличенной пропускной способностью для этого мотора. Для примера смотрите эту тему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=165868. 6. В заключении, нужно вернуть максимальное давление турбокомпрессора к изначальному значению, рассчитанному для данного мотора – 0.8 Атм. Так же, желательно использовать двухступенчатый буст-контроллер управления вестгейтом, для более эффективного подхвата с низов. Смотрим эту тему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=118880 7. Так же, будет не лишним установить распредвал от 1HD-FTE. Данный распредвал имеет более низовую характеристику, так как тайминг полного закрытия впускных клапанов смещен на 8 градусов к НМТ по сравнению с валом 1HD-FT (24 градуса после НМТ у FTE и 32 градуса после НМТ у FT). Если вам в силу тех или иных обстоятельств необходимо заменить ГБЦ, то рекомендую устанавливать ГБЦ от мотора 1HD-FTE, так как последняя имеет несколько полезных доработок. Более подробная информация в теме по ссылке http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=149680. 8. После выполнения всех этих модификаций, вы сможете узнать, каким должен был быть на самом деле этот замечательный мотор. Так же вы обнаружите, что по динамическим характеристикам он практически не уступает своему собрату с электронным управлением и интеркуллером. Подчеркну, что мы не форсировали мотор излишним давлением наддува и подачей топлива – просто эти параметры были возвращены к значениям, которые не учитывают стандарт евро2. Если кому-то захочется получить более серьезную отдачу и форсировать мотор, то можно использовать фронтальный интеркуллер от 1HD-FTE или более мощный интеркуллер Сафари для 1HD-FT (возможно в паре с более производительным ТРК), а так же произвести соответствующие перенастройки ТНВД для увеличения подачи топлива. Более подробнее - в теме по ссылке: Турбина 17201-17040 и штатный интеркулер от 100ки 1HD-FTE на 80ку 1HD-FT. 9. Если Вы всё таки произвели установку интеркулера и альтернативной турбины, серьезно увеличив мощность мотора, рекомендую позаботится о системе охлаждения и установить более производительную вискомуфту вентилятора охлаждения и сам вентилятор от мотора 1HD-FTE. Подробнее в этой теме: Вискомуфта и вентилятор от 1HD-FTE на FT. Так же, рекомендую использовать хороший карбоксилатный антифриз (ОАТ), например на базе BASF Glysantin G30. 10. Еще про охлаждение: меня давно посещают мысли о замене масляного поддона на более вместительный - от новых тяжелых 70-ок. Судя по информации из мануалов Тойоты, этот картер вмещает в себя на 1.5 литра больше масла (плюс 15% масла), что будет благотворно влиять на температуру масла, а так же на срок работы самого масла и его присадок. Однако, пока нет практики использования данного картера на 80-ке без лифта. Подробнее в этой теме: Вопрос по картеру HZJ78-79, номер 12101-17200 Удачи и большей тяги, Вадим Акопян (aka VADUS)

SOS! Всем привет! Поехал с дачи в город, не доехал до трассы - загорелись все лампочки, заглох. Первый раз такое. Завёлся, поехал - заглох. Зассал выезжать на трассу, развернулся, таким же манером вернулся на дачу, пью пиво, чешу репу. Куда ковырять, тем более в дачных условиях? Всякие инструменты имеются, руки из правильного места, но познания по матчасти слабые. Механики ко мне сюда не поедут, эвакуатор тоже не проберётся. Есть неделя времени, потом на работу. Надеюсь, совместными усилиями починимся... Да, конечно гуглил, но похожих симптомов не нагуглил.

Всем привет. Начитался про генераторы ННО, разработки давнишнии и очень заманчиво. Пишут экономия топлива 20-60% и соответственно прирост мощности около 30%, при всем этом еще продлевает ресурс движка. После долгих изучений задумался об установке. Есть у кого опыт эксплуатации генераторов ННО? Модератору. Если разместил не в ту тему просьба поправить.

Продам НОВЫЕ запчасти: -13101-68011-01 поршень STD -5000 руб. -11803-68011 вкладыши распредвала 3000 руб. -13711-68010 клапан впускной 3шт. по1500 руб. -13715-68010 клапан выпускной 2шт.по 1500 руб. -90999-73087 верхние вкладыши шатуна 10шт. по 700 руб. -11106-68011 форкамеры 6 шт. по 4000 руб. -11011-68020;11012-68020;11013-68020 упорные п\кольца коленвала 2500 руб. -11707-68021 комплект коренных вкладышей (1.0)-10000 руб. Помимо этого,есть разобранный 2Н: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=120095&hl=

Всем Здравия ! Уважаемые форумчане предлагаю запчасти с данного авто который достался по обмену , приехал своим ходом ко мне , доки кривые , кузов уставший и ржавый { простоял несколько лет в закрытом гараже }Электропакет,кондер,АБС, Продажа агрегатами , по болтам разберу то что останется . Пермский край{130 км от города } , отправка из Перми любой транспортной {есть договор с компанией СДЭК} для связи тел:89024752999{привязан к сбербанку}тел:89504645300 вайбер и ватсап с уважением Александр . { бываю часто не доступен так как связь не везде присутствует в наших краях пишите сюда , в личку } РАЗБИРАТЬ начну через неделю примерно , доставка до транспортной габаритных и тяжелых агрегатов обговаривается отдельно ! Мотор FZ в сборе с навесным - 50 тыр Мосты с блокировками в сборе дисковые тормоза с датчиками АБС под переборку - 130 тыр {продажа как есть без разбора } Коробка H151F с раздаткой в сборе - 120 тыр Рулевой редуктор -35 тыр Калитка в сборе 10 тыр Остальное по ходу разбора и спроса

Подскажите пожалуйста, не могу разобраться. На 105-м на щитке приборов есть контрольная лампочка "Засорен воздушный фильтр". А где находиться сам датчик, который сигнал дает на контрольку? Причина в том, что после выключения двигателя через некоторое время звучат 10 сигналов имобилайзера и начинает моргать лампочка засорения воздушного фильтра. После запуска двигателя лампочка гаснет. Со штатным имобилайзером установили сигнализацию. Подозреваю, что электронщики, что-то намудрили. Воздушный фильтр чистый.

Продам ДВС 1KZ-te, в настоящее время стоит на TOYOTA HILUX SURF 185. Двигатель не дымит, не сапунит, не где не сопливит, масло не жрет. 1000 км назад Был заменен ремень грм, ремни генератора, натяжитель грм,натяжной ролик грм, 2000 км назад были апрессованы форсунки с заменой распылителей, проверены зазоры клапанов, проверена работоспособность свечей накала и многое другое. Авто с этим двигателем каждый день эксплуатируется, двигатель будет снят с авто только после продажи. Из недочетов: была сломана и заклеена крышка клапанов, в таком состоянии уже ездит 2 года без подтеков. Так же с двс снят компрессор кондиционера но он есть в наличии и идет в комплекте при продаже. По запросу могу снять видео работающего двс, холодного запуска фото и т.д. цена 50000р без торга (срочно) не заметил как цифра 1 добавилась в названии и теперь не могу удалить

Всех приветствую! Помню, где-то на форуме находил инфу об этом. Сейчас все перерыл, не нашел. Суть проблемы: при движении накатом, особенно с горки заметил, при скорости км 60-70 примерно, если нажать тормоз, обороты поднимаются выше 2 тысяч., некоторое время держатся, авто немного замедляет ускорение (если с горки катишься), вроде бы тупить начинает (как-будто на хвост прицеп повесили), потом секунд через 5-10 обороты снижаются до нормальных холостых при движении накатом. Что это?

Всем привет! Прошу подсказать в чем может быть беда, может кто знает.... У меня 100ка 2003гв, бенз 4.7 я, а у моего друга 98гв (тоже 100ка, бенз) и его разгоняется на порядок быстрее, причем это явно видно при старте со светофоров (проводили эксперименты)) Я давно замечал, что тяги с низов практически нет, до этого ездил на LC 120 4.0 бенз, так он выпрыгивал с места (но у него и разгон до сотни 9 сек, поэтому и не заморачивался) 100ка у друга совершено стоковая, моя тоже, но почему такая разница, и почему нет тяги с низов у 4.7 не понятно..... Движок работает ровно и тихо, акпп тоже вроде в норме бывают иногда пинки в движении, но крайне редко, но проскальзываний не замечено. Расход бенза у меня 20-22, а у товарища до 18, тоже не понятно)) Свечи, фильтра, заменены бенз 95, иногда 98. Подскажите что может быть и куда лезть...?

Новые расходники, почти полный комплект грм на 3мяу мотор взорвался, чинить уже нечего, продаю. Ролик натяжителя ремня грм ZA62TB0710B01 , Ролик грм KOYO DG60932RD1HCS64+SZ, ремень грм 1356869075, сальник коленвала перед 40x55x6.5, стойки стаба (какого не помню) наверное перед. Цена за все 5000р. Отправлю тк на ваш выбор, гтд, энергия, сдек, мейджик. Город Евпатория, кон. тел. +7978семь592восемь99 Олег

Попался мне поддельный тойотовский фильтр, так бы и проездил с ним до следующей замены, если бы масло из под него не давануло в мороз. Слева правильный, справа не правильный. Краски пожалели белой, правый чуть короче, завальцовка не окрашена. Отверстия на нормальном круглые, на поддельном эллипс, резинка на нем не плотно, спокойно вращается в пазу. На поддельном нет надписи на колбе. Если кто такие фильтры использует, на заметку.

Други, помогите советом. Кузов SURF LN60, Двигатель 2lt коробас G58. Колеса 33 и меньше не будет, возможно 35. Цель переделок что бы по трассе спокойнее фуры обгонять ну что бы хотя бы 120 мог набрать, для легкого офф роуда и более комфортного передвижения по городу. Человек здесь на форуме продает 1kzte полностью комплектом с косой и мозгами. Предлагают еще 22r практически новый поставить, всяко помощнее и пошустрее 2lt, да и вполне надежный+ никакой электроники и гемора с установкой меньше. Вопрос 1.Существует ли в природе переходной колокол на эту коробку с кзета? Или только с коробкой менять? 2. если менять с коробкой, подскажите маркировку Мкпп для 1kzte? 3. каким образом прикрепить старую раздатку к другой коробке есть какие-нибудь переходные пластины? 4. как встанет другая коробка на поперечную балку или ее переделывать придется или вообще новую делать? Ну и собственно какие еще варианты есть, хотелось бы минимальных переделок.

Двигатель 22RE в сборе с КПП, раздаткой и со всей навеской, что на фото. Снят с авто после ДТП, состояние до ДТП язык не повернется назвать хорошим, но ехал вполне неплохо, масло не ел. Цена - 20тр Так же в продаже: родной фаркоп, дуга безопасности в салон, сиденья, двери, задний борт, стекла, мост в сборе, передний редуктор и тд. Состояние, фото и стоимость скину в течении пары-тройки дней.

Всем привет!купил Лексус лх470, и заметил что когда стоишь на D на светофоре долго, стрелка давления масла опускается на нижнюю отметку, при езде все нормально на середине!при прогреве тоже середина, а когда стоишь долго снижается на нижнюю Двиг не трясет,посторонних звуков нет Собираюсь поменять расходники тк масло грязновато и не понятно какое залито,но середина уровня Подскажите это норма?или готовиться к худшему?

200-ка, 2008, бензин. С неделю назад обнаружил посторонний шум под капотом, похожий на помирающий подшипник. Заехал на одно СТО, но там не смогли определить источник шума. Заехал на другое, где есть стетофонендоскоп. Послушали и приговорили обводной ролик + натяжной ролик + сам приводной ремень. Шумел лишь обводной, но сказали сразу всё менять. Все есть в наличии, но по большим ценам. Отказался. Приехал домой, начал думать. В августе прошлого года менял все ремни + все ролики везде при замене ГРМ. Прошел менее 5000 км с тех пор. Зачем я буду почти новый ремень менять? Не буду. И тут вспомнил я, что один ролик мне все же на СТО при замене ГРМ не поменяли. Положили в багажник новый ролик. В теме о замене ГРМ я еще написал: "Еще заказывал - 1660450030 (шкив, внутри подшипник) - ролик обводной приводного ремня, однако его не меняли. Уж не знаю почему (может забыли). По каталогу этот номер родной. Он крепится к кронштейну вискомуфты вентилятора" Именно этот ролик (обводной) у меня и оказался в наличии. Погуглил и решил, что поменяю сам. Вкратце: ключем на 14 отпускаем натяжной ролик, чтобы ослабить ремень (крутим против часовой стрелки, но не откручиваем). Ролик опускается вниз, ремень ослабевает. Скидываем ремень с верхнего обводного ролика. Если скинуть с обводного и тут же обратно отпустить натяжной - то ремень обратно натягивается минуя обводной, остается ослабленным, однако с других шкивов не слетает, поэтому если кто сам будет делать - об этом можно не переживать. Пытался открутить трещеткой с головкой на 14. Ролик был закручен туго, пришлось воспользоваться удлинителем-рычагом. Выкрутил болт. Пробовал вращать старый ролик в руках. Посторонний шум есть (на новом нет). Поставил новый ролик, шайбу, затянул болтом. Затягивал трещеткой, удлинитель не использовал. НЕ ПРОВЕРИЛ вращается ли новый ролик после монтажа (это было моей ошибкой). Проверил, не соскочил ли ремень с остальных шкивов. При запуске двигателя раздался свист. Несколько секунд движок работал. Заглушил. Дотрагиваюсь до шкива обводного ролика и шайбы - кипяток. Перетянул ролик, подумал. Ослабил болт. Запустил движок. Свист ушел, однако появился посторонний звук гораздо более громкий чем тот, от которого я хотел избавиться меняя приводной ролик. Ну, думаю, перегрел подшипник на новом ролике. Снимаю его и ради интереса сравниваю новый и старый. Слева новый, справа - старый: http://s56.radikal.ru/i151/1506/51/d9f2af0eda6a.jpg Видно, что у старого внутреннее кольцо подшипника шире. У нового ролика подшипник посажен ниже (слева новый, справа старый): http://s020.radikal.ru/i707/1506/93/a9baaab82a35.jpg Фото с обратной стороны (слеа новый, справа старый): http://s017.radikal.ru/i440/1506/7b/eb097b3c3b39.jpg Вот шайба на старом ролике: http://s020.radikal.ru/i711/1506/f7/eecde23f37b1.jpg Шайба упирается в подшипник, внешний диаметр шайбы не цепляет за шкив. А вот фото шайбы на новом ролике: http://s019.radikal.ru/i632/1506/61/06380daa3291.jpg Шайба лежит на нем, еле-еле входя в контакт с подшипником. На самом первом фото видны следы контакта шайбы (снутри) и шкива нового ролика. Т.е. я не перетянул его, а затянул нормально, но при этом шайба прижимала ролик и не давала ему вращаться (если чуть отпустить болт, но люфтит сам ролик, не его подшипник). Когда отпустил болт и ушел свист, подшипник не был затянут и шел шум гораздо громче чем было изначально. Поставил обратно старый подшипник (на пыльники намазал графитовой смазки, сами пыльники подшипника не снимал). Завел движок - нормально работает, посторонние звуки ушли. Но, уверен, это ненадолго. Это как понимать? Почему ролики разные (и шкивы и сами подшипники)? Заказывал по VIN оригинал, выдается только один номер оригинала. Ролик в коробочке тойотовской. Видимо поэтому мне его и не поменяли при замене ГРМ, а закинули обратно в багажник. Заказал еще раз новый ролик с тем же номером, но уже в другом магазине. Посмотрю какой придет.

Кто посоветует двигатель от иномарки на уазик. Критерии: 1) ДВС только карбюраторный 2) 4 цилиндра 3) объем 2.4-3 литра 4) трамблерный без всякой электроники на зажигании 5) доступные ОРИГИНАЛЬНЫЕ запчасти 6) Блок двигателя желательно чугуний Также рассмотрю варианты переделки трамблерных инжекторов на карбюратор Хотел 3rz-f, но тойотоводы от него сами не в восторге.

Добрый день, пока машина разбрана, подумал о замене 3 мяу на 5 мяу. Скажите в чем разница между двигателями 5 мяу с Хайса и Гранда от Сурфовского? С Хайса и Гранда гораздо дешевле. Заранее благодарю за ответ.