Перейти к публикации

Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'Дизель'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Категории и разделы

  • Технические вопросы различных серий
    • Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
    • Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
    • Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
    • Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
    • Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
    • Тех. вопросы Landcruiser 300 (Lexus LX 600), Sequoia 3gen, Tundra 3gen
    • Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
    • Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
    • Тех. вопросы 4Runner и HiLux 4го и 5го поколения; Landсruiser Prado 12x,150 (Lexus GX); FJ Cruiser, Fortuner и Tacoma
    • Тех. вопросы Highlander (Lexus RX), RAV4 и прочие автомобили Тойота
  • Общие технические вопросы
    • АКПП
    • Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
    • Прочие околоТойотные вопросы.
    • Технические не-тойотные вопросы
  • Общие темы
    • Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
    • Мероприятия других клубов
    • Курилка
    • Автотуризм
    • Барахолка
    • Продажа Авто
  • Магазин land-cruiser.ru
    • Общие вопросы по работе форумного магазина
  • Автоспорт
    • Комитет по трофи-рейдам РАФ
    • Технические и организационные вопросы
    • Барахолка (автоспорт)
  • Партнерская программа Land-cruiser.ru
    • Партнеры Land-cruiser.ru
  • F.A.Q. (Часто задаваемые вопросы) & Статьи
    • Статьи
    • F.A.Q. "Landcruiser серий 70, 80, 100, 200"
    • F.A.Q. "4Runner/Surf/Prado 90, 120/FJ Cruiser/Tacoma/Hilux"
  • О сайте
    • О работе Форума

Категории

  • Треки, точки, роадбуки
  • Карты
  • Электросхемы
  • Чертежи и схемы
  • Инструкции

Группы продуктов

  • Форумная сувенирная продукция
    • Одежда
    • Наклейки
  • Leatherman мультитул
  • BERKUT
  • Воздушные отопители Eberspächer
  • Ресиверы и установочные комплекты
  • Грили O-GRILL
  • Компрессоры
  • Пуско-зарядные устройства
  • Аксессуары для грилей
  • Автомобильные зарядные устройства
  • Аксессуары для кемперов
  • Leatherman ножи
  • Экипировка 
  • Leatherman аксессуары
  • Прокат туристического снаряжения
  • Регистрация на 15-летие
  • Блокировки АРБ
  • Радиосвязь

Категории

  • Общие вопросы о работе форума
  • Вопросы по модерации
  • Вопросы по сообщениями и темам

Искать результаты в...

Искать результаты, содержащие...


Дата создания

  • Начать

    Конец


Последнее обновление

  • Начать

    Конец


Фильтр по количеству...

Зарегистрирован

  • Начать

    Конец


Группа


Откуда


Skype


Viber / WhatsApp


Телефон


Интересы


№ Вашей дисконтной карты клуба


Репутация


Имя


Машина

Найдено 3 500 результатов

  1. Пришла пора видимо менять ТНВД и форсунки на боевом охотничьем Хайлюксе. Пробег 300000 км. Повышенный расход топлива. Стук в ТНВД, детонация . Плохая заводка двигателя, особенно на горячую. Секунд по 20-25 крутит стартер. Никаких эмоций. Потом в догонку нехотя схватывает. С места трогается с трудом. По трассе свыше 120 не идет. Пробовал заправляться топливом на разных заправках. Бесполезно. Единственно на Газпромнефти чуть тише работает. Подключил сканер. Давление в рампе прыгает от 25000 до 31000 на прогретом двигателе на холостых. Поменял форсунки, тнвд. Попутно фильтр и шланг подачи. Первые 4 дня не мог нарадоваться Копоти нет, синего дыма нет. Тяга . По сравнению с тем , что было. Это земля и небо. Расход вернулся по трассе 8л на 100 при скорости 100км в ч. Но! недолго радовался. Сначала началось так. По утрам схватит и сразу троит и глохнет. Несколько раз заведешь потом работает. Тяга хуже. И заметно. Поехал к дизелистам. Вышли ребятки . Посмотрели. Говорят свечи . Меняй. Хорошо. Свечи так свечи. Еще родные. Потанцевал вокруг машины . Проверил свечи. Рабочие все. Выкрутил . Мало ли? Свечи рабочие. Попутно нашел барахлящее реле свечей. Иногда срабатывает и сразу отключает питание на свечи. Заменил. Фильтр еще раз поменял. Шланг подачи топлива проверил. А проблема стала усугубляться. Теперь не всегда стал заводиться на горячую. Схватит. Затроил заглох. Я к дизелистам. Боги вышли. Поплевывая. Дядька. Тебе ж сказали. Меняй ТНВД. Я в трансе. не 3 копейки. Только ж поставил. Проанализировал симптомы. Дай ка думаю, клапан отсечки(SPV) посмотрю. Подлез из под колеса. Довольно удобно. Открутил. И вот оно счастье. Внутри клапан ходит с трудом. Поставил клапан SPV со старого тнвд. Этот разобрал. Чуть шлифанул мерлоном плунжер. Промыл. не заедает. Положил в запас в машину. Пусть лежит. Машина заводится сразу и на холодную. и на горячую. . Не нарадуюсь. Вот такая грусная история со счастливым концом
  2. Всем привет. Люди добрые, знающие. Подскажите расположение цилиндров на 200м. Дизель v8. Заранее благодарен.
  3. С первой фазой детально разобрались уже давно - это здесь: http://www.land-crui...showtopic=32705 Однако, несмотря на то, что основной вред этой системы был побежден путем установки физических заглушек на коллектор, остался еще один "замечательный" и скрытый эффект от работы этой эко-помойки..... Большинство из нас старались оставить все вакуумные магистрали и выключатели в штатном состоянии, так как в противном случае наш чудо-контроллер зажигал "спиральку" на приборной панели, сигнализируя об ошибке. Жить с горящей лампочкой особо не хотелось, отключать её тоже, так как эта же лампочка сигнализирует работу предпускового подогрева. Маяться с покупкой нового контроллера (без ЕГР) и перепиновкой проводки тоже не хотелось (найти сложно, не дешево), тем более, что даже в этом случае был бы дополнительный неприятный сюрприз..... Хотя умные люди сразу отключили эту дрянь, и не стали обращать внимание на лампочку (про это есть в первой части). В общем, решил я окончательно избавиться от этого долбаного контроллера. Цель - переделать вакуумные магистрали в соответствии со схемой для мотора с Японского рынка без ЕГР. Основная идея состоит в том, что наши ТНВД имеют дополнительный штуцер вакуумного управления на корректоре по наддуву. На Японских модификациях без ЕГР, на этот штуцер подаётся вакуум через высотный компенсатор. Штуцер подает вакуум с нижней стороны диафрагмы корректора по наддуву, тем самым усиливая работу корректора (давление турбины давит на диафрагму сверху, а вакуум тянет её снизу). На высоте уровня моря (плюс минус) подается макс. вакуум. По мере подъема на высоту, вакуум уменьшается за счет работы высотного компенсатора (мех. барометр перекрывает магистраль), тем самым уменьшая коррекцию по наддуву и убавляя количество топлива (чтобы не коптил). Всё очень просто, но это на Японцах без ЕГР. А что же делает наш долбаный контроллер ЕГР, многочисленные вакуумные клапаны которого так же подключены к штуцеру корректора? А он сцуко, просто душит мотор на определенных режимах (особенно снизу). Он не только периодически перекрывает (регулирует) подачу вакуума на штуцер, но даже умудряется подавать туда давление наддува, тем самым полностью противодействовать работе корректора по наддуву (одинаковое давление подается с обеих сторон диафрагмы корректора, суммарный эффект - ноль). Переключив вакуумные магистрали в соответствии с Японской схемой, и оставив только датчик давления наддува, получаем ОГРОМНЫЙ эффект прибавки тяги и мощности на низах. Коррекция по наддуву начинается гораздо раньше, подхват раньше, реакция на педаль ощутимо более быстрая. Раньше при необходимости резвого старта приходилось придавливать педальку глубоко, да и то, на маленьких оборотах это нажатие ограничивалось работой центробежного регулятора и в основном уходило на растягивание пружины. Теперь же, достаточно слегка нажать педаль, и машина просто прыгает вперед....... По мере достижения высоких оборотов, динамика постепенно возвращается к старой, но всё равно чуть лучше. В общем - эффект на лицо. После переключения вакуумных трубок (и заглушки незадействованной вакуумной системы ЕГР), контроллер зажег аварийную лампочку. Но это мы ожидали, и это меня не расстраивало, ибо я собирался полностью его демонтировать и выкинуть нахрен, а управление сетки накала сделать ручным - через кнопку на панели. НО меня ждал неприятный сюрприз, о котором я писал в начале сообщения. Оказывается, этот чудо-контроллер управляет не только ЕГР и системой предпускового накала, но через него еще работает и тахометр....... При этом тахометр отличается от модификаций без ЕГР...... То есть, чтобы выкинуть контроллер, надо еще и поменять тахометр, а так же повозиться с проводкой для него. Тот же самый сюрприз ожидает тех, кто хочет поменять контроллер на версию без ЕГР - так же придется менять тахометр. Но оказывается, я рано огорчился. Немного поизучав легионовскую книжку, стало абсолютно ясно, как отключить лампу индикации работы сетки и управляющий пин силового реле от контроллера, и включить их через кнопку (как я хотел). Таким образом, можно оставить контроллер и родной тахометр, а аварийную индикацию контроллер оставит при себе..... Далее, в описании распиновки разъема контроллера, я нашел пин питания, с многозначительной маркировкой EGR. Подумалось, я ведь это наверняка питание для модуля ЕГР внутри контроллера. Прозвонил - там плюс (и пин с кабелем крупные - питающие). Затем подумалось еще более простое решение - для него наверняка стоит предохранитель в коробке. И ТОЧНО - вынимаю предохранитель ECU-B, аварийная индикация контроллера ЕГР больше не горит, зато тахометр и предпусковой подогрев работают (предпусковой подогрев детально не проверял, он у меня и до этого глючил, но лампочка при старте зажглась и потухла как положено). Уже казалось, что проблема с аварийной индикацией контроллера решилась очень просто... НО в итоге выяснилось, что предохранитель ECU-B вынимать нельзя, так как он так же отключает подушки безопасности, климат и прочие мелочи. Поэтому необходимо вынуть из разъемов контроллера ЕГР два питающих плюсовых провода, тем самым обесточив модуль ЕГР внутри самого контроллера. Это пины EGR и BATT. Они находятся в разных разъемах: 1. На большенстве автомобилей с МКПП на контроллере всего два разъема. Отключаем пины в соответсвии со схемой, где изображено ДВА разъема. 2. На автомобилях с АКПП на контроллере три разъема. Отключаем пины в соответствии со схемой, где изображено ТРИ разъема. Контроллер находится за панелью штатного динамика рядом с бардачком. Вакуумную схему собирал по японскому варианту исполнения (смотрите иллюстрацию ниже), только без высотного компенсатора, то есть завел вакуум напрямую на штуцер корректора. На нашей высоте вакуум всё равно туда почти по максимуму подается. ВАЖНО!!! При подобном прямом подключении вакуума (без высотного компенсатора и на автомобиле для Европы), он оказывает очень сильное действие на диафрагму корректора с точки зрения увеличения подачи во всём диапазоне оборотов (на японских моделях пружина корректора настроена иначе). И не смотря на то, что мощность мотора повышается, а общий расход топлива падает, мотор может слегка поддымливать серым. Так я проездил 6 лет и всё было прекрасно. Однако недавно выяснилось опытным путём, что желательно частично компенсировать подачу прямого вакуума под диафрагму небольшим увеличением жесткости пружины диафрагмы (то есть чуть убавить подачу топлива). Это сделает объемы подачи топлива более корректными во всём диапазоне оборотов, еще немного увеличит мощность и снизит расход. Так же пропадёт дымность. Всё это крайне желательно настраивать с датчиком температуры выхлопных газов. Более подробно - далее по теме. Удачи и отсутствия электро-глюкавых систем управления мотором. Вадим Акопян.
  4. Поиск курил, в разных вариантах вбивал, раньше всегда находил что мне надо было, а в этот раз не помогло. Проблема в том, что мой 1 HZ стал очень вялым на разгон. Он и так-то не блещет разгонной динамикой, а тут вааще ниедет. До появления проблемы спокойно трогался со второй, теперь же с первой и с сильной подгазовкой. То есть после 2 тыс. оборотов начинает кое как ехать. Месяцем ранее всё было наиборот, после полутора-двух тыщ не ехал. Нашел советы Дизельмастера, почистил входную сеточку на ТНВД, заодно поставил сетчатые фильтрики на входе/выходе штатного фильтра. Почти сразу после этого появились проблемы со стартером (поломалось всё, что могло поломаться). После приведения стартерного хозяйства в порядок (пятаки, реле12/24, поломанные провода, закисшие клеммы) машина стала по другому заводиться. То есть, если раньше двиг заводился с пол-пинка, то теперь надо покрутить 2-3 секунды, как на бензинках. Далее... ТНВД капиталился 110 тыщ км назад. Сейчас общий пробег 415 т.км. Солярку лью либо с колонки (редко) либо слитую, но обязательно отстоявшуюся, но всё равно в бак попадает вода, но грязи существенно меньше. Холостой ход начал пропадать через 60-70 т.км. после ремонта. Выставляю ручной крутилкой. А когда началась суровая сибирская жара, при включении кондея двиг вообще пытается заглохнуть. На стоящей машине пробую газануть - провал до 1800-2000 оборотов, а потом вяло набор оборотов. Запитка из "полторашки" не меняет ситуации. пробовал помогать лягушкой - нифига. На холодную и на горячую заводится одинаково. А когда заводишь сразу после того как заглушил, заводится легко и с пол-оборота. Со всеми перегазовками/подгазовками, кондиционером расход увеличился до 16-17 литров, при прежних 13 л/100 км С чего начинать? что можно проверить/попробовать/продиагностировать/покрутить/постучать?
  5. Речь только о переделке 2лте в 3 л или 5л. Исходные:; блоки, головки у этих моторов одинаковые, но есть ньюансы, на 2лте нет шести дополнительных каналов охлаждения между цилиндрами, ну и диаметры (тут прям приблизительно) поршней 2лте 3л 5л - 92мм 96мм 99.5мм, суммарная объёма у 3 и 5 л ещё увеличивается за счёт того, что у них шатунные шейки коленвала на 2мм дальше находятся от коренных относительно колена от 2лте, то есть если расточить блок до 3л но оставить колено 2лте, то путь один-снять 2мм с блока и получить объём 2660+-, согласитесь это херня будет. Ещё у этих моторов одинаковые шатуны и поршневые пальцы толщина пальца 29мм. В Гбц разница в распредвале, у 3-5л кулачки на 1мм выше, соответственно лучше продувка и заполняемость рабочей камеры воздухом. Немного поискав и пообщавшись с людьми которые занимаются переборкой и запчастями есть немного цифр и много вопросов. Интересовала(волновала) толщина стенки на блоках между цилиндрами и Антон(Antonik) сейчас перебирает 2лте и кз, скинул немного цифр:толщина стенки минимальная на 2лте15.10-15.20мм, это под стд поршня 2лте которые 92мм в диаметре.. У 3л поршня 95.6мм у 5л-99.5мм. Это всё более-менее я в сотки уходить не буду-обрисую картину в общих чертах. Ну тут не трудно представить, что : 1толщина стенки между цилиндрами у 3л будет на 4.4мм тоньше от 2лте 15.1-4.4= "10.7мм" 2толщина стенки между цилиндрами у 5лбудет на 7.5мм тоньше от 2лте 15.1-7.5= "7.6мм" Ещё откликнулся Сергей(Дизель-Ок) и любезно померил расточние между горшками по новым оригинальным прокладкам 2лт-10.40мм / 3л-9мм / 5л-6.30/ соответственно при расточке равнение идёт на конкретные поршня стд, так что эти все цифры более менее похожи на истину., это ещё раз подтверждает что блоки одинаковые. На столе у меня лежит Гбц от 2лте и 3л и нашёл я между ними только 6 отличий - это 6 доп каналов охлаждения в Гбц от 3л.. Проанализировав то что нарыл пришёл к выводу, что если свербит увеличить объём и некоторые характеристики "чахлика" и остаться на номерном блоке, чтоб собрать на базе 2лте 3 или 5л, то вроде всё не очень то и печально: берём блок 2лте растачиваем на желаемое (3-5л), ставим колено от 3-5л, шатуны с пальцами от 2лте подходят, поршня под которые расточили блок вроде столбик готов. Гбц; вешаем распредвал от 3-5л, ловим зазоры шайбами, попутно можно ревизию, но это уже дело техники.. Берем прокладку(тут тоже дело техники-меряем насколько соток поршня вылетают из блока, вычисляем компрессионную высоту итд) под что расточили 3или5л, по ней размечаем 6 отверстий и сверлим вертикально, сверлом-на сколько, сейчас не скажу, чёт не померил похоже на 4мм или 3(к этому моменту я завтра вернусь есть ньюансы-напишу, а сейчас всё образно чтоб понимать общую картину). Потом будут проблемы с датчиком на коленвале-до этого я ещё не дошел..., не изучал, ну это что-то для "весёлого" тнвд от лтЕ нужно.. Не хочется в этой теме про тнвд и турбины, интересна механика мотора. Все вроде логично: точим, собираем и огонь, но мнения разошлись..., помучив расточников, 90%кричат что в родном блоке гильз нет-сырой чугун!!! Тут моё: некоторые расточники(может особо жадные, я хз) уверяют что родной мотор идёт гильзованый, но после непродолжительной беседы знаются и говорят;, несите, как скажите так и заделаем! Ребята ремонтирующие эти моторы, их гильзуют, ну тут и понятно, нужно же вывести всё в номинал, и поставить стд поршня с возможностью в дальнейшем расточки в стандартные ремонтные размеры. Но кто же растачивал? Кто ездил? Долго ли. Серега(дизель-ок) закидал меня ссаными тряпками с моей идеей, аргументы у него веские и путь этот он уже прошел, это видно и по аватарке..? Нужны мнения, у меня рассуждения немного на уровне диванного теоретика, но Гбц от 3л собираю, коленвал купил, едет, так что будущее неизбежно. Вопросов много, давайте здесь объединим. Про гильзы, поршня, головки и всё что связано с апгрейдом задохлика в данном направлении. Просьба писать реальные темы а не надуманные пессиместичные заголовки, и в кз и вз не отправляйте пожалуйста
  6. Ну все в названии.Предложили такой с 1КЗ-ТЕ АКПП. 1996 год.Интересны все плюсы и минусы машины.Какие болячки есть,и на что обратить внивание.
  7. Долго не решался связываться с установкой интеркулера, но решив установить турбину от FTE, пришел к выводу, что оптимальнее всего будет поставить её в комплекте с её штатным интеркулером. От установки кулера Сафари меня отговорили давно, сказав, что он не встанет нормально со штатной механической лебедкой (если нет бодилифтов и.т.п.). Судя по всему это действительно правда - по крайней мере по инструкции его точно не поставить, мехлебедь мешает. Аналогично будет и со штатной электролебедью. Проблема в том, что они обе стоят в раме слишком близко к телевизору. Зато никаких вопросов не возникнет с любой другой электролебедкой, установленной в силовой бампер. В случае со штатным интеркулером 100-ки, мехлебедь тоже мешает, но не так критично. Основная проблема, с которой мы столкнулись - повальное отсутствие патрубков 54мм в продаже. Даже там, где они есть в каталоге, их нет на складе. Поэтому пришлось довольствоваться лишь стандартным набором патрубков от FTE, так как надевать доступные 57-мые и 51-ые не хотелось. Основная затея - использовать штатные пластиковые трубки сотки, обходящие подушку крепления кузова и соединяющие моторный отсек с фронтальной частью перед телевизором. Мне это решение нравится больше, чем огибание телевизора снизу. В общем, при таких ограничениях, подобрать положение для кулера и трубок было очень затруднительно. В первом варианте установки кулер поставили под наклоном, чтобы было достаточно расстояния до барабана мехлебедки. Пришлось порезать нижнюю планку телевизора, и даже кусочек силового бампера.... но патрубки в итоге соединяться не хотели. Во втором варианте, патрубки сотки развернули на 90 градусов, порезали по месту переходные патрубки, для одного использовали алюминиевую трубку 54мм от другого кулера в качестве вставки. От фары отрезали ухо крепления решетки радиатора, кулер пришлось поставить ровно, приблизив его к барабану мехлебедки на расстояние 1см, сложили крайнюю секцию гармошки радиатора кулера, чтобы он помещался. В общем, возни очень много. В результате всё поместилось очень плотно и аккуратно, только остались отверстия в нижней планке телевизора и в бампере от первого варианта... ну что же, за такие попытки приходится платить, не так уж это критично. Мастер молодец, спасибо ему большое, не опустил руки и в результате нашел хороший вариант компоновки. Единственный минус - близость края кулера к барабану лебедки. Хорошо, что у меня не много троса и даже при лебежении в этот край проблем быть не должно. Теперь предстоит вторая серия секса по соединению патрубков с турбиной под капотом... Буду отписывать здесь далее.
  8. Продаются две единицы новых (в коробке) ТНВД 22100-1C190 на 1HZ и второй 22100-1C380 в чем у них разница я не знаю. Цена 1200$ за один, если заберете два то отдам по 1150$ Так же продается радиатор 16400-17080 с узкомордой 70ки. тоже в упаковке цена 300$ Все новое, все оригинал.
  9. Подскажите, я перечитал все темы, все попробывал. Машина заглохла на ходу, и пипец, клапан-дозатор только поменял, солярка брызжит с форсунок, хотя я бы не сказал что сильно. Датчик коленвала новый, все опрашивается, ошибок нету. На тнвд на датчике вращения сопротивление 110 Ом , на двух датчиках проверял. Из трубы даже дым не идет, чувствую что в них дело, не пойму где именно. Проводка только меняна, все провода целые , два года меня авто нагибает, от капиталил , проводку сменил, ходовку. Нервов не хватает, а не сдаюсь, авто надежное, если кривые руки не пускать. Отогнал я в сервис течь устранить, после этого сутки только поездил
  10. Приветствую друзья! с наступающим! Вчера катаясь по городу в поисках пропитания и подарков на новый год не заметил как загорелась лампочка уровня топлива! в связи с этим озадачился вопросом а сколько вообще на лампочке проехать можно! если в городе жрёт около 20 .. а на трассе около 11-13... или по другому ... сколько литров остаёться в баке когда лампочка загорается на постоянку!? двигло 1HZ ручка.. спасибо за ответы!
  11. Кто скажет, сколько нужно банок Винса для промывки 1 HZ?
  12. Сменил умершую акпп летом. брал у известного форумчанина. поездил остаток лета и встал на ремонт сначала двс, потом переднего редуктора, короче стояла долго с перерывом на поездки км на 300. Как поменял сразу обратил внимание что поздно включаются передачи, и расход увеличен, но т.к. понимал что ремонт движка корячится не обращал внимания. Короче теперь вот после всех ремонтов выкатился в соседний город и все же есть подозрение что 4й передачи нет. Как определить правильно- есть или нет? стоят 33 колеса на скорости 80 км 2000 оборотов. для 100 км будет уже к 2500. всякие кнопки O/D срабатывают. И еще если машина не прогрета, трогается только на больших оборотах. Претензий к продавцу не имею т.к. все сроки прошли давно. Просто хочу решить проблему. старая АКПП в гараже валяется.
  13. Добрый день! Автомобиль ТЛК-200, 2012 г.в., дизель, дилерская, нечипованная, с ЕГР. Двигатель работает как-то уж очень грубо, тарахтит. При увеличении оборотов выше 2000 об/мин в движении (на всех передачах) появляется дополнительный гул. На бензиновой похожий звук как-то появлялся, причиной был прогоревший чуть глушитель. До этого на дизелях не ездил. Может это субъективное восприятия дизеля после бензина? Но уж очень явный гул появляется. Масла, фильтра все по ТО, масло не ест, расход солярки примерно: 12 трасса/17 город/15 смешанный, приемистость присутствует, турбояма тоже ощущается, турбины свистят.При резком ускорении дымит сизым шлейфом. Куда нужно копать, если этот гул ненормальное явление?
  14. Только не пинайте в поиск. Сколько в системе ОЖ? Какие есть засады? Что лучше лить?
  15. Почитав тему указанного автора, решил и я кое-что применить к своему двигателю.Во первых сварил прямоток. Трубу взял нержавейку 76мм, в качестве банки использовал заднюю банку от глушителя 200ки бензинки (по словам продавца). Звук получился очень даже неплохой, вообщем мне понравилось. Мотор действительно задышал, стала лучше тяга на низах, но при достижении двигатель 2800-3000 оборотов, по прежнему присутмтвовал затык и мотор неохотно набирал дальнейшие обороты. Тогда я решил рискнуть и перейти к настройкам производительности ТНВД, не увеличивая цикловую подачу, т.к. в принципе расход меня устраивал, а именно поиграться скорректором по наддуву. Сказано-сделано. Начал с чувствительности корректора по наддуву.Прямо под диафрагмой,сзади по ходу движения нашел болтик с резиновым колпачком. Мне показалось, а может инет, что будет мешать штуцер обратки, поэтому открутил и его. Дальше все по теме, взял тоненькую отвертку и нащюпав жалом отвертки зубчатое колёсико повернул его по часовой стрелке(если смотреть сверху. Вот только на сколько щелчков у меня получилось сказать не могу т.к. сосед-гад завел бензопилу и в этом шуме ни о каких щелчках речи быть не могло. Думаю что сделал их три, или два.... Все собрал. Теперь взялся за профайл корректора по наддуву. Открутил крышку мембраны, пометил её первоначальное положение и начал вращаль. Все оказалось довольно легко. Вращать, думаю, можно в любую сторону так мне было проще найти момент, где натяг наимньший. Если вращать по часовой стрелке, то новое положение, в моем случае, оказалось повернутым больше чем на 90 гр.. Все протр, собрал. Третья настройка, это максимальная подача топлива безнаддувного режима. Регулировочный болт находится прямо сверху в крышке корректора по наддуву.Т.к. в теме VADUSA уже выяснили, что регулировосный ход составляет пол оборота, то я ослабил конрогайка(пометив первоначальное положение) стал вращать этот болтик чтобы определить кикие именно пол оборота являются регулировочными. Это легкр определить, т.к. регулировочный конус упираяс в чашку мембраны, очень четко показавает усиление момонта на шестиграннике. Я сразу поставил на максимальное усилие т.е. в моем случае шток оказался максимально задавлен вниз. Ходовые мспытания показали, что последняя регулировка, при всей незаметности этого болтика, оказывает значительное влияние на тягу на низах. Тяга стала ломовой, но пропала чувствительность педали газа. Он едет просто с холостых, турбояма практически не ощущается. Не замечаешь когда двигатнль преваливает за 1800-2000 об. Покатавшись убрал, почти до метки, появилась вялость педали. Вообщем сейчас занят тем, чтобы найти полжение этого винтика. Думаю, что эта настройка чисто индивидуальная и зависит от того, кто как любит давить на газ. Да и теперь 3000об. двигатель проходит легко на пятой передаче. Вобщем еще раз спасибо VADUSу, меня все устраивает. Буду подстраивать под себя. Единственное о чем не могу сказать как эти настройки влияют на характеристики тяги по отдельности каждая,и как поведет себя машина если покрутить толька бодтик максимальной подачи топлива безнаддувного режима, т.к. делал все сразу. Про расход напишу позже, пока нет статистики. P.S.Прошу простить за грамматические ошибки.
  16. Собрал я комплект для замены старой 12-клапанной головы на 24-х клапанную. В наличии: голова в сборе, коллектора, ТНВД, форсунки, сетка, трубки. Мой мотор в отличном состоянии, компрессия 33-35 кг. Идея именно в сохранении родного блока. Вопрос в следующем. Как будет работать поршневая хд-т с голвой хд-фт. Совпадает ли форкамера поршней хдт с форкамерой хдфт? Кто-нибудь производил такую замену?
  17. Подскажите, пожалуйста, хочу поменять заводской линолеум пола на прорезиненный ковролин(обновить хочется), подскажите тонкости и нюансы этого действа Какого размера ковролин брать и как его в последствии формовать в салоне или он итак ложится?
  18. Доброго времени суток всем. Пересел с TLC100 (2007 г.в. механика) на TLC200 2008 г.в. - автомат. Обе дизель, по паспорту 205 и 235 л.с. соответственно. Обе для европейского рынка, т.е. с EGR. И как то удивительно, если сказать не выругавшись, двухсока жрет минимум в полтора раза больше. Вроде движок по объему не сильно отличается 4.2л против 4.5л. Ну, да, еще две турбины вместо одной. Стиль езды спокойный со светофоров не прыгаю, не газую. Хотя, город маленький и не позволяет особенно долго ехать в стабильном режиме, т.е. все время то разгон, то светофор. На обеих машинах стоят вебасто, соответственно на холостых не прогреваю. Городской режим: на сотке макс расход зимой 11,5 л/100км, летом на литр меньше. На двухсотке мин расход зимой 16 л/100км это если совсем тошнить, если чуть погонять, то 18,5 л/100 км. На трассе при скоростях 100-120 км/ч: TLC100 10-12 л/100км на TLC200 12-13 л/100км. Оговорюсь сразу, что данные цифры по данным компьютера, но даже если ими пренебречь, то на полном баке (он на обеих примерно одинакового объема) по городу на сотке я езжу 620-650 км, а на двухсотке - 400-450 км. На сотке за городом по трассе Амур (от Благовещенска до Хабаровска) проезжал до 730 км на одном баке со средней скоростью 100 км/ч, на двухсотке пока так далеко ездить не приходилось. Читал на этом форуме, что у кого-то была проблема с системой изменения угла атаки лопаток и после замены узла, вроде как расход упал на 20% (с цифрой могу ошибаться, но не на много). Я не первый хозяин и какой должен быть расход на новом авто не знаю. Масло синтетика, от замены до замены (5-6 тыс.км) не доливаю. Движок чипованный или нет не знаю (подскажите как узнать), динамика - огонь, ошибки не вылазиют ни на панели приборов, ни по сканеру. Поделитесь опытом. Может мне в сервис гнать нужно, может есть какие косвенные признаки неисправности, а я не в курсе? А может это норма для этих движков? P.S. Был у меня опыт с турбированной субару, движок 2л работал как часы, а бензин жрал 20-22 л на сотню, год отъездил, потом перестал заводиться на морозе ниже -10С, а как заведатся так вонь несусветная и троит, пока не прогреется, потом все нормально. При поиске причин выяснилось, что японец менял помпу и ремень ГРМ, так при смене последнего его неправильно выставили по меткам со сдвигом на 1 зубец на одном из распредвалов. После выравнивания по меткам расход упал до 16 л на сотню и турбояма увеличилась с 2500 до 3000 тыс. оборотов.
  19. в курсе что шлицы разные на первичном валу и сцепленмие другое вопрос вот в чем: коробка H151F имеет отличается более низкими передаточными числами 1й и 2й передачи: 4.081 vs 4.529 и 2.294 vs 2.464 по сравнению с коробкой H150F. Это означает что первая и вторая передачи немного "удлиняются" (при тех же оборотах двигателя чуть выше скорость будет). С одной стороны вроде бы хорошо - первая реально совсем короткая (напоню, речь о моторе 1HZ) а вот с другой стороны? недостаток какой? Момента не будет хватать? Задумался вот, стоит ли поменять коробку и сцепление на более мощные имея в виду возможную перспективу турбирования двигателя
  20. Предыстория простая. При замене двигателя осмотрел подушки, не рваные, но местами резина пытается отслоится от металла. Задняя опорная подушка чуть порепана неглубокими трещинками, но мягкая.. Машине без малого 30 лет, их вряд ли кто менял с рождения. И для этого возраста их сохран весьма неплохой. Хочется конечно идеального, но финансовое положение не лучшее, а ценник за оригинал негуманный. Может кто ставил китайских неоригинальных производителей, как показали себя в эксплуатации..или забить и поставить старые.. еще на столько же лет.. К слову, у машины товарища (Авео) подушка порвалась через 5000 км..
  21. Хотите версию, откуда берётся "пердёжь", долгий запуск.. что там ещё из классики про плохой запуск казетки и 2лте? Как выяснилось, если блок управления видит включенный стартер (появляется плюс на контакте STA) он переходит в особый режим. Это не новость, понимаю, но тонкости этого режима никому не известны... Суть заключается в том, что при появлении хоть каких-то шевелений с датчика NE клапан SPV тут же закрывается. Совсем. То есть подача - выше не бывает. В таком состоянии клапан пребывает ровно до тех пор, пока скорость вала насоса не вырастет до примерно 70 оборотов в минуту. При превышении оборотами этого порога происходит фокус - подача тут же падает на расчётную, естественно включается синхронизация и клапан начинает свою бурную деятельность. Расчётная подача.. ну давайте примем условно - заканчивается на десятом (для казета) импульсе. Для справки, движение плунжера начинается в начале девятого импульса. Десятый - это в самом начале кулачковой шайбы, 11,25 градуса по коленвалу от начала девятого импульса, там специально маленькая пологая часть сделана, для холостых. Заканчивается подъём плунжера примерно на 13-14, не помню сейчас точно, да и это пока не важно. Далее.. пока обороты не превысили 200-210 (обороты насоса) подача остаётся на своём расчётом месте. Ну как на месте.. если обороты не повышаются дальше, то постепенно, секунд за 8-10 подача уезжает почти на конец одиннадцатого зуба. Одну секунду стоит на месте, а дальше постепенно начинает ползти на повышение. Если повышать выше 200, то подача начинает падать. Ну это опять же пока не сильно интересно. Так он заводится. Интереснее обстоит дело, если сигнала STA нет. Шевеления сигнала NE блок не воспринимает, клапан не работает, но начиная примерно от 30 оборотов в минуту клапан начинает управляться, не закрывается полностью как в первом режиме, а ловит синхроимпульсы и открывается аж в середине 12-го импульса! То есть при прочих равных подача значительно больше, чем пусковая. При повышении оборотов она естественно уменьшается. А теперь, для тех кто внимательно прочитал, можно рассмотреть несколько примеров: 1. -10 на улице, машина простояла ночь. Стартер еле вращается, но на удивление первый же пинок от мотора прилетает почти сразу после поворота ключа, если ключ держать дальше - обороты скачут вверх-вниз между пинками и провалами, но устойчивой работы как бы не происходит. Если ключ бросить, то 50х50 - двигатель колбасит, но проваливая и поднимая обороты он всё-таки выходит на холостой ход. Либо глохнет, второй-третий запуски приводят к успеху. ЧТо характерно, в -2 он заводится даже немного хуже, чем в -15. 2. Мотор тёплый. +10+30. Ключ на старт, происходит интенсивное верчение двигателя, но запуск следует только через несколько секунд, без всяких предварительных пинков или других излишеств. Стартует сразу весь мотор. Хотя дробный запуск "вдогонку" с подключением цилиндров пишем сюда же, с той разницей, что цилиндры или обслуживающие их куски топливной, вероятно, находятся в различном техническом состоянии. В принципе, если на машине два аккумулятора и стартер сразу может поднять обороты выше 70-ти, то на вымороженном двигателе будет этот же вариант. У меня аккумулятор один, первый оборот очень вялый и запуск происходит по первому сценарию. 3.Любое состояние. Вынимается предохранитель STARTER, через который идёт сигнал в мозги и вуаля - пускаться двигатель начинает намного лучше. Этот вариант я ещё не проверил, в моей комплектации нет этого предохранителя, но пару таких тем в сети (и здесь в том числе) встречал. Как такое могло происходить технически я тогда понять не мог. В этой теме я не пытаюсь решить проблему пуска, понятно, что вынимание предохранители и иное задуривание мозгов мотору комплексную проблему не решит. Но пытаюсь понять - где враг. По всему выходит, что только в недостаточной подаче, от которой у компа едет крышка, в результате долгий запуск и самое главное - отсутствие динамики, расход, шумность, тепловые нагрузки и дымность двигателя. Собсно, получается, что насос в соединении с мозгами является простым механическим насосом, с намного более простой механикой, однако вместе с тем регулировка подачи и угла позволяет намного точнее подогнать параметры подачи под конкретный двигатель. А соответственно и подача у него должна зависеть от тех же самых параметров что и в механическом насосе, исключая влияние механического регулятора. То есть размеры K, KF, плунжерная пара.. ещё кой-чего. Такие мысли. Надеюсь понятно, что если дизель заводится не так как механический - с прокрутками, перекрутками и прочими артефактами, то абсолютно бесполезно трясти бубном и резать провода - механика насоса неисправна. Ехать не будет, а жрать, шуметь и дымить - ещё как.
  22. Добрый день, коллеги! Все как всегда было отлично, пока одним морозным днем после недельного простоя машины не попытался запустить двигатель и ... получил отказ . Крутит бодро, топливо текучее, но при этом даже не схватывает. Так вот, заметил, что не горит на включенном зажигании лампа самодиагностики и как оказалось еще и индикатор свечей накала тоже молчит. Протанцевал с бубном часик и решил идти учить матчасть. Родной легионовский талмуд не помог. Тырнэт тоже - была одна похожая тема - мол обрыв дорожки в компе, но ведь до этого ровно неделю назад все было пучком Машина при этом стояла... Поиск на нашем ресурсе тоже помалкивает. В общем не приложу ума что делать. Выручайте пожалуйста кто в теме и кто что знает. Или хоть наводку дайте
  23. Привет всем, хочу посоветоваться. Кто чем гильзует 1HZ, 1HD-T, 1HD-FT? Месные спецы рекомендуют волговской гильзой, мол брали на анализ чугун с неё и с блоков - состав одинаковый. В инете нарыл такую: http://www.autowelt.ru/?gape=126 , что порекомендуете?
  24. Пробегу на моём пепелаце в данный момент 295тык. Как и положено казету в этом возрасте-дрыснула голова. Дрыснула без всяких прелюдий - антифриза уровень, крышка радиатора в норме,двигатель никогда не перегревался.Просто в один прекрасный день забулькало в расширитель.Булькает и на холодную, и прогретый, и на холостом, и под нагрузкой. Помониторил тырнет на предмет данного вопроса. Оригинальная гбц стОит более 1000$ голая. Блин,ну совсем не гуманно. На разных форумах бедолагам типа меня советуют-ставь тайваньскую и не парься. В общем рискнул,заказал,сегодня она пришла. Где конкретно она произведена -в КНР или в Китайской республике-неизвестно. Никаких маркировок и штрихкодов я на ней не нашёл. Упакована в картонную коробку и пенопласт. Взял в сборе,так как переставлять свои клапана в голую определенный геморой ,а покупать новые вышло бы дороже. Продаван во Владивостоке отнёс её в транспортную 2-го ноября, 7-го она поехала и ехала 19 дней до Волгограда. Всё что надо сопутствующее(прокладки,болты,колечки всякие) закуплено. Осталось выкроить время,собраться с силами и перекинуть. Перекидывать сам буду- денег не жалко, да нет кому доверить. Брал вот у этого продавана http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_ngmm=sl&cl_saler_one=107264&page=6
  25. Всем привет ! Ребят подскажите столкнулся с такой проблемой : При разборе (разбиралась панель, снимались накладки ) панели управления (кнопки) климат контроля , тот после сбора перестал работать , с планшета запускается , а кнопки управления не работают ... Подскажите куда копать ? Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2018год дизель .

Change privacy settings
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.