Поиск по сайту

Приветствую всех))) Случайно достался Сурф в 130 кузове, мотор 2LTE МКП. Живой прям такой. До этого полноприводных авто не было. Так вот какая проблема..... При скорости более 70 км. появляется вибрация по кузову, в руль ничего нет абсолютно. Только по кузову, причем вибрация высокой частот и чувствительная..... Подскажите куда смотреть??? Была еще проблема с ОТКлючением полного привода: кнопку нажал - 4ВД загорелось, морда включилась; кнопку отжал, 4ВД горит, морда включена остается. Облазил вакуумные шланги, почистил кнопку включения и проблема вроде бы ушла (только иногда что бы отключить 4ВД приходится включать заднюю и ехать, после этого 4ВД гаснет и перед отключается).... Это я к чему.... Из просторов интернета я не совсем понял работу полного привода на этом авто (что включается, что начинает вращаться, должен ли вращаться кардан свободно на передний привод при выключеном 4ВД????) В общем очень прошу помощи... Не откажите не опытному....

С новым годом всех, кого-то второго января е*т похмелье, а кого-то и похмелье и задняя блокировка ))). Короче спасайте не могу понять где подвох. Взял машину 5 дней назад, всё было ок пока не оттестил понижайку и заднюю блокировку. В итоге как оказалось задний блок не отключается, диф всегда заблокирован. В итоге снял мотор блокировки, отодвинул шток с датчиком диф разблокировался всё ок. Что делал: разобрал мотор и редуктор внутри всё новое без намека на воду и дерьмо. Проверил датчик на мосту - работает. При включении пониженной блока включается сама, но на приборке ничего не горит. При выключении пониженной блока не отключается тоесть мотор не втягивает шток. Мотор напрямую от акума в обе стороны прекрасно работает. ПОДСКАЖИТЕ КУДА КОПАТЬ ? Добрался до коробки управления трансмиссией которая с релюшками, разобрал, там всё новое влаги не было. Проблема в следующем мотор работает блок дифа включается, но назад при отключении пониженной шток не уходит где может быть косяк ? На приборке ничего не горит. Спасайте мужики машина подвисла на подьемнике.

Кто пробовал такие сальники взамен фетра? Поругайте, либо похвалите.

Всем привет, Ребят прошу помощи с заменой хабов, как что и куда, если можно было бы объяснить, никогда этого не делал, какую смазку туда забить и сколько?

Господа, подскажите какое масло мне лучше залить моим дифферам. В переднем редукторе установлен самоблокирующийся дифференциал, а в задний мост установлена пневмоблокировка, какое маслице им лучше залить?!

Вопрос к знатокам: Что это за машина: Служит в полиции Джакарты. Похоже на портальных мостах. Просто стало интересно

Братцы подскажите пожалуйста комплект для лифта +4 и 35 тапок, 33 и +2 оказалисьза пару лет вот...чуть малы хотя меня сразу предупреждали что маловато будет, везде пару сантиметров не хватает..даже во дворе на сугробе(отложенным тракторами) умудрился застрять )).. сразу взять комплект не получится цены какие то несоответствующие реальности а вот если с каждой зп закупать зч то вроде как к маю успею собраться, и баню достроить и ремонт доделать. Собственно вопрос к бывалым ..что надо приобрести чтоб карданы не отваливались , редуктора не дробились и кузов не переворачивался)).. Буду очень крайне признателен!

Господа, объясните мне тёмному, различие переднего моста ТЛК 80 и 105, в чём разница "облегчённого" моста ТЛК 105 и моста ТЛК 80. А так же, темнота я деревенская, хочу знать, чем отличается "облегчённая" коробка ТЛК 105 дизель от коробки бензинового сто пятого и восьмидесятого. Я столкнулся с недолговечностью переднего моста и коробки на своём дизельном ТЛК 105, а меня пытаются убедить, что там всё от восьмидесятки стоит. Заранее моя благодарность за просвещение.

Друзья! Вопрос. Что если вместо хабов выточить фланцы (по типу заводских, но без шлицов, естественно с зазором, дабы не повредить шлицы приводов)? Перед съездом в лес перекрутил на заводские со шлицами и поехал на 4вд. Соглашусь что решение так себе, но меня бы устроил такой вариант, ради небольшой экономии топлива, если, конечно, это не навредит шлицам приводов. Прошу сильно не критиковать, мол, из-за литра так извращаться... Буду благодарен за взгляд со стороны на эту проблематику

Друг давно хочет поставить подшипники 22208 вместо 6308 (не тойота, но подшипники однотипные), они радиально-упорные, нагрузки держат существенно большие. Размер 40*80*23. То есть нужно кольцо для внешней обоймы. Кто что думает? 22208: http://samip.ru/2012/01/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-3508-22208/ http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost5721&bearing=3508 Грузоподъемность динамическая — 57 кН. ; Грузоподъемность статическая — 33,3 кН. Применяется для восприятия тяжелых радиальных нагрузок, а также осевых, не превышающих 25% от неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. 6308: http://samip.ru/2011/08/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-308-50308-60308-80308-180308-6308/ http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost8338&bearing=308 Грузоподъемность динамическая — 41 кН.; Грузоподъемность статическая — 22,4 кН. Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Всем привет. Вчера затеял первую, после приобретения машины, переборку переднего моста. В процессе из картера была извлечена пожёванная деталь неизвестного назначения. Откуда ума не приложу, но вроде как не из редуктора. Помогите опознать. Потерял покой от желания узнать, откуда этот артефакт. Лицевая сторона Оборотная сторона

Машина после лобового удара,прилетело прямо в крыло,согнуло диск,чулок переднего моста и клюшку. купил другой чулок и буду собирать на нём старые потроха но боюсь деформаций и после ДТП. подскажите пожалуйста,что однозначно менять и как проверить остальное?

тлк 80 мкпп. включил скорость машина не едет.передний кардан крутится до моста ,но авто с места не трогается.что может быть поломато ?????? включил блокировку межосевую поехал,а вот без нее не туда и не сюда.кто что подскажет

Парни, всем привет! Помогите советом! У меня Прадик90, 1998, 1kz-te, АКПП. У меня "проблема" с передним редуктором- стучит(происходит ударчик) при резком сбросе газа на ходу и такой же ударчик при переключении на задний ход. Это уже давно(5лет) как купил машину. В принципе, я по болотам не катаюсь-не страшно... Со временем выяснилось, что это ИМЕННО ПЕРЕДНИЙ РЕДУКТОР. В принципе ремонту подлежит, но естественно ни кто не берётся. Вопрос: достался мне по наследству передний редуктор от Сурфа 185, 1997, 1kz-te, МКПП. Подойдёт ли мне он(редуктор). Как посчитать передаточное число? И Как посчитать передаточное число на снятом редукторе, так как там он подключаемый? Всем спасибо.

Добрый день. Подскажите, подходит ли задний редуктор с ЛСД с разгруженного моста в полуразгруженный?

Прошу совета!! На заднем могу слева от редуктора болтается моторчик и остатки кожуха, который в труху.Можно ли эту всю требуху отключить и снять? Возможна ли безопасная эксплуатация без этого блока. Найти на разборках отдельно пока не могу все предлагаю только мост в сборе. авто 98г. 100vx бензин.

Привет)Тему находил подобную но там не было ответа на мою проблему.Ситуация такая. Когда едешь на скорости отпускаешь газ потом нажимаешь то происходит что то типа пинка и даже в руль отдает,если плавно нажимать на газ то этого толчка не происходит.Смотрели подвеску,коробку но все в порядке.Эта проблема уже года три или больше.Что это может быть?

с завидной регулярностью течёт сальник левой передней полуоси. происходит это через 10-15 т.км. сальники ставлю оригинал. сапун чист. полуось без канавки. всю голову сломал.

Добрый день форумчане!!! Машина 4runner 185, 3.4, АКПП, 2002 г/в. Проблема в следующем, машина стоит на "N", нажимаю кнопочку "4WD", пиктограмма заморгала, какое-то время моргает, переключаю селектор в положение "D". Полный привод включился. Начинаю трогаться, срабатывает антибукс. Машина обороты поднимает, но едет медленно, ну как и при срабатывании антибукса. Проехав 1-2 метра, все нормально. Машина едет... Тоже самое происходит когда выключаешь полный привод, пиктограмма погасла, начинаешь трогаться, срабатывает антибукс. Все это происходит при переключении на стоячей машине. На ходу к сожалению не проверял, сегодня вечером проверю. Кто подскажет, что может быть? или ткнет где на форуме есть подобная тема (поиском искал но что-то не нашел)

При переносе переднего моста и соответственно его поворота,возник вопрос по углу кастора,сколько он должен быть градусов в норме? На буржуйских сайтах пишут,что 4-6. Кто делал,кто сталкивался?

ДОброго дня или вечера,для кого как!!!!! И с праздниками!!! Момент такой!!! Вчера переваливал через хороший бугор,заднее левое колесо у меня при этом вывесилось и хороший крен стал на правую сторону. Я остановился и хотел дать назад,но не смог. Потому что у меня стало крутиться только вывешенное колесо и все!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Раздатка была на пониженной!!!! Пришлось спускаться до конца. Почему так?????? Почему перед не работал???? У кого может было такое?? И вопрос два: включил заднюю блокирвку на нониженной,загорелся АБС и индикатор блокировки мигает. Это получается,что блокировка не включилась?? Заранее спасибо!!!

Здраствуйте! У меня Тойота Тундра 4.7 2002г. С недавних пор при повороте при скорости 5-10 км\ч появилось дрожжение от заднего редуктора (по ощущениям). Мост как я знаю без блокировок. Какова может быть причина и как ее устранить?

Друзья, всем привет! Авто - TLC Prado 90, 99гв, рестайлинг, 3RZ-FE, автомат, правый руль. Эксплуатирую 6 лет. Озадачился заменой сальника левого внутреннего переднего моста. Купил родной 90311-47012 (69 на 47 мм), но он не подошёл, то что стоит заметно меньше (см. фото). Похоже, что мост не родной. Какой может быть? Всем заранее спасибо за помощь!)

Всем привет. Поиском подобного не нашёл. Заплутал я давеча в двух соснах подшипниках, решил поделиться. В общем-то, тема регулировки конических подшипников ступицы так изучена, что найти там чего-то новое не просто. Но... Перетряхнув суппорты и сделав кое-какой тюнинг заднего моста, решил сменить сальники ступиц, заодно посмотреть внутренний подшипник. Всё-таки задний мост я перевёл на полностью на масло 5 лет назад, а сам мост 91г… Ожидаемо подшипники были в идеале. Почему и как это понять ниже скажу. Посадочные подшипник цапфы были отличными, а вот на месте сальника левой стороны – уже появилась канавка (с 91г.). Поэтому решил не запрессовывать сальники на 2,5мм. Короче сделав всю эту рутину, дело дошло до таинства с натягом подшипников. Вот тут-то и началась эта бесовщина… Оговорюсь….касаемо этой процедуры - только по крузакам это уже наверное не первая сотня регулировок ступичных, поэтому даже с руками из жопы, можно отработать неплохой навык… Хоть ты сдохни гайка заедала, но крутилась, а люфт не пропадал, подшипники продолжали обжиматься. Почитав книжку и повертев передние ступицы для прикола, решил напялить колесо и слегка обстучать кувалдой для осадки (типа как для новых квадратных цыганских говноподшипников). И...ведь отрегулировал) После ухода люфта и снятия колеса, ступицу можно было провернуть одной рукой только на спор. В голову пошла всякая чушь, где мог накосячить и может это уже маразм... Перепутал подшипники? Так они разные. Перепутал комплекты ступиц? Так и хер с ними, ролики же не квадратные… Посоветовавшись с профи – мнения сошлись на подшипниках. Ну ладно. Пора. В ЗИПе много лет лежат 3 ориг.подшипника, был дозаказан четвёртый. Но тут техническое Эго заистерило и затребовало чего-то более убедительного, т.к. новые оригинальные подшипники выглядели откровенным метизным говном в сравнении со старыми. Причина была найдена сразу. Не пойми (на тот момент) с чего – сальник упёрся в торец пыльника (грязеотбойника) тормозного щита. Мало того, что эта падаль мне сальник задавила на мои вымеренные 2,5мм, так ещё и торец сальника надрало, оставив канавку (отрыв в помойке старый сальник - там была та же картина с канавкой). Притом – пыльник стоял не параллельно ступице!!! Это совсем запутало. Аккуратно по месту немного снял болгаркой нижнюю часть торца пыльника, повторил регулировку подшипников. Естественно всё прошло штатно. Немного подумав, что надо эту кашу дохлебать до первопричины, решил всё разобрать, т.к. интерес был найти именно причину, а не пилить не пойми с какого хера отросший пыльник. В общем, снял ручниковские причиндалы и щит – сразу всё стало понятно. Щит несмотря на монументальность, имеет довольно сложную конструкцию бутерброда из четырёх профилей. А вся эта канитель получилась из-за козлячьей организации слива с полости этого пыльника. Мало того, что канал там мизерный и хитрый, так ещё, и профили неплотно прилегают. Верх нормальный Низ уже начал отходить из-за коррозии между профилями Поэтому водичка (и солёная тоже) не вся сливается даже при чистом канальчике, а спокойно стоит между профилями. На правой стороне я не фоткал, но там всё намного хуже. И щит с пыльником выгнуло вообще конкретно. Щит прогнил в двух местах. А гниёт эта зараза вовнутрь, оставляя целым основной кожух. Но здесь тоже процесс пошёл, поэтому надраивать там особо нечего. Заколачивать и выстукивать не стал. Снял диском аккуратно часть пыльника, покрасил торец.

Всем привет. Т.к. пробки в предыдущей «щитовой» теме вызвали интерес, и пошли просьбы в личку, решил создать эту тему, заодно по маслу в ступицы ЗМ. Убедительная просьба: не искать здесь ответы на риторические вопросы в стиле анахераэтовсё. Тема про то, как сделать. Все переделки на свой риск. ________________________________ Поехали! ________________________________ Перевод ступиц на масло То, что подшипники балдеют от трансмиссионки – факт доказанный многолетней эксплуатацией. Как и то, что в отличие от ПМ (тема тут), ЗМ так сам себя чудесно «переводит» на масло в ступицах, что владелец может вообще об этом не знать. Метода простая: - разбираем ступичный узел до цапфы, моем, чистим, смотрим выработку на посадке под ступичный сальник. Если она критическая, то масло может побежать там. Решения: недопрессовывать сальник до упора, ремонт посадки, замена чулка, подтяжка пружинки сальника, термоусадка (это сам не пробовал, но комрады вроде хвалили). - если выбран вариант недопрессовки сальника – могут быть сюрпризы, подробнее – здесь. - ступица моется, тщательно чистится фланец под полуось, посадка в ступице под сальник, сам сальник обезжириваются и мажутся тонким слоем герметика (я подсел на чёрный Виктор Рейнц), запрессовываем сальник. - полуосевой сальник удаляется (совсем). - цапфа, подшипники, крепёж мажутся маслом для регулировки натяга, всё собираем, регулируем натяг. - на очищенный и обезжиренный фланец полуоси наносится «колбаской» герметик. Полуось ставим на место, убираем остатки герметика. - проверяем сапун моста, меняем на свежее масло в редукторе. После первых км смотрим герметичность. Для удобства регулировки подшипников – желательно регулируемую сторону вывешивать на 10-15см выше, чтобы масло не текло. Фоткать в этой скуке особо нечего………. Устройство пробок Первые пробки были сделаны 5 лет назад и с технологической точки зрения - доказали своё право на жизнь. Удобно слить лишнее перед регулировкой/снятием ступицы, масло поменять, при замене масла удобно туда заправить объём. Хотя и без них тоже всё работает. Если напрашивается риторический вопрос «зачем» - см.начало темы. Ступица не имеет ровных плоскостей по причине своей формы, поэтому первая версия имела просто доработку напильником места под шайбу головки болта с метрической резьбой. На второй машине это было решено путём нарезки внутренней трубной цилиндрической резьбы G3/8 под коническую пробку. Решение успешно ездит на 105-ке года 3-4. Для гурманов ГОСТы: ГОСТ 6357-81: http://docs.cntd.ru/document/1200012232 ГОСТ 6211-81: http://docs.cntd.ru/document/1200012231 ГОСТ 21348-75 http://docs.cntd.ru/document/1200012249 ______________________________ Версия, о которой пойдёт речь уже третья и, так сказать, для особого одержимых перфекционизмом неуёмным извратом над ступицей. Если честно, то скорее это было сделано из творческого интереса, поэтому о ней и расскажу подробно. ______________________________ Предварительно, чтобы не упороть ступицу, решено было потренироваться на обрезках листа 10мм, без этого не рекомендую даже снимать ступицу. Это, пожалуй, самый важный абзац отчёта. ______________________________ - ступица снимается, освобождается от подшипников, моется. - место под резьбу находится между наружными обоймами подшипниками. По счастливому совпадению – это нижняя точка масляной полости ступицы. - устанавливаю ступицу в тиски, керню место под отверстие, сверлю первым сверлом (7мм) Далее всё упирается в ТО, что будет вкручено. При наличии токарки и всякого разносола – этот вопрос не стоит, но такое не у всех в наличии. Поэтому была выбрана КОНИЧЕСКАЯ ДЮЙМОВАЯ РЕЗЬБА 3/8 – данные пробки много где применяются и доступны в магазинах. Не путать с конической трубной резьбой!!! ГОСТы: ГОСТ 6227-80: http://docs.cntd.ru/document/1200015789 ГОСТ 6111-52: http://docs.cntd.ru/document/1200012230 Диаметры свёрл по справочнику (п.27): http://cncnc.ru/documentation/sprav-constr/html/tom1/pages/chapter5/ckm55.html Для нарезания внутренней конической дюймовой резьбы возможны 2 варианта: под развёртку (тот, кто это знает и умеет – данная тема, вряд ли интересна) и под цилиндрическое отверстие (речь будет о нём). - берём сверло 14,75мм, сверлим. - зенкером слегка снимаем начало отверстия - берём метчик 2680-007 с резьбой K3/8 (не путать с метчиком под коническую трубную Rc3/8!!!). Мажем метчик, отверстие. И тут как раз понадобился вышеупомянутый опыт на образчиках. Докуда резать-то, это ж под конус? Конкретно по K3/8 – оставляем 7 впадин витков метчика над плоскостью ступицы (в конце нарезания). На выходе получаем резьбу, как в переднем кулаке под пробку – около трёх оборотов до заклинивания. Почему 7 впадин (не 2 не 10) - это конкретно под конкретную мою купленную пробку в ГАЗовском отделе, которая имеет свою погрешность по диаметрам конусности. Тут лучше НЕ дорезать, чем ПЕРЕрезать. Поэтому кто будет повторять - итоговое число впадин метчика над ступицей может немного отличаться. Для более точной нарезки решил сварганить приспособу под станок. Поясню смысл: при нарезке резьбы - соосность инструмента и заготовки один из важных ключей к получению хорошей резьбы. Метчик-то один фиг туда залезет и нарежет, но при рассмотрении будет видно - часть резьбы (примерно четверть по окружности на всю глубину) будет закатана (метчик витки сам и срезает из-за отклонения от оси). Короче, взял свой керн, сделанный из сверла с посадкой под КМ1, вставил его через переходник КМ2 в станок. Метчик по центру имеет углубление при вершине хвостовика, куда и упирается керн. Просто поджимаем штурвалом подачи шпинделя одной рукой метчик, а другой рукой режем за держак резьбу. Это не сильно удобно (нужна третья рука), но получается отлично отцентрированная дешёвая оснастка (сам допёр, надо патентовать)))). Ступица после сверления из тисков не вынимается, поэтому нарезание получается соосно. Итог – витки резьбы ровные, без подрезов. - снимаем, всё моем, продуваем, обезжириваем резьбы. - берём пробку, заворачиваем от руки, дотягиваем чуть ключом, ставим обратно в тиски пробкой вниз. - с другой стороны (изнутри) капаем отвёрткой чего-нибудь проникающее (я проверяю авиакеросином ТС-1, РТ).. Если появились следы жидкости (а они очень быстро появятся) – то надо было лучше тренироваться на образчиках и нефиг было трогать ступицу. Если подтёков нет, то всё сделано верно. - всё собираем на машину, заливаем по стакану масла нагнетателем в каждую ступицу, на пробку можно дополнительно навернуть 2-3 витка фум-ленты. Основное - всё. _____________________ С уважением.