Перейти к публикации

Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'Мост'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Категории и разделы

  • Технические вопросы различных серий
    • Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
    • Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
    • Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
    • Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
    • Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
    • Тех. вопросы Landcruiser 300 (Lexus LX 600), Sequoia 3gen, Tundra 3gen
    • Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
    • Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
    • Тех. вопросы 4Runner и HiLux 4го и 5го поколения; Landсruiser Prado 12x,150 (Lexus GX); FJ Cruiser, Fortuner и Tacoma
    • Тех. вопросы Highlander (Lexus RX), RAV4 и прочие автомобили Тойота
  • Общие технические вопросы
    • АКПП
    • Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
    • Прочие околоТойотные вопросы.
    • Технические не-тойотные вопросы
  • Общие темы
    • Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
    • Мероприятия других клубов
    • Курилка
    • Автотуризм
    • Барахолка
    • Продажа Авто
  • Магазин land-cruiser.ru
    • Общие вопросы по работе форумного магазина
  • Автоспорт
    • Комитет по трофи-рейдам РАФ
    • Технические и организационные вопросы
    • Барахолка (автоспорт)
  • Партнерская программа Land-cruiser.ru
    • Партнеры Land-cruiser.ru
  • F.A.Q. (Часто задаваемые вопросы) & Статьи
    • Статьи
    • F.A.Q. "Landcruiser серий 70, 80, 100, 200"
    • F.A.Q. "4Runner/Surf/Prado 90, 120/FJ Cruiser/Tacoma/Hilux"
  • О сайте
    • О работе Форума

Категории

  • Треки, точки, роадбуки
  • Карты
  • Электросхемы
  • Чертежи и схемы
  • Инструкции

Группы продуктов

  • Форумная сувенирная продукция
    • Одежда
    • Наклейки
  • Leatherman мультитул
  • BERKUT
  • Воздушные отопители Eberspächer
  • Ресиверы и установочные комплекты
  • Грили O-GRILL
  • Компрессоры
  • Пуско-зарядные устройства
  • Аксессуары для грилей
  • Автомобильные зарядные устройства
  • Аксессуары для кемперов
  • Leatherman ножи
  • Экипировка 
  • Leatherman аксессуары
  • Прокат туристического снаряжения
  • Регистрация на 15-летие
  • Блокировки АРБ
  • Радиосвязь

Категории

  • Общие вопросы о работе форума
  • Вопросы по модерации
  • Вопросы по сообщениями и темам

Искать результаты в...

Искать результаты, содержащие...


Дата создания

  • Начать

    Конец


Последнее обновление

  • Начать

    Конец


Фильтр по количеству...

Зарегистрирован

  • Начать

    Конец


Группа


Откуда


Skype


Viber / WhatsApp


Телефон


Интересы


№ Вашей дисконтной карты клуба


Репутация


Имя


Машина

Найдено 1 462 результата

  1. Добрый день форумчане!!! Машина 4runner 185, 3.4, АКПП, 2002 г/в. Проблема в следующем, машина стоит на "N", нажимаю кнопочку "4WD", пиктограмма заморгала, какое-то время моргает, переключаю селектор в положение "D". Полный привод включился. Начинаю трогаться, срабатывает антибукс. Машина обороты поднимает, но едет медленно, ну как и при срабатывании антибукса. Проехав 1-2 метра, все нормально. Машина едет... Тоже самое происходит когда выключаешь полный привод, пиктограмма погасла, начинаешь трогаться, срабатывает антибукс. Все это происходит при переключении на стоячей машине. На ходу к сожалению не проверял, сегодня вечером проверю. Кто подскажет, что может быть? или ткнет где на форуме есть подобная тема (поиском искал но что-то не нашел)
  2. При переносе переднего моста и соответственно его поворота,возник вопрос по углу кастора,сколько он должен быть градусов в норме? На буржуйских сайтах пишут,что 4-6. Кто делал,кто сталкивался?
  3. ДОброго дня или вечера,для кого как!!!!! И с праздниками!!! Момент такой!!! Вчера переваливал через хороший бугор,заднее левое колесо у меня при этом вывесилось и хороший крен стал на правую сторону. Я остановился и хотел дать назад,но не смог. Потому что у меня стало крутиться только вывешенное колесо и все!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Раздатка была на пониженной!!!! Пришлось спускаться до конца. Почему так?????? Почему перед не работал???? У кого может было такое?? И вопрос два: включил заднюю блокирвку на нониженной,загорелся АБС и индикатор блокировки мигает. Это получается,что блокировка не включилась?? Заранее спасибо!!!
  4. Здраствуйте! У меня Тойота Тундра 4.7 2002г. С недавних пор при повороте при скорости 5-10 км\ч появилось дрожжение от заднего редуктора (по ощущениям). Мост как я знаю без блокировок. Какова может быть причина и как ее устранить?
  5. Друзья, всем привет! Авто - TLC Prado 90, 99гв, рестайлинг, 3RZ-FE, автомат, правый руль. Эксплуатирую 6 лет. Озадачился заменой сальника левого внутреннего переднего моста. Купил родной 90311-47012 (69 на 47 мм), но он не подошёл, то что стоит заметно меньше (см. фото). Похоже, что мост не родной. Какой может быть? Всем заранее спасибо за помощь!)
  6. Всем привет. Поиском подобного не нашёл. Заплутал я давеча в двух соснах подшипниках, решил поделиться. В общем-то, тема регулировки конических подшипников ступицы так изучена, что найти там чего-то новое не просто. Но... Перетряхнув суппорты и сделав кое-какой тюнинг заднего моста, решил сменить сальники ступиц, заодно посмотреть внутренний подшипник. Всё-таки задний мост я перевёл на полностью на масло 5 лет назад, а сам мост 91г… Ожидаемо подшипники были в идеале. Почему и как это понять ниже скажу. Посадочные подшипник цапфы были отличными, а вот на месте сальника левой стороны – уже появилась канавка (с 91г.). Поэтому решил не запрессовывать сальники на 2,5мм. Короче сделав всю эту рутину, дело дошло до таинства с натягом подшипников. Вот тут-то и началась эта бесовщина… Оговорюсь….касаемо этой процедуры - только по крузакам это уже наверное не первая сотня регулировок ступичных, поэтому даже с руками из жопы, можно отработать неплохой навык… Хоть ты сдохни гайка заедала, но крутилась, а люфт не пропадал, подшипники продолжали обжиматься. Почитав книжку и повертев передние ступицы для прикола, решил напялить колесо и слегка обстучать кувалдой для осадки (типа как для новых квадратных цыганских говноподшипников). И...ведь отрегулировал) После ухода люфта и снятия колеса, ступицу можно было провернуть одной рукой только на спор. В голову пошла всякая чушь, где мог накосячить и может это уже маразм... Перепутал подшипники? Так они разные. Перепутал комплекты ступиц? Так и хер с ними, ролики же не квадратные… Посоветовавшись с профи – мнения сошлись на подшипниках. Ну ладно. Пора. В ЗИПе много лет лежат 3 ориг.подшипника, был дозаказан четвёртый. Но тут техническое Эго заистерило и затребовало чего-то более убедительного, т.к. новые оригинальные подшипники выглядели откровенным метизным говном в сравнении со старыми. Причина была найдена сразу. Не пойми (на тот момент) с чего – сальник упёрся в торец пыльника (грязеотбойника) тормозного щита. Мало того, что эта падаль мне сальник задавила на мои вымеренные 2,5мм, так ещё и торец сальника надрало, оставив канавку (отрыв в помойке старый сальник - там была та же картина с канавкой). Притом – пыльник стоял не параллельно ступице!!! Это совсем запутало. Аккуратно по месту немного снял болгаркой нижнюю часть торца пыльника, повторил регулировку подшипников. Естественно всё прошло штатно. Немного подумав, что надо эту кашу дохлебать до первопричины, решил всё разобрать, т.к. интерес был найти именно причину, а не пилить не пойми с какого хера отросший пыльник. В общем, снял ручниковские причиндалы и щит – сразу всё стало понятно. Щит несмотря на монументальность, имеет довольно сложную конструкцию бутерброда из четырёх профилей. А вся эта канитель получилась из-за козлячьей организации слива с полости этого пыльника. Мало того, что канал там мизерный и хитрый, так ещё, и профили неплотно прилегают. Верх нормальный Низ уже начал отходить из-за коррозии между профилями Поэтому водичка (и солёная тоже) не вся сливается даже при чистом канальчике, а спокойно стоит между профилями. На правой стороне я не фоткал, но там всё намного хуже. И щит с пыльником выгнуло вообще конкретно. Щит прогнил в двух местах. А гниёт эта зараза вовнутрь, оставляя целым основной кожух. Но здесь тоже процесс пошёл, поэтому надраивать там особо нечего. Заколачивать и выстукивать не стал. Снял диском аккуратно часть пыльника, покрасил торец.
  7. Всем привет. Т.к. пробки в предыдущей «щитовой» теме вызвали интерес, и пошли просьбы в личку, решил создать эту тему, заодно по маслу в ступицы ЗМ. Убедительная просьба: не искать здесь ответы на риторические вопросы в стиле анахераэтовсё. Тема про то, как сделать. Все переделки на свой риск. ________________________________ Поехали! ________________________________ Перевод ступиц на масло То, что подшипники балдеют от трансмиссионки – факт доказанный многолетней эксплуатацией. Как и то, что в отличие от ПМ (тема тут), ЗМ так сам себя чудесно «переводит» на масло в ступицах, что владелец может вообще об этом не знать. Метода простая: - разбираем ступичный узел до цапфы, моем, чистим, смотрим выработку на посадке под ступичный сальник. Если она критическая, то масло может побежать там. Решения: недопрессовывать сальник до упора, ремонт посадки, замена чулка, подтяжка пружинки сальника, термоусадка (это сам не пробовал, но комрады вроде хвалили). - если выбран вариант недопрессовки сальника – могут быть сюрпризы, подробнее – здесь. - ступица моется, тщательно чистится фланец под полуось, посадка в ступице под сальник, сам сальник обезжириваются и мажутся тонким слоем герметика (я подсел на чёрный Виктор Рейнц), запрессовываем сальник. - полуосевой сальник удаляется (совсем). - цапфа, подшипники, крепёж мажутся маслом для регулировки натяга, всё собираем, регулируем натяг. - на очищенный и обезжиренный фланец полуоси наносится «колбаской» герметик. Полуось ставим на место, убираем остатки герметика. - проверяем сапун моста, меняем на свежее масло в редукторе. После первых км смотрим герметичность. Для удобства регулировки подшипников – желательно регулируемую сторону вывешивать на 10-15см выше, чтобы масло не текло. Фоткать в этой скуке особо нечего………. Устройство пробок Первые пробки были сделаны 5 лет назад и с технологической точки зрения - доказали своё право на жизнь. Удобно слить лишнее перед регулировкой/снятием ступицы, масло поменять, при замене масла удобно туда заправить объём. Хотя и без них тоже всё работает. Если напрашивается риторический вопрос «зачем» - см.начало темы. Ступица не имеет ровных плоскостей по причине своей формы, поэтому первая версия имела просто доработку напильником места под шайбу головки болта с метрической резьбой. На второй машине это было решено путём нарезки внутренней трубной цилиндрической резьбы G3/8 под коническую пробку. Решение успешно ездит на 105-ке года 3-4. Для гурманов ГОСТы: ГОСТ 6357-81: http://docs.cntd.ru/document/1200012232 ГОСТ 6211-81: http://docs.cntd.ru/document/1200012231 ГОСТ 21348-75 http://docs.cntd.ru/document/1200012249 ______________________________ Версия, о которой пойдёт речь уже третья и, так сказать, для особого одержимых перфекционизмом неуёмным извратом над ступицей. Если честно, то скорее это было сделано из творческого интереса, поэтому о ней и расскажу подробно. ______________________________ Предварительно, чтобы не упороть ступицу, решено было потренироваться на обрезках листа 10мм, без этого не рекомендую даже снимать ступицу. Это, пожалуй, самый важный абзац отчёта. ______________________________ - ступица снимается, освобождается от подшипников, моется. - место под резьбу находится между наружными обоймами подшипниками. По счастливому совпадению – это нижняя точка масляной полости ступицы. - устанавливаю ступицу в тиски, керню место под отверстие, сверлю первым сверлом (7мм) Далее всё упирается в ТО, что будет вкручено. При наличии токарки и всякого разносола – этот вопрос не стоит, но такое не у всех в наличии. Поэтому была выбрана КОНИЧЕСКАЯ ДЮЙМОВАЯ РЕЗЬБА 3/8 – данные пробки много где применяются и доступны в магазинах. Не путать с конической трубной резьбой!!! ГОСТы: ГОСТ 6227-80: http://docs.cntd.ru/document/1200015789 ГОСТ 6111-52: http://docs.cntd.ru/document/1200012230 Диаметры свёрл по справочнику (п.27): http://cncnc.ru/documentation/sprav-constr/html/tom1/pages/chapter5/ckm55.html Для нарезания внутренней конической дюймовой резьбы возможны 2 варианта: под развёртку (тот, кто это знает и умеет – данная тема, вряд ли интересна) и под цилиндрическое отверстие (речь будет о нём). - берём сверло 14,75мм, сверлим. - зенкером слегка снимаем начало отверстия - берём метчик 2680-007 с резьбой K3/8 (не путать с метчиком под коническую трубную Rc3/8!!!). Мажем метчик, отверстие. И тут как раз понадобился вышеупомянутый опыт на образчиках. Докуда резать-то, это ж под конус? Конкретно по K3/8 – оставляем 7 впадин витков метчика над плоскостью ступицы (в конце нарезания). На выходе получаем резьбу, как в переднем кулаке под пробку – около трёх оборотов до заклинивания. Почему 7 впадин (не 2 не 10) - это конкретно под конкретную мою купленную пробку в ГАЗовском отделе, которая имеет свою погрешность по диаметрам конусности. Тут лучше НЕ дорезать, чем ПЕРЕрезать. Поэтому кто будет повторять - итоговое число впадин метчика над ступицей может немного отличаться. Для более точной нарезки решил сварганить приспособу под станок. Поясню смысл: при нарезке резьбы - соосность инструмента и заготовки один из важных ключей к получению хорошей резьбы. Метчик-то один фиг туда залезет и нарежет, но при рассмотрении будет видно - часть резьбы (примерно четверть по окружности на всю глубину) будет закатана (метчик витки сам и срезает из-за отклонения от оси). Короче, взял свой керн, сделанный из сверла с посадкой под КМ1, вставил его через переходник КМ2 в станок. Метчик по центру имеет углубление при вершине хвостовика, куда и упирается керн. Просто поджимаем штурвалом подачи шпинделя одной рукой метчик, а другой рукой режем за держак резьбу. Это не сильно удобно (нужна третья рука), но получается отлично отцентрированная дешёвая оснастка (сам допёр, надо патентовать)))). Ступица после сверления из тисков не вынимается, поэтому нарезание получается соосно. Итог – витки резьбы ровные, без подрезов. - снимаем, всё моем, продуваем, обезжириваем резьбы. - берём пробку, заворачиваем от руки, дотягиваем чуть ключом, ставим обратно в тиски пробкой вниз. - с другой стороны (изнутри) капаем отвёрткой чего-нибудь проникающее (я проверяю авиакеросином ТС-1, РТ).. Если появились следы жидкости (а они очень быстро появятся) – то надо было лучше тренироваться на образчиках и нефиг было трогать ступицу. Если подтёков нет, то всё сделано верно. - всё собираем на машину, заливаем по стакану масла нагнетателем в каждую ступицу, на пробку можно дополнительно навернуть 2-3 витка фум-ленты. Основное - всё. _____________________ С уважением.
  8. в машине имеется пара тумблеров "arb compressor" "rear air locker" (к заднему мосту идет провод, под капотом компрессор, т.е. все это все-таки подключено), как человек все еще далекий от внедорожников, хочу узнать как этой блокировкой пользоваться, поиск везде выдает статьи о монтаже и продаже, как мне мельком объяснили нужно это чтобы выезжать из самых больших говен, когда пониженная передача не помогает, порядок такой 1)встаю, 2)включаю "arb compressor" и жду пару минут 3) включаю "rear air locker" и выбираюсь из засады все ли правильно, или есть какие-нибудь нюансы? заодно хотел бы узнать нюансы использования раздатки вот такие первые 2 снизу, расположение там же
  9. Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. Решил заменит на своем ЛК80 главные пары. Знаю что все редуктора настраиваются примерно одинаково, смысл один. На УАЗе, жигули классика, SUBARU, и думаю много других производителей, для подбора шайбы под ведущую шестерню, используется спец инструмент и формула. У тоеты, в мануале, написано. Поставте для начала старую шайбу. МДА..... Получилось так, что задний редуктор, все отрегулировалось со старой шайбой. А перед, то ли кто-то лазил и что-то наколхозил. толи пара отличается(хотя вроде так недолжно быть), вобщем шайба неподошла. И получается, только метод проб и ошибок. А это полностью собрать, потом полностью разобрать редуктор. Прикладываю принтскрин, от мануала субару, для примера. Может есть всетаки такие данные по редукторам тоеты?
  10. Добрый день. Строю из заднеприводной дюны вездеход.обязательно на фултайме и наглухо блокируемый. Было бы здорово поставить всё барахло с тлк80, но думаю коробка не состыкуется с ДВС 1kd. Посоветуйте с чего поставить МКПП, раздатку и мосты. Как я понимаю, кд ставился на хайлюксы и Прадо 90.Соответственно от них и нужна МКПП с раздаткой. Думаю мосты использовать от 78 охотника или от тлк80 или вообще от уаза. Вот тут загвоздочка: на прадораздатке выход на передний кардан слева, а все варианты мостов, которые я рассматриваю имеют смещение редуктора в правую сторону! Как быть? Перечулковать мост? Или всё же можно от 80ки кпп состыковать с kd двигателем?
  11. Название организации: Zapkor Адрес (+ координаты): м. Домодедовская, проектируемый проезд 5537 владение 4 (55.591917, 37.737282 ) и м. Марьино Новочеркасский бульвар 55 ( 55.648960, 37.741961 ) Интернет страница: http://www.zapkor.ru/oil/Bardahl/ Контактное лицо: Павел
  12. Парни, кто из наших продавал двойные сальники передних полуосей в мостовые 80-105?? Ткните кому не сложно пожалуйста
  13. Вырви мне глаз.... Ка это ездит с А-рычагом и рулевым редуктором в ПМ??? оригинал тут
  14. Товарищи! Нужна помощь!Ищу мост передний и редуктор на Крузер 105 gxr3 2003 год! В сервисе говорят нужна замена! Но доверия им нет! Есть кто из Ярославля? Может,кто знает где на совесть сделают?! Советы знатаков и просто хороших людей приветствуются! Помогите пожалуйста !!!
  15. Фильм американский про тлк ищу ,там коллекционеры ,работа в шахтах, так рассказы ,был в вк ,потерялся ,наверняка здесь есть.
  16. Доброго времени суток! Пришло время менять подшипники на ступицах прицепа, подшипники нашёл, а сальников 688-12-сб54 уже не производят, взял такие-же по размеру 42х62х10, встали как родные, но у них есть стрелка направления движения, соответственно один сальник крутится в другую сторону, чем может грозить?
  17. Собственно ситуация: машин после дтп хорошего такого в правую сторону по всему борту, мосты оба поменяны. Заезжал давно еще на развал(хантер не 3д), говорили все гуд, мосты в одну колею выставили тяги подкрутили и отправили. Недавно заехал на 3д...И чет припух. По моим расчетам выходит, что передний мост ушел справа на 5мм назад, а задний на 10. Что интересно, мерил рулеткой расстояние от болта с/б клюшки на раму и до болта среднего, право/лево и в сравнении вышло что право короче на искомые 5мм. Поменял клюху, ну думаю, гнутая, нет, все те же 5мм и клюхи прикладывал они одинаковые. Мерил задние тяги нижние по тойже логике, все одинаково, ну там пару мм причем в обратную сторону, думаю погрешность. Вот и думаю рама это или мосты, и вообще насколь критично так ездить. Зад думаю убрать укорачиванием тяг правых. Нижняя уже готова а верхнюю подгоню по месту.
  18. bogra

    2018-03-28 15.21.44

    Из альбома: bogra

  19. bogra

    2018-03-28 15.21.36

    Из альбома: bogra

  20. DMX

    WP 20160816 003

    Из альбома: запчасти

    мост сан енг кайрон 2008
  21. serg.com

    IMG 6683

    Из альбома: Интересные авто


Change privacy settings
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.