Поиск по сайту

всем привет. ценник 2500р. без торгов. отправлю ТК или почтой. ни разу не одевал. авто продано. все вопросы в личку. брал тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=156269&hl= живые фото.

Купил на сотку новые ПТФ деповские. Что возможно с ними предпринять, чтобы не постигла их печальная участь оригинальных? Читал про герметизацию и бронестекло. Расскажите, что, чем, и как. Мерси.

Предлагаю собрать в одной теме простые способы улучшения устаревшей электрики 80 серии. Начну с того что сделал я. 1. Установка бортового компьютера мультитроникс типа такого http://www.multitronics.ru/products/univers/vc731/ вместо пепельницы. Встало как там и было. Закрепил на саморезы. снаружи не видно. 2. В подлокотнике у меня был CD чейнджер на 6 компакт дисков. И после установки 2 din магнитолы я его убрал образовалось отверстие почти как 1 din. Сделал П образную пластину повесил туда преобразователь на 220в резетку вставил обычную, Вывел светодиоды на панель от преобразователя. Установил выключатель с подсветкой, гнездо прикуривателя и двойной usb порт для зарядки гаджетов. Питание взял от жгута для CD чейнджера B+ и ACC там есть запитал рацию от туда еще (пока просто стоит между подлокотником и ручником не знаю куда поставить. 3. Так как штатная электроантенна давно не работает. Примостырил кнопки подъема и опускания антенны для лебедки там 5 проводов крайние это подсветка 3 посередине (вниз/общий/вверх). Внешний вид оригинал и очень удобно. 4. Датчик температуры АКПП. Сначала выписал из китая внешний прибор под отверстие в 52мм резать салон жалко да и не придумал куда поставить. Выпаял из прибора дисплей вывел его на шлейфе и вмонтировал в заглушку. Получилось аккуратно но остался вопрос куда припихнуть датчик. Сделав переходник из водопроводной арматуры и заменив датчик на тм-106 от таза (там резьба дольше 16мм вместо 10 у родного) не рискнул так как очень колхозно выглядело хоть и под капотом. Попытался врезать датчик в штуцер рядом с родным датчиком температуры. Выточил втулку на 10мм резьбу под родной датчик. Думаю получилось бы еслиб сварщик не накосячил и по сварке потекло масло. Взял другой штуцер сверлить его больше не стал. Но способ думаю рабочий. Пришлось идти другим путем мультитроникс имеет датчик внешней температуры на микросхеме LM 335 она работает до 100 градусов. Нам не подходит поэтому я купил lm235 он до 125 градусов. Есть еще lm135 он до 150 и подойдет идеально но я его не нашел. Датчик одел в термоусадку срезал часть термоусадки там где плоский корпус и приклеил на теплопроводный клей к трубке там где родной датчик температуры акпп сверху замотал фольгированным скотчем. Думаю если и ошибается датчик то на пару градусов и это не принципиально Скорость срабатывания высокая если ставишь на нейтралку температура падает через секунд 30. 5. Подогрев сидений. Поставил встраевыемый емеля с автоматикой и двойной кнопкой управления. Кнопку врезал рядом с рычагом АКПП выглядит как родная. Питание только на заведенной машине + на релюшку взял с кнопки включения заднего отопителя. В планах сделать подсветку ног водителя и пасажира от лампочки подсветки замка зажигания. Поменять освещение салона на светодиодные модули. Установить ДХО но в штатные места.(делал cub светодиодную планку в габарит который под фарой но он быстро перегорел и светил не очень. Установить видеокамеру заднего хода (стояла за стеклом но из-за тонировки нифига не видно). Вообщем это из моего опыта. Может кто-то сделал что-то еще удобней или есть идеи что еще прикрутить из электрики в салон. Типа обогрева зеркал например или электропривод дверки багажника

Заинтересовался следующим вопросом: привык на Инфинити к задней камере, никакие датчики парковки не нужны. Соотв., дабы иметь приблизительно то же самое на Прадике, заказал себе китайскую камеру на Aliexpress (ставится взамен штатной подсветки заднего номера). Магнитола Прадика поддерживает видеокамеру. Но насколько я понял, чтобы на экране отображалась траектория движения (что собственно очень удобно), необходимо к магнитоле так же докинуть проводок от датчика поворота руля. Насколько я понимаю, на 90-х Прадиках (у меня KZJ90L 1997 г.в.) он не ставился. Соотв., возникает вопрос: можно ли его поставить от более старшего брата? Если можно, найдется ли под него место в руле, или же его можно будет поставить ниже по валу руля и т.д.? Буду признателен за комментарии.

Всем привет! Хочу поделиться "историей" Уже не помню, но вроде уже писал про перегрев АКБ под капотом- возможно частично повторюсь. Напишу подробно, что-бы была понятна предыстория. У меня в Прадо 90 стоит под капотом один АКБ (FB9000). Езжу на машине уже 13 лет и всегда АКБ долго не жили - 3 года и вялые становятся, хотя и немного рабочие еще. Прошлым летом снял FB9000 с машины посмотреть уровень электролита (АКБ был довольно новый - 1 зима, куплен перед зимой). На этой АКБ удобно смотреть уровень- корпус почти прозрачный. Обнаружил, что на плюсовой первой к мотору банке осталось 1/2 уровня, а в соседней с ней 2/3 уровня, т.е. АКБ кипел. Температура мотора под 80 градусов, лето, жара, черная машина, пробки и т.п.- не удивительно, т.к. ни какой защиты АКБ от этого Тойота не сделала !!! Температура клемм АКБ- рука не терпит, т.е. 60 и более градусов. Тогда я долил воды, проверил все ее параметры (все отлично, хорошее превышение паспортных значений) "завернул" батарейку в самодельный термокейс для изоляции от тепла мотора, установил в него подогревающие зимой пластины и контроллер с термореле и поставил на место. Подогрев АКБ зимой включался только при работающем моторе при снижении температуры АКБ ниже 0 град. В сильные морозы после стояния 2 суток. Дополнительно осенью подключил второй такой же АКБ, поставленный в багажник, оба АКБ подключались через поляризованное реле, купленные тут на форуме. АКБ в багажнике выполнял роль буфера электричества, т.к. сечение длинных проводов не позволяло крутить им стартер (нынче заменю на толстые). Зимой АКБ под капотом на ночь я отключал и сигналка с Вэбастой сидели на резервном. Утром, после прогрева Вэбастой, перед запуском мотора подключал основной и крутил стартер. Постоянно снимал графики изменения напряжения на АКБ после глушения мотора с вечера до утра каждые 15, 30, 60, 120, 180, 240 и т.д. до 720 минут. Также записывал температуру движка. Все было прекрасно. Однако АКБ под капотом показывал более быстрое снижение напряжения, к утру до 12, 5 в морозы. Потом, в связи с тем, что после зимних каникул стал ездить каждый день, я перестал отключать основной АКБ и они постоянно стояли в параллель. Так счастливо проездил до середины июля, пока не появилась возможность сделать на даче под пивко плановую ротацию АКБ с проверкой всех их параметров и состояния. Для этого я АКБ из термокейса в багажнике (назовем его "новый", т.к. простоял всего одну зиму резервным в багажнике, практически без нагрузки и не подвергался сильным холодам и подкапотной жаре) принес в аккумуляторный магазин. Они проверили при мне- все в идеале, плотность одинаковая по банкам, токи превышают паспортные и т.д. и т.п. Начал доставать в прошедшие выходные "старый" АКБ (всего 2 зимы!!!), который прошлым летом потерял часть электролита, и увидел, что картон, который использовался для внутреннего слоя термокейса стал черным- его сожгла кислота, т.е. АКБ опять кипел (за неделю до этого были очень жаркие дни до т+34 С, хотя возможны и иные причины). Хорошо, "запечатал" в терморубашку новый АКБ, а этот отвез спецам на диагностику. Померили токи- все совершенно рабочее, но плотность по банкам сильно пляшет. Оставил им на "лечение" за 400рэ. На следующий день прихожу, а они грустно шутят про утешение меня. Показывают в этой АКБ ариометром электролит, а он черный. Я на них- перегрели и сульфатация началась, а сам держу в уме черный картон. Они, собственно, мне и сказали про черные отпечатки от прилипшего слоя картона- что я им мог сказать? Наверное они не виноваты, а просто "подняли" отпавшую массу со дна, т.к. с дури заряжали как положено- 2ч 6А, и еще 20 часов 3А. Параметры АКБ пока опять превышают паспортные, но понятно, что это уже совсем не на долго. Начали мне говорить про неисправный генератор, но это отпало, т.к. я постоянно, во время работы мотора, вижу напругу на АКБ.на табло рации. Остается, что АКБ перегрелась нынче опять, но уже в термозащитной оболочке и не от двигателя, а от хим. процессов подзарядки. Для выяснения этого переставил датчик температуры от сигналки с мотора внутрь термооболочки АКБ. Что выяснилось пока при небольшом времени поездки. Вчера на улице было 25-26, машина на солнце стояла. Температура АКБ под капотом +28 (утром поставил холодную АКБ в термокейс), т.е. за целый день АКБ вообще не нагрелась, да и мотор был холодным. Вечером завелся, проехал 25 минут и заглушил. Температура АКБ изменилась с +28 до +38, температура мотора снаружи около +70 (по опыту предыдущих измерений). Нагреться от мотора за такое время АКБ не могла, т.е. это тепло "изнутри" АКБ. Сегодня утром на улице +18, АКБ +25 (остыла за ночь), проехал 20 минут (генератор выдавал 13,8-14,0 вольт), заглушил мотор и температура сразу после этого была 33гр., через 15 мин. 35 град., через 30 мин. 34. град. , через 2 час. 34 град., через 3 час, 33 град. (это на текущий момент), т.е. только через 3 часа температура мотора перестала подогревать АКБ в термозащите.. За счет выделения тепла внутри самой АКБ из-за заряда-разряда температура выросла за 20 минут на 8 градусов! Вчера вечером, при более высокой начальной температуре она выросла на 10 градусов (ездил чуть дольше, промежуточная стоянка минут 20 на солнце). Таким образом возникает вопрос- на сколько нагреется АКБ внутри терморубашки своим теплом, если ехать дольше и по пробкам, на жаре и солнце? Завтра у меня будет ответ на этот вопрос- поеду на дачу, часа 2, думаю, буду "тошнить". Какое же возможно решение данной проблемы- защита АКБ от жары мотора в пробках и после глушения летом, от собственного тепла и от морозов зимой? Ничего в голову не приходит, кроме как делать терморубашку "растегивающейся", что-бы при движении и обдуве воздухом подкапотного пространства, когда там не очень жарко, "растегнуть" для отвода внутреннего тепла АКБ, а после глушения мотора "застегнуть" для защиты от жары. Однако устанешь хлопать капотом! Кто-нибудь решал подобную проблему или перенести все АКБ в салон, как на Ауди, а в освободившемся месте картошку варить?

Всем доброго дня! Машина 4runner 2003. Сломалась тяга привода замка капота (вернее пластиковый лепесток на ней). Сама тяга выпала из гнезда и успешно была подобрана с земли. В итоге тросиком из салона капот приоткрывается, а когда подходишь и тянешь рычажок капот естественно не открывается. Кто нибудь сталкивался с таким и как теперь открыть капот с минимальными потерями.

Купил 105-ку GX. По сравнению с 80-кой на передних сидушках неуютно и ящика под бинокль нет. Поизучал форумы. Менять интерьер за кучу денюх не захотел (замена сидушек 50000-80000 руб. + Бар с консолью 15-30 тыс. руб. +доставка-пересылка + работа). Бокс-бар сколхозил сам из полиэтиленового ведра за 215 рублей, фанеры, виниловой плёнки, поролона , рояльной петли , шурупов и кожзама. Жаль, что ведро красное, но серого не нашёл (тогда и цвет менять не нужно – был бы голый пластик). Получился двухсекционный, очень ёмкий и удобный. Прикручен жестко болтами через металл.кронштейны к штатным местам крепежа на сидушке. Бар теперь прикольно передвигается вперёд-назад вместе с сидушкой, не мешает откидывать спинку и отлично работает подлокотником и для водилы и для пассажира одновременно. Бар вписался и уютно сгармонизировал пространство. Не мешает дёргать рычаги. Заодно был убран и отодвинут на нормальное место из под самых ягодиц пассажира стандартный замок ремня (он остался штатным, прикреплен к тому же самому штатному месту на удлинённом стандартном болте от ремня с другого авто и удобно торчит, высоко и жестко, т.к. он приобрёл пластиковый футляр от демонтированного серединного третьего замка. На сидушки под чехлы положил 10 мм. слой поролона. Стало и мягко и тепло. Фотки объясняют. Удачи! Ведро

Наконец то приближаюсь к финалу строительства. Вопрос в следующем - можно ли зашить,либо обложить декоративным камнем трубу-сэндвич что бы она *не торчала* внутри дома? Одни говорят что нельзя,другие можно.Делал кто нибудь что то подобное? Дом деревянный.

Всем привет! Хочется иметь такой прибор в машине, который бы считал не просто время работы двигателя, а моточасы, например считая, что в одном моточасе 100 000 оборотов движка (число оборотов за час при номинальных оборотах двигателя). Я не знаю в каком формате (импульсы или уровень напряжения) приходит инфа на тахометр в Прадо и есть ли что-то уже готовое. Это был бы лучший вариант- счетчик оборотов с накоплением с последующим пересчетом в моточасы. Поиском нашел автономные счетчики с магнитиком (не годятся) и счетчики, снимающие импульсы с W-вывода генератора. Есть ли такой вывод на моем генераторе? М.б. кто-нибудь решал подобную задачу или знает хорошее решение?

Название организации: skolovnet.pro Предоставляемые услуги или товары: Ремонт автостекол, полировка автостекол, замена автостекол, полировка и бронирование фар, антидождь, полировка кузова и защитные составы Скидка держателям карт Land-Cruiser.ru: 10% на все услуги Контактная информация: 8 (495) 213-89-07 Адрес (+ координаты): М. Ясенево: Новоясеневский пр-т, д. 11. М. Алексеевская: Новоалексеевская ул., д. 16, стр.8 Интернет страница: http://skolovnet.pro Контактное лицо: Дмитрий

Установка салонного фильтра в машины 185й и 90й серии: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=214402#entry3484853

Давно озадачился такой проблемой, как поднятие машины без подъёмника в гараже. В интернете полно различного рода информации, но пока не остановился ни на одном из них: либо очень трудоёмкие приспособления, либо дорогие в изготовлении, либо места много занимают и сложны в установке, да и не очень высоко поднимают.... В общем поле для фантазии открыто и есть где разгуляться безумной мысли. ............А может уже всё давно придумано, остаётся только приварить-прикрутить-покрасить??? У меня есть по этому поводу мысли, но пока правое полушарие вступает в конфликт с левым, то окончательное решение не принято. Хочется услышать по этому поводу мнения авторитетных "кулибиных" или просто хороших людей. Исходные данные: гараж кирпичный: длина - 7м. ширина - 8м. высота - 4,2м. Автомобиль будет подниматься на время ремонта или регламентных работ по ТО. Вот такая, например, есть конструкция, но слишком трудозатратна на мой взгляд:

В общем продавая машину решил и багажник слить!!! Колхоз!!! делался с AIBA WORKS но из алюминия ! получился крепче ,подо мной даже не прогибался (140кг) т 89384689060 хочу двадцать т.р. отправлю транспортной

Шланг подкачки колес ARB предназначен для подкачки колес от компрессора управления блокировками, прочный металлопластиковый самозакручивающийся шланг, с идущими в комплекте тремя насадками. Благодаря ему вы сможете подкачивать колеса в пути. Новый в коробке, не использовался. Цена: 2500 руб. 89IIдва-два-7-62-08

Вот такая потребность возникла на 11м. кв. разместить два полноценных спальных места, но чтобы ещё и днём в этой комнате можно было бы находиться моим дочкам и не запинаться об мебель. Суть такова: есть неимоверное желание сделать две откидные шкаф - кровати, наподобие как в видео. НУЖНЫ САМИ МЕХАНИЗМЫ! Где купить? подскажите други кто знает и в теме. http://www.youtube.com/watch?v=XXNl_pou6Lc

В моем случае не дополнительный, а основной, но смысла не меняет. Вскоре думаю приступить к изготовлению бака. Подвеска уже, вроде закончена, и понятие есть где будет располагаться топливный бак. Встал вопрос - из чего варганить. самое простое для меня, это сварить из нержы 1.5мм. Но бак получается довольно сложной конструкции, и много швов, что не радует. Пришла в голову мысль про полиэфирки или эпоксидки... Но, если просто вот так брать и лепить, но полопается, мне кажется от мороза. Может какие то добавки существуют, пластификаторы? Кто-то делал уже? Хочется опыт или мнение... ну, или слухи на худой конец. ЗЫ! Хочу заметить, что это просто мысль, не больше. Пока, просто мысль... Собираю инфу.

Изготавливаю якоря для лебёдок. 1. Для авто весом до 1000кг (вес якоря 6кг): - из "обычного" металла, оранжевый = 4500р - из нержавейки = 6000р Трос "по умолчанию" оцинкованный, но моно заменить на синтетический, бесплатно. Рукоятка "по умолчанию" цельная, но можно сделать разделяющейся на две часть, если якорь из обычной стали, то за 300р, а если якорь из нержавейки, то за 600р 2. Для авто весом до 3000кг (вес якоря 8кг): - из "обычного" металла, оранжевый = 5000р - из нержавейки = 6500р Трос "по умолчанию" оцинкованный, но моно заменить на синтетический, за 250р У всех якорей, крепление троса - быстросъёмное. Трос поставляемый в комплекте с обоих концов имеет петли, заплетённые "по госту". Фото якорей 1й и 2й весовой категории Оплата: на карту сбербанка. Доставка: транспортными компаниями. Сергей Плешков 8-962-442-43-41 psn26@bk.ru У меня далеко не всегда есть нормальный доступ к сети, поэтому если Вам нужен быстрый ответ, то пишите на электронку (проще открыть в телефоне), а если ещё быстрее, то дублируйте СМСкой или звонком на мобильный. Дольше всего ждать, если написать в личку или в эту тему. _________________________________________ Первому покупателю скидка. Якорь до 3т за 3000 руб.

Всем привет,имеем Alpine INE-920R,инструкции нет,в городе у себя толковых не нашел.Надо обновить карты.Сам не шарю в них,с инернетом тоже на Вы.Дочь заходила на сайт,всплывающий на экране переодически,что то закачала на флешку,кроме того,что б ее всавить в майфун,больше х.з.что дальше. Может,толкует кто? Спасибо.

заколебался уже: приходится перебирать каждые 3-4 месяца, перезаполнять внутренности силиконом... и все-равно через 3-4 месяца пробивает, вырубается УЗО и все, воды нет..

На моем крузаке от предыдущего хозяина осталась(-лось,-лся) webasto и gsm модуль "БИЛИНК" для управления. Покупал тачку в Питере, сам живу в Беларуси. Пробую по мануалу подключиться к этой штуковиние: вставлял сим-карты разных белорусских операторов, результат один: абонент временно недоступен. Может у кого-нить стоит такая вещь или кто-нить знает как правильно настроить что бы дозвониться? Буду признателен.каждому откликнувшемуся! Кстати в салоне есть кнопка "принудительного" включения вебасто, работает исправно, вебасто запускается. На сайте http://билинк.рф/index.php?menu=10 мануалы читал, вычитал что-то про предохранитель 5А но где он находится.... хз

Продам: -1.Бандаж ПБ102 (Ф фильтра 73-86 мм) 12В(НОВЫЙ). Полный комплект-2000 руб. -2.То же,но без проводки и хомтов-1500 руб. -3.Проточный подогреватель ПП6-2 12В(б\у)- 2500 руб.

В общем решил я пока не мудрить с современными материалами, а ограничиться тем, что зашпатлевать щели в деревянном полу, отциклевать его, покрыть морилкой, а сверху маслом. В связи с этим хотелось бы услышать советы опытных товарищей, что разумнее: 1. взять в прокат циклевальную машину и сделать самому либо заказать услугу циклевщика? 2. если брать в прокат, то какую и где? например, вот это хорошая машина или нет? http://sms-tehno.ru/product/4172

Цель данной статьи сказать не покупайте радиаторы SAT, как бы ни хотелось. Если нет денег на новый, поищите контрактный, но анализ рынка показал что дешевле все-таки новый разница с приличным контактным и новым 5-6 тысяч. Чтоб не быть голословным я прилагаю расчеты кпд радиаторов. Дальше решать Вам. Машина (Surf LN130 1993г двигатель 2LTE) в полном порядке проблем с головкой блока нет (стоит новая). После того как родной совсем умер мной был куплен двух рядный SAT так что я попробовал прелесть всех существующих радиаторов. SAT ST-TY0013-TDI 2х-рядный Эксплуатация: 1. 19 месяцев, замена отлетел верхний патрубок и начали мокнуть соты в верхней крышке 2. Машина грелась при затяжных подъемах (перевалы Алтая) 3. АКПП пинается при переходе с первой на вторую, пока машина не прогреется. затраты : цена = 6 000 руб. SAT ST-TY0013-TDI-3R 3х-рядный Эксплуатация: 1. Первый заменил по гарантии через 320 км. Следующий побежал через 3 месяца. Тонкой струйкой, Из шва верхнего бачка гарантия типа уже закончилась, повез паять. За 3 раза запаяли верхний бачек. Через неделю побежал нижний мастер, поленился отпаять боковые крепления сверху отпаял и разогнул в стороны потом согнул обратно и припаял от этого деформировался нижний бачек. Потек вокруг трубок радиатора. Нашел Другого мастера который согласился перепаять его весь. Когда сняли нижний бак понял, что его надо менять на оригинал. Он сделан из очень тонкого метала Андрей даже переживал что не сможет его обратно впаять. И У SAT радиатор АКПП это просто латунная трубка D-25 длиной 350 мм. ( у TAYOTA сложный стальной 6-рядный радиатор). После перепайки радиатор пробыл на машине 5000 км. (6 месяцев.) В рабочем состоянии был с радостью заменен на оригинал Toyota 16400-5B041 2. Машина грелась по трассе после 110км/час . При затяжных подъемах (перевалы Алтая) 3. АКПП пинается при переходе с первой на вторую, пока машина не прогреется Суммарно затраты на два радиатора за 3 года составили = 23 000 тыс. Не считая замены антифриза (пролитого по неосторожности), времени на снятие и установку 7-раз. транспортные на такси свозить туда сюда. Нервов которые не восстанавливаются. Toyota 16400-5B041 срок поставки 80 дней из эмиратов Эксплуатация: 2 месяца 1. АКПП переключение плавное, пинков больше нет 2. По трассе повышение не наблюдается даже груженым. 3. затраты = 21 200руб + 250 на новые хомуты. Ниже прилагаю свои расчеты КПД радиаторов. Желаю всем Удачи на дорогах!!

Господа у меня 4 runner, 1993 года бензин, левый руль. мотор 22RE. На нем прогорел 4 поршень. Что лучше ? контрактный мотор? капиталка? либо добить денег и купить конструктор. Рама моя в порядке, а остальное и так долечивать надо! и посоветуйте, кто может проконсультировать на форуме по ценам на конструкторы! Заранее спасибо!

Название организации: aromadry Предоставляемые услуги или товары: Удаление запахов, ароматизация в автотранспорте и помещениях. сухой туман Скидка держателям карт Land-Cruiser.ru: 15% Контактная информация: +7 968 456 68 47 info@aromadry.ru Интернет страница: http://aromadry.ru Контактное лицо: Александр