Поиск по сайту

Всем Здравия ! Пришло время переобуться и стал вопрос раком а может крабом, хз Так вот... На недавно приобретенном ТЛК 80, расширителей арок нет, предыдущий владелец убрал их, сказал копилка грязи и влаги эти штуки... Видимо по болотам не гулял и в окно болотом не получал.. Следы и дыры от прежних, как после пулеметной очереди, и главное не по периметру арки. Полагаю эти отверстия именно от "оригинальных" расширителей. Так как у всех остальных отверстия по периметру На рынке у нас есть два варианта арок (поправьте незнайку если не так) > 1. стандартные расширители колесных арок с внешним креплением на болтах. То есть как на фото ниже. Вариантов много, материал, ширина, цвет и т.д. У нас DrSlavich делает такие 2. Оригинальные... (предположение), но не понимать моя башка что за крепление у них и почему они стоят 35 косых... Вопрос по функционалу оригинальных арок >>>>> Какие ЗА и Против у них ? Какие лучше поставить, с внешним креплением на болтах или оригинал ? В болотах с корягами утопать не собираюсь...пока, но не точно. раз мы уже здесь второй Вопрос.. Диски с каким вылетом мне нужны для оригинальных расширителей арок ? Колесо в ровень по вертикале с расширителем ! За ранее Всем Благодарен ! До встречи на не объятных просторах нашей Родины

Парни подскажите, чем можно заменить стандартные динамики и какой глубины, не строя подиумов и не извращаясь? P.S. Справа сзади динамик каких параметров можно уместить в штатное место? Спасибо Форум курил, но так и не понял, много оффтопа.

Наболело.... Последний раз такое помню в годах 2001-03....да и то редко случалось. Началось всё прошлой зимой - в мороз от -15 и ниже вебаста не хотела запускаться, а мотор заводился и ехал нормально. Сначала грешил на вебасту, потом понял, что из-за ее тоненького топливопровода, насосик просто не в состоянии прокачать густую соляру по такой трубочке. В этом году вообще начался беспредел заправочный.... 2-ого января поехал в Тверскую область, заправился в Клину на любимой Роснефти, там обычно самое лучшее топливо по моему опыту. На следующий день -28, машина завелась, но фильтр обмерзает - не едет авто, топлива хватает только на холостой ход и первую передачу. И это при том, что я заливаю антигель дополнительно. Хорошо, что был с собой номаконовский бандаж на фильтр - подключил - поехала кое как, но долго грелась. Соляра явно не зимняя, а демисезонка. Вчера в Москве жена заливала топливо в Лужниках на Роснефти - клялись, что соляра зимняя до -32. Жена всё равно добавляет антигель. Сегодня -20, тоже самое, что в первый раз - фильтр мерзнет, машина не едет. Подключаю номакон - всё хорошо, едет через 5 минут. Поинтересовался у друзей дизелистов в Москве - все тоже жалуются в один голос - соляра говно мерзнет..... И это говно они нам по 63 рубля продают... Она даже -20 не держит (с антигелем)..... Позор какой-то. Написал жалобу в Роснефть - те отписались, что взяли пробы и всё соответствует норме - ага..... бу га га.... очень смешно.... Неужели наши дятлы не могут сами производить эту присадку для топлива, чтобы не закупать её по конскому ценнику и не экономить, воруя на каждом углу..... Пипец просто....

Продам новые: -кнопка с патроном подсветки и лампочкой 12В (1позиция,замыкает 1цепь). Есть 8шт. по 600 руб. -кнопка с патроном подсветки и лампочкой 12В(2 позиции,"качели" без фиксации). Есть 1шт. за 700 руб. -кнопка с патроном подсветки и лампочкой 12В(2 позиции, замыкает сначала первую цепь, потом и вторую цепь без выключения первой). Есть 1шт. за 900 руб. -индикатор с 2мя патронами и лампочками 12В. Есть 7 шт. по 500 руб. -рамка на 3 переключателя. Есть 2 шт. по 100 руб. -рамка на 6 переключателей. Есть 2 шт. по 200 руб. На тыльной стороне индикаторов и рамок могут быть следы герметика, которые не на что не влияют. -патрон подсветки. Есть 7 шт. по 100 руб. -пиктограммы и черные заглушки по 50 руб. Есть только те, что на фото. Разъемов на кнопки и патроны подсветки нет! Москва, 8(916)612-4656. Олег. Отправлю СДЭК, Деловые, Желдор, почта.

Продам: - стойка задняя освещения в сборе - 6000 руб. - заготовка для левой калитки. В прошлой жизни была с корзиной для канистры, но попала в ДТП(. Комплектность на фото, подшипники мёртвые, сальника нет-6000 руб. - язык фаркопа-3000 руб. - фонари в сборе от Hella. Оба стекла с несквозными трещинами- 1000 руб. за пару. - кронштейн новый "антивор"? для 100 с пятидырыми дисками, судя по оригинальному номеру- 3000 руб. -оригинальная подсветка номера новая- 1500 руб. -фиксатор новый-1000 руб. -заглушка 76.2х50.8 оригинал, новая-500 руб. - до кучи, для ценителей прекрасного: две нашивки и брелок-блокировка. Оригинал ARB, начало века. Лот неделим-1000 руб. Москва, отправлю ТК. 89166124656 Олег.

Продам светильники б/у: -длинные по 2500 руб. -короткие по 2000 руб. 89166124656 Олег Москва, отправлю ТК.

Давненько Я не писал отчетов, надо поправить это дело. Как уже не один раз на форуме писали, у моей 100ки странная комплектация. Вот и с радиаторами какая-то непонятка-радиатор ОЖ и кондиционера стоят увеличенных размеров, а радиатора акпп нет вообще, при том что машина сделана для жарких стран. Решил Я исправить это недоразумение и поставить радиатор акпп. Купить родной не получилось, так как новый дорогой, а бу найти не смог. Поэтому купил на ебее универсальный аллюминиевый радиатор для акпп. В комплекте к нему был шланг, но его диаметр внутренний 16 мм сильно большой для соединения с трубками 100ки. Поэтому Я купил ещё шланг 12мм (как потом оказалось-нужно было покупать 10мм , но 12й я обжал на трубках нормально.) Так же купил резиновые подушки-крепления 88467-14040 для радиатора И сегодня все это установил в машину. Так как на радиаторе штуцеры под 16мм шланг , то приварил к радиатору новые штуцеры под 12мм шланг, сразу же изменив направление одного выхода, для удобства прокладки шланга. Далее снимаю решетку радиатора и вижу место под штатный радиатор акпп. В кузове есть закладные гайки под болты кронштейнов радиатора. Снимаю замеры и изготавливаю кронштейны под купленный радиатор. И устанавливаю радиатор на свое законное место Шланги подсоединяю таким образом, чтобы масло из коробки сначала шло в доп радиатор, а потом уже в теплообменник в радиаторе ОЖ двигателя. Шланги прокладываю так же, как их прокладывают на заводе, при установке родного радиатора. Вот такой конечный результат. Перед установкой был проведен тестовый замер температуры двигателя и акпп. Проехал примерно 3 км в гору с подьемом от 10 до 16% в спокойном режиме.Температура на улице 22гр. На видео хорошо видно как идет нагрев акпп. К концу теста температура двигателя 95 гр, акпп 105 гр. А это движение в обратную сторону вниз до точки старта. К концу теста температура двигателя 87 гр, акпп 98 гр. Видно как мотор активно опускает температуру, а акпп так и остается нагретой. А вот результаты с установленным радиатором. Участок дороги тот же, режим движения тот же. На улице температура выше- 29 гр. Движение в гору. В конце теста температура двигателя 95 гр, акпп 98 гр. Движение вниз до точки старта. В конце теста температура двигателя 86 гр, акпп 89 гр. В общем думаю этим летом коробке на моей 100ке будет работать намного легче.

Знакомый может изготовить на заказ EGR проставку (тройник) стоимость 2500 рублей + транспортная (любая на Ваш выбор) до транспортной отвезет может сделать с прямым отводом или под углом срок изготовления 2-3 дня (зависит от загрузки станка/сварки) Алматы Казахстан вопросы и связь пока только через меня +7 705 761 72 один три

Всех приветствую! Итак есть мысль поставить маслянный электронасос для создания давления масла перед запуском и при смене масла и фильтра заполнять систему без запуска. Так-же сопутственно в связке, есть идея вынести маслянный фильтр отдельным корпусом со съёмным заменяемым только фильтрующим элементом-гормошкой или намотанного ниткой. Ниже опишу приимущества и недостатки данной конструкции. Итак, вопрос на который пока ненашёл четкого ответа. На таких моторах стоят 2х контурные маслянные фильтра, через один основной элемент фильтруется масло на основную магистраль. Через второй фильтрующий элемен меньшего размера, сделан вывод тонкими каналами и что он смазывает, для меня точно непонятно, есть предположение что турбину, но нужно знать точно. Буду благодарен за инфу по этому вопросу Про преимушества предпускового нагнетения давления масла в системе электромаслонасосом думаю описывать ненужно) Итак преимушества и недостатки внешнего маслянного фильтра со сменным элементом. Приемущества: 1) Непосредственно визуальный контроль качества фильтрующего элемента. Коты в мешке и брак фильтра практически исключён. 2) Изначально можно спроектировать корпус под большой элемент от грузовика-фуры, на котором будет раза в 3-4-5 больше фильтрующего материала и соответственно открытие перепускного клапана с припуском нефильтрованного масла практически исключается. 3) фильтрующий элемент не вибрирует вместе с мотором, соответственно происходит более спокойная и тонкая фильтрация от мелких частиц но и увеличение количества фильтрующего материала так-же положительно сказывается на качестве фильтрации. 4) В конструкцию ставится промышленный обратный клапан, который впринцепе исключает лотерею с мембранками в сменных фильтрах, которые бывает грешат спуском масла из системы. 5) При желании можно увеличить интервалы смены фильтра. Недостатки. 1) Наличие рукавов по которым будет циркулировать масло. В свою очередь, небольшое давление в системе и хорошее качество рукавов сводит этот недостаток. 2) Нестандартная конструкция.

Согнул тут местный специалист по ломанию тойот ( не буду пальцем показывать ) передний мост на своем Сурфе и мне пришлось его ровнять и усиливать . Сначала сверлим небольшую кучку отверстий в балке Потом точим вот такие втулки из стали . Внутренний диаметр 39мм , наружный 67,3 мм , ширина по фаскам 66м . Далее с помощью пресса вставляем втулки внутрь балки Лезут они туда достаточно легко , с усилием чуть больше 5т. Но под конец , как раз на изгибе останавливаются и даже при 20 тоннах ( больше не стали давить ) не двигаются . Поэтому решаем что без хирургического вмешательства никак . Тем более что справа уже до меня пытались выровнять балку и только замяли её ещё сильнее . Так что берем болгарку и делаем надрезы и дальше втулки проходят как по маслу , попутно немного выровняв балку . Но этого мало , так как шрус с полуосью все ещё не вставляются нормально в кулак сейчас вот так А надо вот так Так что ставим мост снова на пресс и примерно через час получаем вот такой результат с обоих сторон Далее всё обвариваю И отдаю мост испытателю .

Куплю Мерседес Е-211 кузов, можно и праворукий, нужно рестайлинг, мотор желательно 272 922 цвет желательно чёрный 8-952-956-92-63 Сергей

Всех приветствую!) Так уж получилось что сколько езжу на 80ке столько и подбешивает скорость работы эстонских дворников... При этом, летом ещё куда нешло, терпимо, а вот зимой пока машина холодная, вообще долгая история когда они разойдутся, а если лежит добрый слой снега, то они трогаются и всё, открывай дверь помогай... При этом трапеция в прекрасном состоянии, всё смазано и втулки поменяны. Задолбала эта отсылка к одноимённой теме по стеклоподъёмникам.. Начал искать инфу о исправлении данного косяка, почему косяка? Да просто Ипонцы сэкономили на меди в обмотках ротора.. (Мой ротор) В поиске выяснилось что это беда достаточно распространённая... Один человек разобрав подобный моторчик от праворукой Тойоты Калдины, заметил что там куда толще и больше обмоточной проволки и воткнув себе в 80ку этот калдиновский ротор с сщёточным узлом, офигел как заработали дворники, ссыль на его тему- https://www.drive2.ru/l/562915045000872811/ Вобщем люди ездят и терпят, перебирают смазывают, вроде чуть лучше становится, но всё равно не так как хотелось бы. Вроде оно ездит и работает, не встаёт на ходу и ладно, терпим.(прям как со стеклоподъёмниками) Пошукав кучку тем, выяснил что подходит без переделок от праворукой Короллы в 100м кузове, только одна нижняя опора не сходится, она чуть оттопырина в сторону. Ну думаю попробовать этот вариант поставить, по логике там длинна дворников и поводков длинее, по идее и мотор должен быть мощнее (с правильной обмоткой) Приехал на разборку, там неоказалось Короловских японских денсовских праворульных моторчиков, но был от европейки а именно Английской праворукой Королы, а тут внимание! Он чуть другой, по установочной конфигурации такой же, на моторе написано сделано в Испании, а вот фишка другой формы но те же 5 пинов, (обрезок с фишкой прилагался) говорят что легко перепиновывается и всё работает. Беру его и иду сразу ставить. Механически всё встало, даже конус на приводном рычаге сошолся а вот резьба на гайке другая, гайку также дали, сказав что от денсовского мотор-редуктора не пойдёт по резьбе. По электрике с тестером и пробой, выяснил какие куда пины, пины фишки абсолютно идентичны ничего резать ненужно, просто корпус фишки меняется и распиновывается по новой. Было Стало Как и говорилось одна опора несошлась, да и пофиг, оно и на 3х прекрасно держится и работает, (при желании можно заморочиться и уголочек с резьбой приколходить под 4ю опору). Почему англичане ставили себе испанские моторчики, большой вопрос. Возможно, им что-то не понравилось в денсовском оригинале. В обрезке фишки с Английской Короллы заметил более толстые провода питания, нежели на наших. Сразу видно где сэкономили а где нет. По скорости работы (даже на наших родных тонюсеньких проводах), это огонь! Быстро и без намёка на притормаживание, несмотря на увеличенные в длинну дворники. На быстрой скорости очень непривычно как дворники летают.. Вобщем проблема решилась наилучшим образом! Я доволен! Может темка кому пригодится, кого достали Эстонские дворники, благо есть практически безболезненное решение! Возможно и с денсовским мотор-редуктором от 100й Королы, тоже будет лучше и быстрее нашего работать, но это нужно экспериментировать именно с ней. Или хотя бы открыть у неё моторчик, посмотреть на обмотки, сэкономили на них или нет. Всем добра!

Продам новые, ни разу не использованные нарды. Дорогие сами по себе (качество + материалы). Сделаны на Кавказе профессиональным резчиком по дереву со своей мастерской. Игровое поле нард инкрустированно тремя породами дерева (дуб, ясень и не помню ещё какое). Размеры 600мм на 300мм. С нардами идут два комплекта фишек и игровые кости. Будут кому то отличным подарком. Причина продажи - был на кавказе, ну очень понравились эти нарды и купил для себя в надежде играть в них дома, так как будучи на востоке играл в них ежедневно. За год ни разу не сыграл, т.к. мало кто из знакомых умеет, а кто умеет были пьяны:). Даставал их из упаковки только чтоб похвастаться перед друзьями. Сейчас нужны деньги, не до игр. Территориально я и нарды находимся в Якутии, транспортных компаний нет, только почта России. Отправка в ваш адрес по России, будет за мой счет первым классом. Цена за всё 15000 рублей переводом на карту. Писать в личку, телефон и WhatsApp есть в профиле. P.S. Ей богу не барыжу, мне обошлись дороже.

Вот такой. https://wm210.ru/rc210e600 сразу скажу. обзоры смотрел. бу станки в никаких видах втч советские тв равно как и размером с дом не рассматриваю даже не начинайте. впринципе склонен приобрести но есть небольшой шанс что блогирам на ютубах занесли и по факту это говно а видео где он пускает стружку фотошоп. вот и интересуюсь мож у кого такой есть ну или аналогичный? PS нах оно мне надо только не спрашивайте. честно скажу - хочу подарок на новый год ну и научится точить мелочевку, разные там болтики переходники итд.. никогда такой штуки у меня не было

После установки магнитолы в 10 дюймов, не осталось места бортовому... Причем эта вещь особенно становится необходимой, когда её нет. Может быть кто-то сталкивался с таким явлением? Чрезмерно буду благодарен за дельные советы. Шнурка хватает только там, где от сейчас + 10см.

Решил заняться синькой, от магазинной голова устала болеть. Алкаш со стажем, посоветуйте какой дистиллятор новичку приобрести. На Авите нашел пару вариантов, 1й самоделка, 2й и 3й бушка магазинная 1. https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/posuda_i_tovary_dlya_kuhni/distillyator_458063441 2. https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/posuda_i_tovary_dlya_kuhni/distillyator_magarych-premium_15l_673966179 3. https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/posuda_i_tovary_dlya_kuhni/distillyator_master_sem_560235348

Парни, живу в лесу. Отапливаюсь электричеством. Ненадёжно и очень дорого, может кто подскажет, какие есть альтернативные варианты. Русскую печь не предлагать использую только часть второго этажа.

Название организации: Доктор Лексус Предоставляемые услуги или товары: Автозапчасти, масла, аксессуары на Тойота, Лексус Скидка держателям карт Land-Cruiser.ru: - 10% Контактная информация: Адрес (+ координаты): http://doctorlexus.ru/contacts Магазин в Северном Бутово Адрес: г. Москва, Северное Бутово, ул. Феодосийская 1к8 Магазин и Автосервис в ТК "Новые Лужники" Адрес: г. Москва, МКАД, 32-й километр, вл 4, ТК Новые Лужники Интернет страница: http://doctorlexus.ru Контактное лицо: Мораренко Владислав Станиславович (+7-985-788-44-88)

Всех приветствую. Поделюсь своим опытом в переборке и местами доработками в конструкции в переднем мосту) может кому какие-то моменты и лайфхаки пригодятся)). Малость предыстории). При покупки машины было понятно что с передним мостом не всё впорядке и что ему требуется ревизия. С одной стороны шрус иногда издавал непонятные звуки, а с редуктора при сливе масла выпадали пережованные остатки сепаратора подшипника (на перёд скажу что редуктор меняли на контракт, видать предыдущий порвало, и мастера были настолько рукожопы, что не могли даже почистить корпус от остатков старого редуктора и влепили новый) масло было сгущенно смазкой для ШРУСа, поворотные кулаки набивали так что лезло в мост. На скорости при наборе мост немного подвывал, но прогрессии небыло. И так я ездил с полтора года, переодически сливая и заливая масло в редуктор, пока шрусом в цапфе неприкончило игольчатый подшипник и он незаскрепел иголками между палкой шруса и цапфой, ну ладно выключил хабы скинул пер кардан и заблочил раздатку. Видя и понимая что рукожопы побывали во всём мосте было принято решение менять всё потенциально помирающее, а это шруса, все подшипники в мосте, цапфы и из тюненга - трейл-гировские сальники на шары, вместо резино-фетровых уплотнений. Так-же перевод поворотных кулаков и ступиц на жидкую смазку. И так, после разбора моста стало понятно что ещё нужны и обе палки привода (хук по бюджету), оба старых изрядно замучены жизнью, разорваными шрусами и имели выработку и выбоены в шлицах, и изношенные места обоймой сальника полуоси, ибо рукожопы ставя хабы, не поставили короткие шруса, или на крайняк нужно было прорезать новый паз для стопора на длинных шрусах. Лайфхак - если шрус под замену и отказывается выходить от несильных ударов молотка, (бывает что стопорные шайбы там раком встают) чтоб незапороть палку привода, воспользуйтесь болгаркой, разрезав гранату, изнутри спокойно утопив стопорное кольцо в паз или сняв его, снимаете остаток шруса. Иначе можно добиться добится подобной картины Далее при снятии редуктора и хвостика, стало понятно, что сепараторы высыпающиеся из редуктора были от другого редуктора, так как тут всё было на месте, но подшипники все однозначно под замену. При осмотре был только один вопрос к главной паре, по её состоянию всё хорошо, а вот отсутствие снятой фаски на зубьях меня смутил, тоесть зубья на вершине были острые с почти 90°профилем. Сколько видел главных пар, всегда на вершине зубьев снята маленькая фаска на 45°, что придаёт упрочняющее свойство препятствующие сколам кромки, в отличии от острой кромки которая скалывается гораздо легче. Лайфхак- ну что-ж кто-то подумает вопрос спорный и ненадо но я так и решил сделать эту кромку, взяв бормашину прошёлся по кромке зубьев, создав эту фаску. Подшипники были заменены, и не зря выработка на них была. Лайфхак- Внешняя обойма внешнего подшипника хвостовика была вынута с помощью утягивающего свойства сварочного шва, после остывания просто и вынимается рукой. Редуктор отмыт в обезжиривателе до сухого состояния, и по сухому со смазкой вдхой только подшипников выставил заводские настройки ГП, после их совсем чуть-чуть подкорректировал, чтобы при кручении главной пары не было звуков и ощущений микроударов, (это возможно только на сухую, минимальное наличие смазки это всё сгладит, но на скорости при нагрузке это всё вылезет в гул или вой) по итогу брызнул краской, пятно контакта оказалось в норме. Увлекся и фото процесса этого не делал) Чулок моста внутри отмыл начисто и поставил редуктор, после чего просверлил несколько отверстий для вентиляции пространства между моторчиком блокировки и корпусом редуктора, в котором всегда скапливается песок и грязь, что способствует прогниванию алюминиевого корпуса моторчика блокировки, внутренняя сторона моторчика также была отпескоструина и покрашена. По поворотным кулакам была следующая задача с Лайфхаками). Вывести сапуны из верхней точки корпуса. Реализовать слив масла из поворотного кулака из нижней точки. Подумав и обследовав корпус, пришло решение засверлиться в канал болта ближнего к суппорту прикручивающего фетры Тем самым получаем хоть и не очень быстрый но простой слив масла без оттопыривания фетра или сальника. Правда если захочется быстрого слива можно несильно дунуть в сапун. Засверлить такой слив, можно не снимая поворотный кулак нужно только длинное сверло 5мм. Шары можно шлифовать болгаркой но именно старыми изношенными лепестковыми дисками, они снимают очень слабо и можно аккуратно снимать коррозию и неровности, доводя до сферичности выработанные участки, равномерным несильным прижимом и быстрыми перемещениями. Ну и в финале традиционная доводка шкуркой). Так как корпус кулака буду заливать маслом под пробку, сальник полуоси в шаровой опоре, нужно ставить наоборот, пружинкой на внешнюю сторону, это не очень просто, но плоской оправочкой вполне выполнимо. Новые палки приводов пришлось почистить болгарочным ершом от шлиха, который появляется после термообработки. Который при работе осыпается в мосту если его оставить. И его я скажу немало, пыли поднялось достаточно много, пока его чистил с 2х приводов. Ещё доводка нулевкой места где трётся сальник по приводу. Цапфы. Оригинальные стоят каких-то невнятных денег, иж-техно их производство свернул, попались цапфы фирмы Sat, негативных отзывов по ним не нашёл, и цена приемлемая, взял их. Из замечаний по ним это грубая обработка, пришлось долго и упорно шлифовать место по которому ходит сальник, иначе сальник долго не проходит))). Сталь оказалось весьма крепкая, пришлось убить очень много шкурок, прежде чем поверхность стала достаточно гладкой. В ступицы сделал сливные-заливные отверстия для масла под винты М8 в потай. На задних ступицах добавил пыльник из нерж листа для доп защиты сальника, мелочь а приятно, так как щель там, немаленькая была. Шайбу между ступичным подшипником и гайкой пришлось традиционно дорабатывать, до на мой взгляд правильного вида её стопорящего язычка. Даже смешно, в такой широкий паз такой узкий язычёк отштамповали... Который долбиться в резьбу и бывает кстати иногда отламывается... Следующий спорный Лайфхак, это замена шпилек полуоси-хаба на болты. Оригинальные шпильки уже подгнили у основания да и состояние у них так себе. Ну и в целом мне не особо нравилась эта система конус-шпилька из-за иногда возникающих сложностей с разбором. Гораздо больше понравилась система - Прочный болт 10.9 с телом на которое садится конус. При сборке принципиально не использую здесь прокладок, так как они имеют свойство проседать и крепление ослабляется. При сборке болтов с конусами сначала протягиваю их до упора, потом через другой болт их простукиваю для уплотнения конуса и ещё раз протягиваю. При разборе выходит болт вместе с конусом. На прошлой машине было сделано так-же, каких-то проблем с этим креплением не возникало. Залил везде масло 75-140 для высоконагруженных передач. В один поворотный кулак и ступицу входит примерно 1,5л. Теперь едешь и тишина от моста)) ТрейлГировские полиуретановые сальники на шары встали весьма плотно, только тонкая маслянная плёнка остаётся)

Всем доброго дня! Сорри,предполагаю, тут уже все в курсе.Но тем не менее поделюсь собственным опытом. Недавно, как всегда в дождь(пока ещё, на трассе, впереди ещё 450 км, скоро вечер и ночь), перестал работать правый пассажирский дворник.Осмотр выявил поломку соединения в трапеции. Этот случай на пробегах от 130 т.км.( как я позже прочёл) описан много где в сети. Мгновенный ремонт был таков: просверлил сверлом 3 мм отверстие, со стороны самого металлического пальца трапецци насквозь через этот пластиковый шарнир.Со стороны шарнира вставил просто саморез с шайбой и вуаля! При этом(так и написано в сети) все остальные 2 таких же шарнира чествуют себя великолепно).Выработки нигде нет совсем. Далее купил новый оригинал у ОД(быстро, оригнал, не сильно то и дорого-но тут кому как), всё в очередной раз разобрал(там всё очень просто),собюрал.Стало работать через жопу! Таперича внимание: при разборке(сборке) заметить как там(углы) все эти сочленения соединяются.Все шарниры трапеции.Максимально близко к оригиналу! Небольшие некорректности положения самих поводков щёток запросто регулируются самой установкой поводков(благо там шлицов куча). Всем езды без поломок и крепкого здоровья! Удачи

Хочу поделиться со своим опытом в борьбе с проблемой с 'амортизатор задней двери'. Как, то в один "прекрасный момент" умер новый амортизатор. Отходил примерно 1 год! Грубо говоря - вчера вечером дверь багажника открывалась нормально, а сегодня утром ударила по голове. Это конечно не яблако и под аблоней я не сидел, но посмотрев цену на новый амортизатор 68950-69045, а она тогда была примерно 3000руб., голова зачесалась. Сейчас цена ещё веселее. ----- Короче говоря вот, что я сделал... 5855- вставка, с одной стороны сквозное отверстие в место крепления родного нижнего болта, с другой стороны М8х1,25 5856 - как выглядит на машине 5857 - выбрал этого производителя, т.к. у него болт-шарнир и "лапка" которая на него одевается - имеет нужные для нас углы поворотов относительно шарика. Есть инф. об усилии на который расчитан амортизатор. У меня задний стеклоочиститель отсутствует. И дверь с двуми такими амортизаторами открывается - закрывается - ВЕЛИКОЛЕПНО! Вверх не отстреливает. Вниз - закрывается и захлопывается САМА! 5858 - а это секретная инф. от кого подходит Амортизаторы на ВАЗ-2121 (или на другие ВАЗы, но с такими-же размерам по длине! 2-4 варианта!) бывают под разную нагрузку, есть более мощные. Т.е. можно комбинировать по желанию и вкусу!

Всех приветствую! Делюсь своим опытом по установке более мощного и производительного вентилятора отопителя. А началось всё с того что, начал ещё в январе подгуживать вентилятор отопителя, разобрал увидел на пару милиметров сточенный сщётками коллектор, полирнул его, он утих и продолжал работать. Но уже морально готовился к замене, ну а если и менять, то хочется на что-то помощьнее, ибо штатный хоть и дул вроде нормально, нооо как-тоо, не так как в породистой иномарке, с напором. Когда ездил со знакомым на 100ке там прям хорошо обдувало. Информации так и не нашел чтоб кто-то ставил, ну думаю попробуем, если что клохоз наше всё! Снял размеры корпуса куда ставится винт, и начал искать размеры 100го винта. В каталоге, удалось найти хоть какие-то размеры 100го винта. Согласно моим замерам корпуса, сотый вставал. Был приобретён лузаровский вентилятор по причине доступности, новезны и отсутствия рекламаций по их продукции в моей практике. Итак, визуальное сравнение вентов: На новом заметил пару грузиков балансировки крыльчатки, и при включении в руке вибраций незаметил. На практике при установке выяснилось, что железный дифузор в родном корпусе, уперается во внутреннюю часть лопаток крыльчатки. Ну чтож берём бормашину с отрезным диском, и вкруг подрезаем часть дифузора на 5мм. Дифузор подрезан. Отрезок дифузора на винте, и видим куда он уперался. После этого вентелятор встаёт как влитой, крыльчатка не за что не задевает. Электрический разъём подобрал от блока предохранителей сузуки, встал идеально, только замок фиксации чуть подточил, проводку спаял. Итак момент истины! Дует теперь так как и должно было быть, ощущается хороший напор воздуха. При первом включении на всю, из воздуховодов полетела пыль и семена травы, открыл двери, пошевелил всеми заслонками и каждый раз что-то вылетало. Если думаю прочистить радиаторы кондея и отопителя, будет еще лучше. Но это уже другой проект, совмещённый с салонным фильтром. При длительном тесте на максимальной мощности продува и заведёном моторе, малейшего нагрева штатной проводки вентилятора незаметил, хоть и вентилятор ощутимо мощьнее штатного, но и штатные кабеля не разу не мелкие. Вообщем, результатом доволен стоимость проекта 3229р. И полтара часа неспешных трудов. Мож кому пригодится инфа)

Привет всем! С некоторых пор сильно раздражало не первой свежести ковровое покрытие в салоне и багажнике... В процессе тяжких раздумий появился не плохой вариант тиснуть новое оригинальное ковровое покрытие в салон за вменяемые деньги (14.000 тыров). Ковёр приехал, поменяли, я осчастливился не сказанно! Но при первом же открвании багажника радость омрачилась видом уставшего слегка ковра и накладки задней нижней половинки пятой двери Опять долгий процесс тяжких раздумий......... и...вот оно решение вопроса за 3 тыр. !!! вместо ценника за оригинальный комплект только в багажник - 22.000 тыры. Соответственно не мог не поделиться полученным результатом с форумчанами... Ниже всё по порядку с инструкциями и фотами. 1. Берём рулетку и двигаем к машине... в багажнике замеряем длинну и ширину, на рисунке ниже показано стрелкой самое широкое место. смело прибавляем к полученному результату 5-6 см. со всех четырёх сторон. Больше прибавлять смысла нет, но запас должен иметь место. 2. Снимаем накладку на нижней двери багажника. Она крепится на пистонах, так что просто аккуратно потяните за любой из углов и накладка в руках. 3. Берём 3 - 3.5 тыс. рублей и едем в любую контору которая занимается пошивом автомобильных ковров на заказ. Я лично воспользовался сеткой офисов "автоковрик.ру" ну в поисковике подобных превеликое множество, найдёте!. 4. Приехав в офис или на производство с результатми замеров и снятой накладкой в руках выбираете цвет и фактуру коврового покрытия (с обратной стороны оно прорезинено и всё в пупырях, но это ничего страшного, только шумоизоляция будет лучше)просите: а) вырезать кусок ковра по форме накладки и обойти оверлоком б) отрезать цельным куском (согласно вашим замерам) и обойти оверлоком сторону которая будет у вас там где показано стрелкой на рис. № 1. 5. Едем в место где будет вершиться волшебство по разборке и инсталяции нового ковра. 6. Начинаем с двери багажника. С обратной стороны накладки снимаем все пистоны, вооружаемся ножом и начинаем методично разгибать все скобки от степлера, обратите внимание что они есть и внутри верхнего молдинга. Отогнули? Начинайте аккуратно отрывать покрытие от основы. Отрывается на раз! В итоге у вас в руках окажется кусок мебельного ДВП (японцы ети их матхер) с кучей дырок. Берём новую накладку и ровно прикладываем к ДВП, для фиксации по краям (кроме верхнего края) используем обычные бельевые прищепки. Берём верхний жёский молдинг (он у вас останется отдельно от старого покрытия ) и надеваем на верхнюю часть ДВП, так вы скроете кромку ДВП которую без этого молдинга будет видно при открытой верхней части багажника. далее... вооружаемся строительным степлером и начинаем пробивать скобками в границе оверлока и самого ковра, при этом пробивается и молдинг. Скобки видно? Ничего страшного. Когда пробьёте по всему периметру - берём маленький молоток и аккуратно, тонким концом молотка забиваем скобки глубже. В итоге они скрываются в ворсе ковра и их практически не видно. После того как забили скобки - переворачиваем накладку ворсом вниз и загибаем концы скобок. Вставляем на место пистоны и.... Ура !!! всё готово, и не сравнить с тем что было. 7. Далее... начинаем доставать старое ковровое покрытие багажника....... снимаем накладку ... крестообразной отверткой откручиваем 5 саморезов и тянем накладку вверх.... оппа - накладка на полке!

Немного б\у. Цена 11000 - небольшой торг ))) Вот такой http://campiteasy.ru/product/labaz-samolaz-ameristep-hitman-climber-76077510c/ Работали всего несколько дней. В коробке даже диск есть. Покупались на одно мероприятие. Есть несколько штук

Хотел немного поумничать на утверждение из закрытой темы ,,На розетке написанно 16а,по этому у меня автомат на16а.,,Бред немного.Если бы в группе была одна розеткам или провод быд бы 3х1,5,это было бы правильно ,но так как на рощетки кидают 3х2,5,то и в гпуппе несколько розеток ,то их суммарное потребление должно быть 20а,по этому и ставят автомат 20а на розетки. И если нужно сьэкономить,то чтавят один дифавтомат или узо на все розетки,а не на каждую группу.Есть же разница в 4-6т.р за один диф или по 3-4 т за каждый ,а если групп розеток 10?На каждую группу диф прикольно ,но не обязательно совсем