Перейти к публикации

Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'Очумелые ручки'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Категории и разделы

  • Технические вопросы различных серий
    • Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
    • Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
    • Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
    • Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
    • Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
    • Тех. вопросы Landcruiser 300 (Lexus LX 600), Sequoia 3gen, Tundra 3gen
    • Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
    • Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
    • Тех. вопросы 4Runner и HiLux 4го и 5го поколения; Landсruiser Prado 12x,150 (Lexus GX); FJ Cruiser, Fortuner и Tacoma
    • Тех. вопросы Highlander (Lexus RX), RAV4 и прочие автомобили Тойота
  • Общие технические вопросы
    • АКПП
    • Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
    • Прочие околоТойотные вопросы.
    • Технические не-тойотные вопросы
  • Общие темы
    • Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
    • Мероприятия других клубов
    • Курилка
    • Автотуризм
    • Барахолка
    • Продажа Авто
  • Магазин land-cruiser.ru
    • Общие вопросы по работе форумного магазина
  • Автоспорт
    • Комитет по трофи-рейдам РАФ
    • Технические и организационные вопросы
    • Барахолка (автоспорт)
  • Партнерская программа Land-cruiser.ru
    • Партнеры Land-cruiser.ru
  • F.A.Q. (Часто задаваемые вопросы) & Статьи
    • Статьи
    • F.A.Q. "Landcruiser серий 70, 80, 100, 200"
    • F.A.Q. "4Runner/Surf/Prado 90, 120/FJ Cruiser/Tacoma/Hilux"
  • О сайте
    • О работе Форума

Группы маркеров

  • Members

Категории

  • Треки, точки, роадбуки
  • Карты
  • Электросхемы
  • Чертежи и схемы
  • Инструкции

Группы продуктов

  • Форумная сувенирная продукция
    • Одежда
    • Наклейки
  • Leatherman мультитул
  • BERKUT
  • Воздушные отопители Eberspächer
  • Ресиверы и установочные комплекты
  • Грили O-GRILL
  • Компрессоры
  • Пуско-зарядные устройства
  • Аксессуары для грилей
  • Автомобильные зарядные устройства
  • Аксессуары для кемперов
  • Leatherman ножи
  • Экипировка 
  • Leatherman аксессуары
  • Прокат туристического снаряжения
  • Регистрация на 15-летие
  • Блокировки АРБ
  • Радиосвязь

Категории

  • Общие вопросы о работе форума
  • Вопросы по модерации
  • Вопросы по сообщениями и темам

Искать результаты в...

Искать результаты, содержащие...


Дата создания

  • Начать

    Конец


Последнее обновление

  • Начать

    Конец


Фильтр по количеству...

Зарегистрирован

  • Начать

    Конец


Группа


Откуда


Skype


Viber / WhatsApp


Телефон


Интересы


№ Вашей дисконтной карты клуба


Репутация


Имя


Машина

Найдено 3 500 результатов

  1. Куплю Мерседес Е-211 кузов, можно и праворукий, нужно рестайлинг, мотор желательно 272 922 цвет желательно чёрный 8-952-956-92-63 Сергей
  2. В связи в расширением оборудования в моем гараже имею возможность производить разные простые ( возможно в будущем и сложные ) детали . Список будет постоянно расширятся . На сегодня могу предложить усилители шаров поворотных кулаков для мостовых тойот . Вот так это выглядит Материал - сталь СТ 3 . Толщина 8мм . 00106-001 Усилитель шара для Хайлюкс стандартный . Цена 1900 р . 00070-001 Усилитель шара ТЛК 70 . Цена 1900р . 80105-006 Усилитель шара ТЛК 80 . Цена 1900р S0000-001, S0000-002 Усилитель шара Сузуки Самурай и Сузуки Джимни . Толщина 6мм . Цена 1500р 10630-001 Пластина для установки рулевого редуктора на Хайлюкс и 130 й Ранер ( сурф ) . Цена 3400 р . 00130-002 Пластина усиления рамы Раннер( Сурф) 130 й при установке моста от ТЛК 70 или Хайлюкс . Цена 4500 р комплект из 2 шт . 00130-003 Опора пружины на раму Раннер( сурф) 130 й при установке моста от ТЛК70 . Цена 4520р комплект 2шт . Кронштейн переднего амортизатора при установке моста от ТЛК70 на Раннер( Сурф) 130й . Цена 3400р комплект 2шт . 00130-004 Кронштейн крепления клюшек к раме при установке моста от ТЛК 70 на Раннер( сурф) 130й . Цена 4500 р комплект 2шт . кронштейны собраны на несколько точек сварки , так как окончательная сборка и подгонка проводится непосредственно на раме авто. 00130-005 Комплект для изготовления кронштейна панары при установке моста от ТЛК 70 на Раннер(Сурф) 130й. При заказе укажите положение руля на вашем авто . Цена 3500 р 00130-006 Комплект для ремонта передней части рамы 4Runner (Surf) 130 й . Толщина пластин 10 мм , резьба в отверстиях М12х1,25 . Цена 3500р . 10630-003 Скоба суппорта для установки задних дисковых тормозов на 130 Раннер , Сурф и Хайлюкс . Цена 3400 р . Подробности установки тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=174027&hl= 10630-004 Скоба дискового тормоза с дисками тойота и суппортами Ваз . Цена 2500р . http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=95607&p=2716660 10630-005 Защита моторчика блокировки тойота 8" моста ( задний мост Прадо , Раннер, Сурф , FJ, 70ки , и передний мост ТЛК 80 . ) Крепится штатными болтами . Цена 2800р . 00130-007 Удлинитель кронштейна панары 130го Раннера-Сурфа. Удлинение на 100мм . Цена 3000р . 00130-007-1 Для особо буйных дополнительный откос для удлинителя кронштейна панары . Цена 1050 р 00100-001 Удлинитель кронштейна панары для ТЛК 100 . Удлинение +2" и +3" . Цена 3500 р 00070-002 Удлинитель кронштейна задней панары для ТЛК 70 . Удлинение +3" и +4" . В коплеккт входит закладная с резьбой для вварки в родной кронштейн . Цена 3800 р 00130-008 Площадка для установки лебедки на 130й Раннер-Сурф . Выпускается в двух вариантах для лебедок c установочными размерами 166,4 мм и 254 мм. Подробнее про установку тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=122854&page=4#entry2712384 Цена площадки 7950р . Доставка транспорными компаниями за счет покупателя . 00070-003 Площадка для установки лебедок серий 9000 и 12000 на ТЛК 70 легкой серии . Материалл сталь 3 , толщина 8мм . Цена 6000 р . Доставка ТК . Удлинитель кронштейна панары Мицубиси Паджеро Спорт . Лифт от 2 до 4" . Цена 3000р. 00185-001 Удлинитель кронштейна панары 4Раннер 185 , Прадо 95 . Лифт 2, 3, 4" Цена 3300р . 00070-004 кронштейн для опускания переднего стабилизатора на ТЛК 70 . Величина опускания 2" и 4" . Цена 2000 р комплект из двух штук .
  3. Приветствую, коллеги! Я всё-таки сделал из сурфячего(Surf130) моста разгруженный с дисковыми тормозами. Всё оказалось не очень сложно, но несколько затратно. Отчетов на форуме не нашел, потому решил выложить свой. В инете тоже не особенно то есть информация по этому поводу. Или плохо искал. Сразу должен выразить признательнось дядьке Андрею(AZIAT), за пендали в нужном направлении и советы! Без него это мероприятие было бы дольше, сложнее и затретнее в виду неминуемых ошибок. Да и мероприятия даже и не было бы. Итак начну с описания моей комплектации. - Полуоси от ТГ: 302246-KIT 30-Spline Long +5 32-7/16" Длина у них 823мм Встают идеально, при желании получить прежнюю ширину коллеи. Стоили по 12000 в МСК. Спасибо большое Асю! - Проставка между мостом и цапфой. Цена хрен знает какая. - Ступица от ТЛК70: 43502-60020 - Цапфа от ТЛК70: 43401-60012 - Пыльник ступицы ТЛК70: 90313-93011 - Сальник полуоси ТЛК70: 90311-33085 - Суппорта от Сурф130: 47730-35090 и 47750-35090 - Тормозной диск ТЛК70: 43512-60100 - Фланец ступицы ТЛК80: 43421-60040 Фланец с длинными шлицами. Это важно! С ними всё встаёт как домой. - Колпак фланца ТЛК80: 43423-35010 Вроде ничего не забыл. При такой комплектации всё встаёт ровно и не надо прокладок, выносов и прочего... Ну почти всё, но это уже старая песня))). Будет 18 фото, не перебивайте плиз. Итак нужно выточить проставку. Размеры посадки на мост проверяйте, у меня они оказались разными слева и справа. Можно делать и одинаковые, но тогда не сядет так плотно, как хотелось бы, или замучаетесь насаживать. Хотя... речь идет о десятках или даже о сотках. В принципе, проставка полностью повторяет внешнюю сторону корпуса поворотного кулака, отрезанную красную линию. То есть по самый край ушей для суппорта. Ну и, условно, со сторону реза делаем посадочное место на фланец моста. Вот и всё. Таким образом мы точно попадаем в заводские размеры для установки тормозов. Одновременно с тем получаем изначальную ширину сурфячего моста Так же нужно сделать проставку под новый сальник полуоси от ТЛК70. Работать сальник будет по не обработанной поверхности полуоси от ТГ, но опыт(не мой) показывает что служит он довольно долго и счастливо. Можно попытаться впихнуть этот сальник в большую проставку, но по моим торопливым замерам там упор для него получался 1мм, что мне показалось мало. Собственно, дальше дело техники. Запресовываем проставку сальника, с использованием герметика конечно. На всякий случай. С моими проставками токарь перемудрил и входили они очень уж натужно. С другой стороны, это даже лучше - при замене сальника, случайно не сковырнёшь саму проставку. Потом, так же на герметик, напресовываем большую проставку. Я ёё, пока посадил на 4 болта. Потом немного обварю фланец. Забыл))) Далее крепим цапфу. Между ней и пыльником полуоси нужно поставить проставку толщиной 4мм. Она омитирует тормозной щит. Иначе пыльник не сядет. После этого смело одеваем ступицу, тормозной диск и суппорт. Я решил поставить суппорт спереди моста, что бы он не мешал аммортизатору. Это тоже на всякий случай. Суппорт стоит под 45 градусов к коризонту из желания отодвинуть его подалльше от земли. Мало ли что... Позиционирование суппорта исключительно на ваше усмотрение, можете поставить по-своему. Маленькое уточнение: суппорт, как я уже сказал сурфячий, а диск от прадика, он тоньше. Поэтому, под внешнюю колодку, надо всё-таки положить проставку 3мм. Самое простое сделать ее из старой колодки. Далее вставляем полуось и одеваем фланец полуоси. Вот тут мы и понимаем, как хорошо, что у нас фланец с длинными шлицами. Встал аки домой. Изнутри до упора, а снаружи заподлицо. Надо будет просверлить отверстие по центру полуоси и нарезать резьбу м6. Так мы сможем закрепить полуось в ее нынешнем положении. Наружу то она не сдвинется, а вот внутрь может. В редукторе у нас тоже всё отлично. Если полуось зафиксирована тем самым болтиком м6, то она встает заподлицо с шестернёй полуоси дифа. В противном случае она может сдвинуться внутрь на пару-тройку сантиметров. Делов то)))) Бюджет чуть меньше 50 000, без учета самих проставок. Они мне достались за пиво и металл. Это при условии, конечно, что новое в этом мероприятии только полуоси, сальник, подшипники и тормозные диски. Я закончил. Спасибо.
  4. Добрый день уважаемые форумчане. Много лет на нашем форуме выпускался календарь с фотографиями наших автомобилей и мест, куда мы на них ездили. Я уже привык к тому , что на стене моего дома всегда висит этот календарь. А многие прошлые версии у меня сохранены. Но в этом году инициативная группа, которая занималась этим календарем по разным причинам самоустранилась от создания календаря и я решил поднять падающее календарное знамя и создать форумный календарь на 2024 год, который ниже вам и представляю. Не судите строго по тому каким он получился, я пару недель назад понятия не имел как оно все это делается, просто скачал программу, изучил ее, собрал материал по тематике форума (спасибо откликнувшимся форумчанам предоставившим свои фото), создал макет и отдал его в печать. Содействие в печати календаря оказали типография Флагман https://anapa.qopy.ru, магазин TOYTEC https://toytec.ru (для получения максимальной скидки указать ник на www.land-cruiser.ru), компания Alu Tank https://www.alutank.org топливные бак на внедорожники из алюминия, компания JEEPHOUSE http://jeephouse.shop контрактные запчасти для японских авто, компания Japan-Jeep http://japan-jeep.ru контрактные запчасти для японских внедорожников, компания Laffa оформление рестайлинга и силового обвеса в ГИБДД т 89099998003 и компания Aziat-offroad https://aziat-offroad.ru. Вырученные средства от реализации календаря пойдут на содержание данного форума, который в нынешнее время держится за счет энтузиазма администрации ресурса. Цена за календарь с учетом доставки почтой РФ 650р. Календарь можно приобрести написав мне в личку, тема письма- Календарь 24. Календари будут напечатаны к 10 января и сразу же разосланы всем заказавшим. ps Желающие стать героями календаря 2025, присылайте мне свои фото.
  5. Друзья предлагаю вам линейку антикора Раст Стоп. Хороший антикор для защиты вашего автомобиля 1.Баллончик аэрозоль для скрытых полостей 400 мл 280 руб. 2.Баллончик аэрозоль для днища 400 мл 280 руб. 3.Канистра пластик для скрытых полостей 1 л 400 руб. 4.Канистра пластик для днища 1 л 400 руб. 5.Баллончик аэрозоль РАСТ СТОП электроконтакт 210 мл 170 руб. 6.Баллончик аэрозоль антигравий прозрачный 400 мл 250 руб. тел.8-926-413-55-21 Анатолий также можно записаться на обработку автомобиля в сервисе в Люблино Егорьевский проезд д 1 стр 27.(495) 220-76-35 примерные цены на обработку внедорожника в зависимости от размеры машины от 6800 до 8200 руб.В обработку входит мойка днища + обработка рамы составом для скрытых полостей сверху накладывают для днища + кузов. T4R 130 - 7500 руб TLC 80,100 - 7800 руб. Форумчанам скидка на обработку 3%. Антикор из Канады 100% Инст ruststop_anticor
  6. Коллеги, приветствую. Помер у меня диодный мост на генераторе 80А на двигателе 3FE. Поиски неоригинала результатов не дали, оригинальный генератор за 200+ брать точно не буду. На данный момент варианты: 1. Колхозить от УАЗа или Ниссана, как тут (если честно, нет желания по религиозным соображениям) 2. Брать на авито оригинал, пока вроде есть. Но ему тоже лет под сраку и нет гарантии, что через полгода-год не будет у меня та же самая проблема. 3. Местный наш товарищ-электрик предложил свой вариант колхоза - подбирается подходящий диодный мост хоть от того же УАЗа или иной нашемарки и вешается неподалеку отдельно с выводом на него отдельных проводов с генератора. Может, еще какие варианты есть? Фото пострадавшего:
  7. Всех приветствую!) Так уж получилось что сколько езжу на 80ке столько и подбешивает скорость работы эстонских дворников... При этом, летом ещё куда нешло, терпимо, а вот зимой пока машина холодная, вообще долгая история когда они разойдутся, а если лежит добрый слой снега, то они трогаются и всё, открывай дверь помогай... При этом трапеция в прекрасном состоянии, всё смазано и втулки поменяны. Задолбала эта отсылка к одноимённой теме по стеклоподъёмникам.. Начал искать инфу о исправлении данного косяка, почему косяка? Да просто Ипонцы сэкономили на меди в обмотках ротора.. (Мой ротор) В поиске выяснилось что это беда достаточно распространённая... Один человек разобрав подобный моторчик от праворукой Тойоты Калдины, заметил что там куда толще и больше обмоточной проволки и воткнув себе в 80ку этот калдиновский ротор с сщёточным узлом, офигел как заработали дворники, ссыль на его тему- https://www.drive2.ru/l/562915045000872811/ Вобщем люди ездят и терпят, перебирают смазывают, вроде чуть лучше становится, но всё равно не так как хотелось бы. Вроде оно ездит и работает, не встаёт на ходу и ладно, терпим.(прям как со стеклоподъёмниками) Пошукав кучку тем, выяснил что подходит без переделок от праворукой Короллы в 100м кузове, только одна нижняя опора не сходится, она чуть оттопырина в сторону. Ну думаю попробовать этот вариант поставить, по логике там длинна дворников и поводков длинее, по идее и мотор должен быть мощнее (с правильной обмоткой) Приехал на разборку, там неоказалось Короловских японских денсовских праворульных моторчиков, но был от европейки а именно Английской праворукой Королы, а тут внимание! Он чуть другой, по установочной конфигурации такой же, на моторе написано сделано в Испании, а вот фишка другой формы но те же 5 пинов, (обрезок с фишкой прилагался) говорят что легко перепиновывается и всё работает. Беру его и иду сразу ставить. Механически всё встало, даже конус на приводном рычаге сошолся а вот резьба на гайке другая, гайку также дали, сказав что от денсовского мотор-редуктора не пойдёт по резьбе. По электрике с тестером и пробой, выяснил какие куда пины, пины фишки абсолютно идентичны ничего резать ненужно, просто корпус фишки меняется и распиновывается по новой. Было Стало Как и говорилось одна опора несошлась, да и пофиг, оно и на 3х прекрасно держится и работает, (при желании можно заморочиться и уголочек с резьбой приколходить под 4ю опору). Почему англичане ставили себе испанские моторчики, большой вопрос. Возможно, им что-то не понравилось в денсовском оригинале. В обрезке фишки с Английской Короллы заметил более толстые провода питания, нежели на наших. Сразу видно где сэкономили а где нет. По скорости работы (даже на наших родных тонюсеньких проводах), это огонь! Быстро и без намёка на притормаживание, несмотря на увеличенные в длинну дворники. На быстрой скорости очень непривычно как дворники летают.. Вобщем проблема решилась наилучшим образом! Я доволен! Может темка кому пригодится, кого достали Эстонские дворники, благо есть практически безболезненное решение! Возможно и с денсовским мотор-редуктором от 100й Королы, тоже будет лучше и быстрее нашего работать, но это нужно экспериментировать именно с ней. Или хотя бы открыть у неё моторчик, посмотреть на обмотки, сэкономили на них или нет. Всем добра!
  8. Продам новые, ни разу не использованные нарды. Дорогие сами по себе (качество + материалы). Сделаны на Кавказе профессиональным резчиком по дереву со своей мастерской. Игровое поле нард инкрустированно тремя породами дерева (дуб, ясень и не помню ещё какое). Размеры 600мм на 300мм. С нардами идут два комплекта фишек и игровые кости. Будут кому то отличным подарком. Причина продажи - был на кавказе, ну очень понравились эти нарды и купил для себя в надежде играть в них дома, так как будучи на востоке играл в них ежедневно. За год ни разу не сыграл, т.к. мало кто из знакомых умеет, а кто умеет были пьяны:). Даставал их из упаковки только чтоб похвастаться перед друзьями. Сейчас нужны деньги, не до игр. Территориально я и нарды находимся в Якутии, транспортных компаний нет, только почта России. Отправка в ваш адрес по России, будет за мой счет первым классом. Цена за всё 15000 рублей переводом на карту. Писать в личку, телефон и WhatsApp есть в профиле. P.S. Ей богу не барыжу, мне обошлись дороже.
  9. Вот такой. https://wm210.ru/rc210e600 сразу скажу. обзоры смотрел. бу станки в никаких видах втч советские тв равно как и размером с дом не рассматриваю даже не начинайте. впринципе склонен приобрести но есть небольшой шанс что блогирам на ютубах занесли и по факту это говно а видео где он пускает стружку фотошоп. вот и интересуюсь мож у кого такой есть ну или аналогичный? PS нах оно мне надо только не спрашивайте. честно скажу - хочу подарок на новый год ну и научится точить мелочевку, разные там болтики переходники итд.. никогда такой штуки у меня не было
  10. После установки магнитолы в 10 дюймов, не осталось места бортовому... Причем эта вещь особенно становится необходимой, когда её нет. Может быть кто-то сталкивался с таким явлением? Чрезмерно буду благодарен за дельные советы. Шнурка хватает только там, где от сейчас + 10см.
  11. Разбираю остатки. Правый руль и левый руль. Пластик какой есть,такой и есть. Не ручаюсь за работоспособность ел. девайсов т.к сняты с кузова. Троса с дизеля и бензинки,хз работают или нет. Часы не знаю рабочие или нет. Петли без люфтов комплектом кроме задней хлопушки,не знаю верхней или нижней 5000. Фонари с дорестайлового кузова,ну пусть будут 3000 пара. Круиз-контрольная приблуда с дизеля не знаю живая или нет. Замок дверной не знаю с какой машины.На всё остальное предлагайте цену. Территориально Благовещенск Амурской обл. Доставка транспортной.
  12. Всех приветствую, возможно плохо пользовался поиском (сильно не бейте новичка по сайту), но не нашёл данного ответа, кто нибудь пробовал на 106(или другие модели) ставить шрусовый кардан от УАЗ(или Ваз) или изготавливали с помощью шрусо сами карданы и какие проблемы возникают
  13. КруZer

    САМОГОН

    Решил заняться синькой, от магазинной голова устала болеть. Алкаш со стажем, посоветуйте какой дистиллятор новичку приобрести. На Авите нашел пару вариантов, 1й самоделка, 2й и 3й бушка магазинная 1. https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/posuda_i_tovary_dlya_kuhni/distillyator_458063441 2. https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/posuda_i_tovary_dlya_kuhni/distillyator_magarych-premium_15l_673966179 3. https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/posuda_i_tovary_dlya_kuhni/distillyator_master_sem_560235348
  14. Парни, живу в лесу. Отапливаюсь электричеством. Ненадёжно и очень дорого, может кто подскажет, какие есть альтернативные варианты. Русскую печь не предлагать использую только часть второго этажа.
  15. Название организации: Доктор Лексус Предоставляемые услуги или товары: Автозапчасти, масла, аксессуары на Тойота, Лексус Скидка держателям карт Land-Cruiser.ru: - 10% Контактная информация: Адрес (+ координаты): http://doctorlexus.ru/contacts Магазин в Северном Бутово Адрес: г. Москва, Северное Бутово, ул. Феодосийская 1к8 Магазин и Автосервис в ТК "Новые Лужники" Адрес: г. Москва, МКАД, 32-й километр, вл 4, ТК Новые Лужники Интернет страница: http://doctorlexus.ru Контактное лицо: Мораренко Владислав Станиславович (+7-985-788-44-88)
  16. Всех приветствую. Поделюсь своим опытом в переборке и местами доработками в конструкции в переднем мосту) может кому какие-то моменты и лайфхаки пригодятся)). Малость предыстории). При покупки машины было понятно что с передним мостом не всё впорядке и что ему требуется ревизия. С одной стороны шрус иногда издавал непонятные звуки, а с редуктора при сливе масла выпадали пережованные остатки сепаратора подшипника (на перёд скажу что редуктор меняли на контракт, видать предыдущий порвало, и мастера были настолько рукожопы, что не могли даже почистить корпус от остатков старого редуктора и влепили новый) масло было сгущенно смазкой для ШРУСа, поворотные кулаки набивали так что лезло в мост. На скорости при наборе мост немного подвывал, но прогрессии небыло. И так я ездил с полтора года, переодически сливая и заливая масло в редуктор, пока шрусом в цапфе неприкончило игольчатый подшипник и он незаскрепел иголками между палкой шруса и цапфой, ну ладно выключил хабы скинул пер кардан и заблочил раздатку. Видя и понимая что рукожопы побывали во всём мосте было принято решение менять всё потенциально помирающее, а это шруса, все подшипники в мосте, цапфы и из тюненга - трейл-гировские сальники на шары, вместо резино-фетровых уплотнений. Так-же перевод поворотных кулаков и ступиц на жидкую смазку. И так, после разбора моста стало понятно что ещё нужны и обе палки привода (хук по бюджету), оба старых изрядно замучены жизнью, разорваными шрусами и имели выработку и выбоены в шлицах, и изношенные места обоймой сальника полуоси, ибо рукожопы ставя хабы, не поставили короткие шруса, или на крайняк нужно было прорезать новый паз для стопора на длинных шрусах. Лайфхак - если шрус под замену и отказывается выходить от несильных ударов молотка, (бывает что стопорные шайбы там раком встают) чтоб незапороть палку привода, воспользуйтесь болгаркой, разрезав гранату, изнутри спокойно утопив стопорное кольцо в паз или сняв его, снимаете остаток шруса. Иначе можно добиться добится подобной картины Далее при снятии редуктора и хвостика, стало понятно, что сепараторы высыпающиеся из редуктора были от другого редуктора, так как тут всё было на месте, но подшипники все однозначно под замену. При осмотре был только один вопрос к главной паре, по её состоянию всё хорошо, а вот отсутствие снятой фаски на зубьях меня смутил, тоесть зубья на вершине были острые с почти 90°профилем. Сколько видел главных пар, всегда на вершине зубьев снята маленькая фаска на 45°, что придаёт упрочняющее свойство препятствующие сколам кромки, в отличии от острой кромки которая скалывается гораздо легче. Лайфхак- ну что-ж кто-то подумает вопрос спорный и ненадо но я так и решил сделать эту кромку, взяв бормашину прошёлся по кромке зубьев, создав эту фаску. Подшипники были заменены, и не зря выработка на них была. Лайфхак- Внешняя обойма внешнего подшипника хвостовика была вынута с помощью утягивающего свойства сварочного шва, после остывания просто и вынимается рукой. Редуктор отмыт в обезжиривателе до сухого состояния, и по сухому со смазкой вдхой только подшипников выставил заводские настройки ГП, после их совсем чуть-чуть подкорректировал, чтобы при кручении главной пары не было звуков и ощущений микроударов, (это возможно только на сухую, минимальное наличие смазки это всё сгладит, но на скорости при нагрузке это всё вылезет в гул или вой) по итогу брызнул краской, пятно контакта оказалось в норме. Увлекся и фото процесса этого не делал) Чулок моста внутри отмыл начисто и поставил редуктор, после чего просверлил несколько отверстий для вентиляции пространства между моторчиком блокировки и корпусом редуктора, в котором всегда скапливается песок и грязь, что способствует прогниванию алюминиевого корпуса моторчика блокировки, внутренняя сторона моторчика также была отпескоструина и покрашена. По поворотным кулакам была следующая задача с Лайфхаками). Вывести сапуны из верхней точки корпуса. Реализовать слив масла из поворотного кулака из нижней точки. Подумав и обследовав корпус, пришло решение засверлиться в канал болта ближнего к суппорту прикручивающего фетры Тем самым получаем хоть и не очень быстрый но простой слив масла без оттопыривания фетра или сальника. Правда если захочется быстрого слива можно несильно дунуть в сапун. Засверлить такой слив, можно не снимая поворотный кулак нужно только длинное сверло 5мм. Шары можно шлифовать болгаркой но именно старыми изношенными лепестковыми дисками, они снимают очень слабо и можно аккуратно снимать коррозию и неровности, доводя до сферичности выработанные участки, равномерным несильным прижимом и быстрыми перемещениями. Ну и в финале традиционная доводка шкуркой). Так как корпус кулака буду заливать маслом под пробку, сальник полуоси в шаровой опоре, нужно ставить наоборот, пружинкой на внешнюю сторону, это не очень просто, но плоской оправочкой вполне выполнимо. Новые палки приводов пришлось почистить болгарочным ершом от шлиха, который появляется после термообработки. Который при работе осыпается в мосту если его оставить. И его я скажу немало, пыли поднялось достаточно много, пока его чистил с 2х приводов. Ещё доводка нулевкой места где трётся сальник по приводу. Цапфы. Оригинальные стоят каких-то невнятных денег, иж-техно их производство свернул, попались цапфы фирмы Sat, негативных отзывов по ним не нашёл, и цена приемлемая, взял их. Из замечаний по ним это грубая обработка, пришлось долго и упорно шлифовать место по которому ходит сальник, иначе сальник долго не проходит))). Сталь оказалось весьма крепкая, пришлось убить очень много шкурок, прежде чем поверхность стала достаточно гладкой. В ступицы сделал сливные-заливные отверстия для масла под винты М8 в потай. На задних ступицах добавил пыльник из нерж листа для доп защиты сальника, мелочь а приятно, так как щель там, немаленькая была. Шайбу между ступичным подшипником и гайкой пришлось традиционно дорабатывать, до на мой взгляд правильного вида её стопорящего язычка. Даже смешно, в такой широкий паз такой узкий язычёк отштамповали... Который долбиться в резьбу и бывает кстати иногда отламывается... Следующий спорный Лайфхак, это замена шпилек полуоси-хаба на болты. Оригинальные шпильки уже подгнили у основания да и состояние у них так себе. Ну и в целом мне не особо нравилась эта система конус-шпилька из-за иногда возникающих сложностей с разбором. Гораздо больше понравилась система - Прочный болт 10.9 с телом на которое садится конус. При сборке принципиально не использую здесь прокладок, так как они имеют свойство проседать и крепление ослабляется. При сборке болтов с конусами сначала протягиваю их до упора, потом через другой болт их простукиваю для уплотнения конуса и ещё раз протягиваю. При разборе выходит болт вместе с конусом. На прошлой машине было сделано так-же, каких-то проблем с этим креплением не возникало. Залил везде масло 75-140 для высоконагруженных передач. В один поворотный кулак и ступицу входит примерно 1,5л. Теперь едешь и тишина от моста)) ТрейлГировские полиуретановые сальники на шары встали весьма плотно, только тонкая маслянная плёнка остаётся)
  17. Всем доброго дня! Сорри,предполагаю, тут уже все в курсе.Но тем не менее поделюсь собственным опытом. Недавно, как всегда в дождь(пока ещё, на трассе, впереди ещё 450 км, скоро вечер и ночь), перестал работать правый пассажирский дворник.Осмотр выявил поломку соединения в трапеции. Этот случай на пробегах от 130 т.км.( как я позже прочёл) описан много где в сети. Мгновенный ремонт был таков: просверлил сверлом 3 мм отверстие, со стороны самого металлического пальца трапецци насквозь через этот пластиковый шарнир.Со стороны шарнира вставил просто саморез с шайбой и вуаля! При этом(так и написано в сети) все остальные 2 таких же шарнира чествуют себя великолепно).Выработки нигде нет совсем. Далее купил новый оригинал у ОД(быстро, оригнал, не сильно то и дорого-но тут кому как), всё в очередной раз разобрал(там всё очень просто),собюрал.Стало работать через жопу! Таперича внимание: при разборке(сборке) заметить как там(углы) все эти сочленения соединяются.Все шарниры трапеции.Максимально близко к оригиналу! Небольшие некорректности положения самих поводков щёток запросто регулируются самой установкой поводков(благо там шлицов куча). Всем езды без поломок и крепкого здоровья! Удачи
  18. Хочу поделиться со своим опытом в борьбе с проблемой с 'амортизатор задней двери'. Как, то в один "прекрасный момент" умер новый амортизатор. Отходил примерно 1 год! Грубо говоря - вчера вечером дверь багажника открывалась нормально, а сегодня утром ударила по голове. Это конечно не яблако и под аблоней я не сидел, но посмотрев цену на новый амортизатор 68950-69045, а она тогда была примерно 3000руб., голова зачесалась. Сейчас цена ещё веселее. ----- Короче говоря вот, что я сделал... 5855- вставка, с одной стороны сквозное отверстие в место крепления родного нижнего болта, с другой стороны М8х1,25 5856 - как выглядит на машине 5857 - выбрал этого производителя, т.к. у него болт-шарнир и "лапка" которая на него одевается - имеет нужные для нас углы поворотов относительно шарика. Есть инф. об усилии на который расчитан амортизатор. У меня задний стеклоочиститель отсутствует. И дверь с двуми такими амортизаторами открывается - закрывается - ВЕЛИКОЛЕПНО! Вверх не отстреливает. Вниз - закрывается и захлопывается САМА! 5858 - а это секретная инф. от кого подходит Амортизаторы на ВАЗ-2121 (или на другие ВАЗы, но с такими-же размерам по длине! 2-4 варианта!) бывают под разную нагрузку, есть более мощные. Т.е. можно комбинировать по желанию и вкусу!
  19. Всех приветствую! Делюсь своим опытом по установке более мощного и производительного вентилятора отопителя. А началось всё с того что, начал ещё в январе подгуживать вентилятор отопителя, разобрал увидел на пару милиметров сточенный сщётками коллектор, полирнул его, он утих и продолжал работать. Но уже морально готовился к замене, ну а если и менять, то хочется на что-то помощьнее, ибо штатный хоть и дул вроде нормально, нооо как-тоо, не так как в породистой иномарке, с напором. Когда ездил со знакомым на 100ке там прям хорошо обдувало. Информации так и не нашел чтоб кто-то ставил, ну думаю попробуем, если что клохоз наше всё! Снял размеры корпуса куда ставится винт, и начал искать размеры 100го винта. В каталоге, удалось найти хоть какие-то размеры 100го винта. Согласно моим замерам корпуса, сотый вставал. Был приобретён лузаровский вентилятор по причине доступности, новезны и отсутствия рекламаций по их продукции в моей практике. Итак, визуальное сравнение вентов: На новом заметил пару грузиков балансировки крыльчатки, и при включении в руке вибраций незаметил. На практике при установке выяснилось, что железный дифузор в родном корпусе, уперается во внутреннюю часть лопаток крыльчатки. Ну чтож берём бормашину с отрезным диском, и вкруг подрезаем часть дифузора на 5мм. Дифузор подрезан. Отрезок дифузора на винте, и видим куда он уперался. После этого вентелятор встаёт как влитой, крыльчатка не за что не задевает. Электрический разъём подобрал от блока предохранителей сузуки, встал идеально, только замок фиксации чуть подточил, проводку спаял. Итак момент истины! Дует теперь так как и должно было быть, ощущается хороший напор воздуха. При первом включении на всю, из воздуховодов полетела пыль и семена травы, открыл двери, пошевелил всеми заслонками и каждый раз что-то вылетало. Если думаю прочистить радиаторы кондея и отопителя, будет еще лучше. Но это уже другой проект, совмещённый с салонным фильтром. При длительном тесте на максимальной мощности продува и заведёном моторе, малейшего нагрева штатной проводки вентилятора незаметил, хоть и вентилятор ощутимо мощьнее штатного, но и штатные кабеля не разу не мелкие. Вообщем, результатом доволен стоимость проекта 3229р. И полтара часа неспешных трудов. Мож кому пригодится инфа)
  20. Привет всем! С некоторых пор сильно раздражало не первой свежести ковровое покрытие в салоне и багажнике... В процессе тяжких раздумий появился не плохой вариант тиснуть новое оригинальное ковровое покрытие в салон за вменяемые деньги (14.000 тыров). Ковёр приехал, поменяли, я осчастливился не сказанно! Но при первом же открвании багажника радость омрачилась видом уставшего слегка ковра и накладки задней нижней половинки пятой двери Опять долгий процесс тяжких раздумий......... и...вот оно решение вопроса за 3 тыр. !!! вместо ценника за оригинальный комплект только в багажник - 22.000 тыры. Соответственно не мог не поделиться полученным результатом с форумчанами... Ниже всё по порядку с инструкциями и фотами. 1. Берём рулетку и двигаем к машине... в багажнике замеряем длинну и ширину, на рисунке ниже показано стрелкой самое широкое место. смело прибавляем к полученному результату 5-6 см. со всех четырёх сторон. Больше прибавлять смысла нет, но запас должен иметь место. 2. Снимаем накладку на нижней двери багажника. Она крепится на пистонах, так что просто аккуратно потяните за любой из углов и накладка в руках. 3. Берём 3 - 3.5 тыс. рублей и едем в любую контору которая занимается пошивом автомобильных ковров на заказ. Я лично воспользовался сеткой офисов "автоковрик.ру" ну в поисковике подобных превеликое множество, найдёте!. 4. Приехав в офис или на производство с результатми замеров и снятой накладкой в руках выбираете цвет и фактуру коврового покрытия (с обратной стороны оно прорезинено и всё в пупырях, но это ничего страшного, только шумоизоляция будет лучше)просите: а) вырезать кусок ковра по форме накладки и обойти оверлоком б) отрезать цельным куском (согласно вашим замерам) и обойти оверлоком сторону которая будет у вас там где показано стрелкой на рис. № 1. 5. Едем в место где будет вершиться волшебство по разборке и инсталяции нового ковра. 6. Начинаем с двери багажника. С обратной стороны накладки снимаем все пистоны, вооружаемся ножом и начинаем методично разгибать все скобки от степлера, обратите внимание что они есть и внутри верхнего молдинга. Отогнули? Начинайте аккуратно отрывать покрытие от основы. Отрывается на раз! В итоге у вас в руках окажется кусок мебельного ДВП (японцы ети их матхер) с кучей дырок. Берём новую накладку и ровно прикладываем к ДВП, для фиксации по краям (кроме верхнего края) используем обычные бельевые прищепки. Берём верхний жёский молдинг (он у вас останется отдельно от старого покрытия ) и надеваем на верхнюю часть ДВП, так вы скроете кромку ДВП которую без этого молдинга будет видно при открытой верхней части багажника. далее... вооружаемся строительным степлером и начинаем пробивать скобками в границе оверлока и самого ковра, при этом пробивается и молдинг. Скобки видно? Ничего страшного. Когда пробьёте по всему периметру - берём маленький молоток и аккуратно, тонким концом молотка забиваем скобки глубже. В итоге они скрываются в ворсе ковра и их практически не видно. После того как забили скобки - переворачиваем накладку ворсом вниз и загибаем концы скобок. Вставляем на место пистоны и.... Ура !!! всё готово, и не сравнить с тем что было. 7. Далее... начинаем доставать старое ковровое покрытие багажника....... снимаем накладку ... крестообразной отверткой откручиваем 5 саморезов и тянем накладку вверх.... оппа - накладка на полке!
  21. Немного б\у. Цена 11000 - небольшой торг ))) Вот такой http://campiteasy.ru/product/labaz-samolaz-ameristep-hitman-climber-76077510c/ Работали всего несколько дней. В коробке даже диск есть. Покупались на одно мероприятие. Есть несколько штук
  22. Хотел немного поумничать на утверждение из закрытой темы ,,На розетке написанно 16а,по этому у меня автомат на16а.,,Бред немного.Если бы в группе была одна розеткам или провод быд бы 3х1,5,это было бы правильно ,но так как на рощетки кидают 3х2,5,то и в гпуппе несколько розеток ,то их суммарное потребление должно быть 20а,по этому и ставят автомат 20а на розетки. И если нужно сьэкономить,то чтавят один дифавтомат или узо на все розетки,а не на каждую группу.Есть же разница в 4-6т.р за один диф или по 3-4 т за каждый ,а если групп розеток 10?На каждую группу диф прикольно ,но не обязательно совсем
  23. Так, отцы, вот вводные: Машина - 100 2001. Фары - родные, дорестайл (разумеется), с электрокорректорами. Фары - уставшие. Есть комплект фар - родных, дорестайл, состояние вполне себе, но - без электрокорректора. Есть мысль перекинуть корректоры на более живые фары. Если со снятием корректора все понятно, то вот как снять ручной корректор - тут я призадумался. Очевидно, что придется прорезать паз для установки электрического. Нет проблем, прорежем, дремель не зря придумали. А вот как сначала вытащить механический корректор? У кого есть опыт?
  24. Поговорили-обсудили на семейном совете, да и решили, что раз стоит уже 4 года без дела, лучше продать хорошему человеку, пусть ещё послужит-порадует. История простая, купил у приятеля-немца, когда тот "сваливал" на ПМЖ больше 10 лет назад. После каждое лето выезжали с ним по разу-два за лето в горы или ещё куда на рыбалки-охоты. Хранится исключительно в гараже, эксплуатация очень бережная, хотя возраст серьёзный, но в ОТС, даже брезентовое укрытие не промокает, скатывается вода (пропитка), даст фору многим новоделам ещё). Я даже картинки с нашей моделью не нашёл, у нашего "Крейсера" крышка стеклопластиковая, с трещиной в районе крепления, всё хотел поменять на оцинкованную или ещё какую, потому что тяжёлая, но руки так не дошли по причине полной работоспособности и надёжности первой. Газовая плита "родная" ИТС, баллон дам в придачу. Внутри жена сшила в спальную часть дополнительный полог из нетканки, когда выезжали поздней осенью в минуса, спать было теплей. Колёса родные, запаска есть, прицепное отличное, доки, номера всё настоящее. Больше не знаю что ещё написать, пока писал стало ...жалко продавать. Сделал дополнительные стойки с тентом , чтобы увеличивать площадь, хотя там и так очень просторно 35 кв. метров)). Фото поищу сейчас выставлю с наших поездок. Вот хар-ки с другого сайта : Описание Прицеп туристический дом дача ALPEN KREUZER ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Название: ALPEN KREUZER Год изготовления:1968 Количество осей:1 Масса без нагрузки:350 кг Максимально разрешенная масса:500 кг Длина: 3,05 м Ширина:1,50 м Высота:1,0м в собраном виде, разобраный 2,0 метра Цена: 80 000 Рублей Производитель: Германия КОМПЛЕКТАЦИЯ: Палатка: летняя Багажное отделение встроенное Отдельная комната Количество спальных мест:7 Количество столов:1 Кухня: Кухонная плита Мойка Запасное колесо --------------------- Искал в инете похожий, не нашёл вот примерно так собирается наш дом Хотя это ДРУГАЯ модель!! Вот ещё
  25. Кто как выводит провода из салона на крышу к люстре на 80ке? мне пока видется один вариант-это вывести из под задней боковой пластмасски вентиляции, которая за задним боковым стеклом

Change privacy settings
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.