Поиск по сайту

...начну с того, что приборка комбинированная, есть и лампочки накаливания и светодиоды... погорела у меня часть светодиодов((, заменил... подходят светодиоды SMD -монтажа -3528. Бывают разных цветов свечения, цена на Митинском радиорынке от 7 до 17 рублей за штуку, в зависимости от жадности продавца... на подсветку стрелок и шкал нужно 14 штук. Я купил белого тёплого свечения. Для пайки нужна сноровка, аккуратность, и желательна паяльная станция, что бы не перегревать светодиоды при пайке... завтра испытание на авто... по результатам отпишусь. Приборка по парт-намберу такая -83800-6Е241

Всех приветствую!) Так уж получилось что сколько езжу на 80ке столько и подбешивает скорость работы эстонских дворников... При этом, летом ещё куда нешло, терпимо, а вот зимой пока машина холодная, вообще долгая история когда они разойдутся, а если лежит добрый слой снега, то они трогаются и всё, открывай дверь помогай... При этом трапеция в прекрасном состоянии, всё смазано и втулки поменяны. Задолбала эта отсылка к одноимённой теме по стеклоподъёмникам.. Начал искать инфу о исправлении данного косяка, почему косяка? Да просто Ипонцы сэкономили на меди в обмотках ротора.. (Мой ротор) В поиске выяснилось что это беда достаточно распространённая... Один человек разобрав подобный моторчик от праворукой Тойоты Калдины, заметил что там куда толще и больше обмоточной проволки и воткнув себе в 80ку этот калдиновский ротор с сщёточным узлом, офигел как заработали дворники, ссыль на его тему- https://www.drive2.ru/l/562915045000872811/ Вобщем люди ездят и терпят, перебирают смазывают, вроде чуть лучше становится, но всё равно не так как хотелось бы. Вроде оно ездит и работает, не встаёт на ходу и ладно, терпим.(прям как со стеклоподъёмниками) Пошукав кучку тем, выяснил что подходит без переделок от праворукой Короллы в 100м кузове, только одна нижняя опора не сходится, она чуть оттопырина в сторону. Ну думаю попробовать этот вариант поставить, по логике там длинна дворников и поводков длинее, по идее и мотор должен быть мощнее (с правильной обмоткой) Приехал на разборку, там неоказалось Короловских японских денсовских праворульных моторчиков, но был от европейки а именно Английской праворукой Королы, а тут внимание! Он чуть другой, по установочной конфигурации такой же, на моторе написано сделано в Испании, а вот фишка другой формы но те же 5 пинов, (обрезок с фишкой прилагался) говорят что легко перепиновывается и всё работает. Беру его и иду сразу ставить. Механически всё встало, даже конус на приводном рычаге сошолся а вот резьба на гайке другая, гайку также дали, сказав что от денсовского мотор-редуктора не пойдёт по резьбе. По электрике с тестером и пробой, выяснил какие куда пины, пины фишки абсолютно идентичны ничего резать ненужно, просто корпус фишки меняется и распиновывается по новой. Было Стало Как и говорилось одна опора несошлась, да и пофиг, оно и на 3х прекрасно держится и работает, (при желании можно заморочиться и уголочек с резьбой приколходить под 4ю опору). Почему англичане ставили себе испанские моторчики, большой вопрос. Возможно, им что-то не понравилось в денсовском оригинале. В обрезке фишки с Английской Короллы заметил более толстые провода питания, нежели на наших. Сразу видно где сэкономили а где нет. По скорости работы (даже на наших родных тонюсеньких проводах), это огонь! Быстро и без намёка на притормаживание, несмотря на увеличенные в длинну дворники. На быстрой скорости очень непривычно как дворники летают.. Вобщем проблема решилась наилучшим образом! Я доволен! Может темка кому пригодится, кого достали Эстонские дворники, благо есть практически безболезненное решение! Возможно и с денсовским мотор-редуктором от 100й Королы, тоже будет лучше и быстрее нашего работать, но это нужно экспериментировать именно с ней. Или хотя бы открыть у неё моторчик, посмотреть на обмотки, сэкономили на них или нет. Всем добра!

Все, что поиском на форуме нашел, немного не об этом. Суть дела в чем: разобрали насос ГУР, в нем есть износившаяся деталь. Вопрос: продается ли она отдельно и какой у нее номер детали? Это от бензиновой 80. Спасибо! И есть ли для насоса ГУР отдельный рем. комплект и что туда входит?

Начну потихоньку рассказывать о своем ремонте,машина вторая в основном стоит,редкие выезды в лес и так по краю море или еще чего нибудь.Владею машиной с 2010г,было дело даже продавал,деньги нужны были,а через год выкупил обратно.Хочу сделать конфетку,а там посмотрим.Зимой менял телевизор с подкрылками,вот процесс. Поменял помпу,поставил айсин Поварили не много Было Стало

Люди добрые! После запуска откапиталенного двигателя, надо сказать успешного запуска, в мозгах появились ошибки 12, 21 и 28. Ошибки 21 и 28 - это ошибки лямбда зондов. Они в принципе меня мало смущают. А вот ошибка-12 - меня смущает. Ибо, таблицы кодов неисправностей на 1FZ-FE я не имею. В инете, к странности, не надыбал... Всё что нашёл, это: http://old.autodealer.ru/autopedia/repair/toyotadiagnostic и http://engines-toyota.ru/errors/36-oshibka-12.html Причём в этих источниках инфа не совпадает... Кто точно знает, что конкретно означает 12-я ошибка двигателя. Если есть у кого таблица кодов самодиагностики, прилепите сюда в тему. p/s: поиском пользоваться умею, у Гугла много чего спрашивал... p/s2: теперь из-за этой ошибки встала работа по восстановлению машины...

Уважаемые форумчане помогите! Мучаюсь уже 4 дня. Началось все что я приехал в краснодар из читы. Залил топливо на Роснефть и на следующий день машина ехала и затроила пошёл бело серый дым столбом и глохнет. Я завёл норм стоит молотит все хорошо дал газу троит набирает сама обороты до 2 тыс и глохнет и так раз 10. Слил топливо с отстойника завёл поехал вроде норм но опять же все повторилось дым троит глохнет. Доехал кое как на сто слил топливо поменял фильтр. О счастье день ездил норм. Радостный был как мальчишка. Но не долго. На утро после заводки поработал мой друг 30 с. И замолчал больше я его не смог запустить. Даже не схватывает. Уже кучу сто перебрал и ноль результата не хотят брать на ремонт нет спецов и оборудования чтоб проверить электронную аппаратуру говорят Москва тебе в помощь. Вот так вот. Что смог сам проверил . топливо поступает до клапана высокого давления но на форсах сухо. Сам клапан при старте не реагирует питание на фишка 3.5 ам .... Что делать мне не знаю. Кто сможет мне помочь в ремонте.

Доброго времени суток, Господа. Подскажите кто что знает по данному вопросу. Приезжает ко мне на днях машина LC100 2006 г в, 4,7. У него на приборной панели загорелись лампочки, ABS\VSCOFF и лампочка тормозов(BRAKE). Читаю его своим родным Techstream`ом (Дилерским) Ошибки по системе ABS\VSC: C1223:ABS Control System Malfunction C0215:Left rear wheel speed sensor signal malfunction Пробую сбросить, не сбрасывается. первая мысль, датчик АБС левый накрылся. Начинаю смотреть параметры АБС в реальном времени, машина едет датчик скорость показывает, отклонений по графику по сравнению с другими колесами нету. Ошибка не сбрасывается. Полез в салон, в то место где домкрат спрятан, там провода в салон заходят, просмотрел все жгуты\разъемы, снял боковую обшивку багажника, видимых повреждений нету. После данной манипуляции загорелось еще одна ошибка: C0210:Right rear wheel speed sensor signal malfunction Ошибки не скидываются, а скорость датчики показывают. Полез под машину смотреть задний жгут проводки и все прилегающие разъемы. Снял все гофры слева на раме, раскрыл все разъемы, все чисто сухо и все провода на месте. Думал может где какая "зеленушка" гуляет, на этих машинах такое встречается, но нет все как новое.. Больше времени не хватило повозиться, клиент уехал. Но скоро вернется продолжать поиски. Вот думаю с чего начать. У кого-нибудь было подобное? Если кто обладает какими-нибудь догадками или мыслями. Буду рад выслушать. Спасибо! А самое интересное в том что через день ко мне приехал старый Лексус LX470 2000 гв. и в нем то же самое. Вот думаю как их личить. Было это все на днях когда в Москве была мокрая погода +2 градуса, Повышенная влажность. Очень странное совпадение...... Очень грешу на блок управления ABS. Хочу попробывать поменять на нем местами передние и задние датчики чтобы и посмотреть что будет.... Еще там на проводах датчиков ABS есть "Экранирование" может плохо работает, помехи ...... Всем спасибо.

Тойота Алтуфьево специализированный технический центр по обслуживанию и ремонту автомобилей Toyota и Lexus, созданный в 2021 году по высоким стандартам японской марки, располагается в северо-восточном административном округе Москвы по адресу ул. Полярная д. 31 стр. 2. Мы оказываем только качественные услуги с использованием многолетнего опыта, технической документации, прямых рук, светлых голов и качественного инструмента. Приоритетом нашей компании является, постоянное совершенствование, а так же высококвалифицированный персонал. Другие сервисы не могут решить проблему? Вам надело возвращаться и переделывать недочеты после ремонта? Технический центр Тойота Алтуфьево рад выполнить качественное ТО, ремонт, диагностику Вашего автомобиля. Помимо оригинальных запасных частей, мы предлагаем вам лучший выбор среди неоригинальной продукции и расходных материалов по доступной цене без потери качества и продолжительности эксплуатации. Во время проведения работ с Вашим автомобилем мы можете расположиться в уютных кожаных диванах в клиентской или посетить кафе или ресторан, который располагаются в шаговой доступности. Все работы сертифицированы. Вы можете смело обслуживать новый автомобиль, купленный только что в салоне, без потери гарантии производителя! К Вашим услугам: · Техническое обслуживание · Диагностика · Ремонт двигателей и АКПП · Ремонт системы KDSS c гарантией! · Обслуживание системы EGR дизельных двигателей Toyota · Шиномонтаж · Кузовной ремонт · 3 D Сход-развал на оборудовании Hunter 5 поколения (США) · И многое многое другое. Мы предоставляем скидку 5 % на работы и 10 % на запасные части при предъявлении клубной карты. https://altufevo-toyota.ru/ г. Москва, Полярная 31, стр.2 +7 (495) 788 77 91 @Lexusdubrovka

Привет всем! Вопрос такой на LX470 печка в ноги дует прохладным (не прям холодным) воздухом когда сверху дует горячим. Не ГБО не Вебаста никогда не стояла. Если включаешь задний контур то для задних пассажиров дует в ноги горячим, а спереди один фиг прохладным. В чем проблема может быть?

Название организации: Доктор Лексус Предоставляемые услуги или товары: Автозапчасти, масла, аксессуары на Тойота, Лексус Скидка держателям карт Land-Cruiser.ru: - 10% Контактная информация: Адрес (+ координаты): http://doctorlexus.ru/contacts Магазин в Северном Бутово Адрес: г. Москва, Северное Бутово, ул. Феодосийская 1к8 Магазин и Автосервис в ТК "Новые Лужники" Адрес: г. Москва, МКАД, 32-й километр, вл 4, ТК Новые Лужники Интернет страница: http://doctorlexus.ru Контактное лицо: Мораренко Владислав Станиславович (+7-985-788-44-88)

Всех приветствую. Поделюсь своим опытом в переборке и местами доработками в конструкции в переднем мосту) может кому какие-то моменты и лайфхаки пригодятся)). Малость предыстории). При покупки машины было понятно что с передним мостом не всё впорядке и что ему требуется ревизия. С одной стороны шрус иногда издавал непонятные звуки, а с редуктора при сливе масла выпадали пережованные остатки сепаратора подшипника (на перёд скажу что редуктор меняли на контракт, видать предыдущий порвало, и мастера были настолько рукожопы, что не могли даже почистить корпус от остатков старого редуктора и влепили новый) масло было сгущенно смазкой для ШРУСа, поворотные кулаки набивали так что лезло в мост. На скорости при наборе мост немного подвывал, но прогрессии небыло. И так я ездил с полтора года, переодически сливая и заливая масло в редуктор, пока шрусом в цапфе неприкончило игольчатый подшипник и он незаскрепел иголками между палкой шруса и цапфой, ну ладно выключил хабы скинул пер кардан и заблочил раздатку. Видя и понимая что рукожопы побывали во всём мосте было принято решение менять всё потенциально помирающее, а это шруса, все подшипники в мосте, цапфы и из тюненга - трейл-гировские сальники на шары, вместо резино-фетровых уплотнений. Так-же перевод поворотных кулаков и ступиц на жидкую смазку. И так, после разбора моста стало понятно что ещё нужны и обе палки привода (хук по бюджету), оба старых изрядно замучены жизнью, разорваными шрусами и имели выработку и выбоены в шлицах, и изношенные места обоймой сальника полуоси, ибо рукожопы ставя хабы, не поставили короткие шруса, или на крайняк нужно было прорезать новый паз для стопора на длинных шрусах. Лайфхак - если шрус под замену и отказывается выходить от несильных ударов молотка, (бывает что стопорные шайбы там раком встают) чтоб незапороть палку привода, воспользуйтесь болгаркой, разрезав гранату, изнутри спокойно утопив стопорное кольцо в паз или сняв его, снимаете остаток шруса. Иначе можно добиться добится подобной картины Далее при снятии редуктора и хвостика, стало понятно, что сепараторы высыпающиеся из редуктора были от другого редуктора, так как тут всё было на месте, но подшипники все однозначно под замену. При осмотре был только один вопрос к главной паре, по её состоянию всё хорошо, а вот отсутствие снятой фаски на зубьях меня смутил, тоесть зубья на вершине были острые с почти 90°профилем. Сколько видел главных пар, всегда на вершине зубьев снята маленькая фаска на 45°, что придаёт упрочняющее свойство препятствующие сколам кромки, в отличии от острой кромки которая скалывается гораздо легче. Лайфхак- ну что-ж кто-то подумает вопрос спорный и ненадо но я так и решил сделать эту кромку, взяв бормашину прошёлся по кромке зубьев, создав эту фаску. Подшипники были заменены, и не зря выработка на них была. Лайфхак- Внешняя обойма внешнего подшипника хвостовика была вынута с помощью утягивающего свойства сварочного шва, после остывания просто и вынимается рукой. Редуктор отмыт в обезжиривателе до сухого состояния, и по сухому со смазкой вдхой только подшипников выставил заводские настройки ГП, после их совсем чуть-чуть подкорректировал, чтобы при кручении главной пары не было звуков и ощущений микроударов, (это возможно только на сухую, минимальное наличие смазки это всё сгладит, но на скорости при нагрузке это всё вылезет в гул или вой) по итогу брызнул краской, пятно контакта оказалось в норме. Увлекся и фото процесса этого не делал) Чулок моста внутри отмыл начисто и поставил редуктор, после чего просверлил несколько отверстий для вентиляции пространства между моторчиком блокировки и корпусом редуктора, в котором всегда скапливается песок и грязь, что способствует прогниванию алюминиевого корпуса моторчика блокировки, внутренняя сторона моторчика также была отпескоструина и покрашена. По поворотным кулакам была следующая задача с Лайфхаками). Вывести сапуны из верхней точки корпуса. Реализовать слив масла из поворотного кулака из нижней точки. Подумав и обследовав корпус, пришло решение засверлиться в канал болта ближнего к суппорту прикручивающего фетры Тем самым получаем хоть и не очень быстрый но простой слив масла без оттопыривания фетра или сальника. Правда если захочется быстрого слива можно несильно дунуть в сапун. Засверлить такой слив, можно не снимая поворотный кулак нужно только длинное сверло 5мм. Шары можно шлифовать болгаркой но именно старыми изношенными лепестковыми дисками, они снимают очень слабо и можно аккуратно снимать коррозию и неровности, доводя до сферичности выработанные участки, равномерным несильным прижимом и быстрыми перемещениями. Ну и в финале традиционная доводка шкуркой). Так как корпус кулака буду заливать маслом под пробку, сальник полуоси в шаровой опоре, нужно ставить наоборот, пружинкой на внешнюю сторону, это не очень просто, но плоской оправочкой вполне выполнимо. Новые палки приводов пришлось почистить болгарочным ершом от шлиха, который появляется после термообработки. Который при работе осыпается в мосту если его оставить. И его я скажу немало, пыли поднялось достаточно много, пока его чистил с 2х приводов. Ещё доводка нулевкой места где трётся сальник по приводу. Цапфы. Оригинальные стоят каких-то невнятных денег, иж-техно их производство свернул, попались цапфы фирмы Sat, негативных отзывов по ним не нашёл, и цена приемлемая, взял их. Из замечаний по ним это грубая обработка, пришлось долго и упорно шлифовать место по которому ходит сальник, иначе сальник долго не проходит))). Сталь оказалось весьма крепкая, пришлось убить очень много шкурок, прежде чем поверхность стала достаточно гладкой. В ступицы сделал сливные-заливные отверстия для масла под винты М8 в потай. На задних ступицах добавил пыльник из нерж листа для доп защиты сальника, мелочь а приятно, так как щель там, немаленькая была. Шайбу между ступичным подшипником и гайкой пришлось традиционно дорабатывать, до на мой взгляд правильного вида её стопорящего язычка. Даже смешно, в такой широкий паз такой узкий язычёк отштамповали... Который долбиться в резьбу и бывает кстати иногда отламывается... Следующий спорный Лайфхак, это замена шпилек полуоси-хаба на болты. Оригинальные шпильки уже подгнили у основания да и состояние у них так себе. Ну и в целом мне не особо нравилась эта система конус-шпилька из-за иногда возникающих сложностей с разбором. Гораздо больше понравилась система - Прочный болт 10.9 с телом на которое садится конус. При сборке принципиально не использую здесь прокладок, так как они имеют свойство проседать и крепление ослабляется. При сборке болтов с конусами сначала протягиваю их до упора, потом через другой болт их простукиваю для уплотнения конуса и ещё раз протягиваю. При разборе выходит болт вместе с конусом. На прошлой машине было сделано так-же, каких-то проблем с этим креплением не возникало. Залил везде масло 75-140 для высоконагруженных передач. В один поворотный кулак и ступицу входит примерно 1,5л. Теперь едешь и тишина от моста)) ТрейлГировские полиуретановые сальники на шары встали весьма плотно, только тонкая маслянная плёнка остаётся)

Мой 76 в эксплуатации 10 лет с детским пробегом 61 т км. Последние пару лет стоял без движения и как-то вдруг резко пошел ржой снизу - рама, мосты, рессоры, низ дверей. . Болты и гайки, что отмачивай, что не не отмачивай, головки или срываются или вообще обламываются. Тут на днях пытался чинить задний актюатор дифлока. Проиграл со счётом 5:1, кирдык 3 болтам (из 3) крышки актюатора и 2 (из 3) болтам датчика положения. Не стал даже пытаться открутить 4 болтика крепления корпуса, доступ к двум нижним просто горе. Кто-нибудь пробовал такие головки ? Или это деньги на ветер ? Есть проверенный опытом способ извлечения прикипевших заломышей кроме как засверлиться и резьбу большую нарезать ?

Добрый день! Подскажите пожалуйста как аккуратно снять задние молдинги окон на Land Cruiser 200 2019г? Спасибо заранее!

Загудел подшипник в кронштейне, на который крепится визкомуфта (в центре передней крышки) , по программе идет всборе с самой вискомуфтой и т.д. -цена 15000 плюс-минус, может кто что знает , а то как то жалко столько денег. Слышал что аналаговые кронштейны есть отдельно, но ни как не могу найти-только оригинал выдает и пипец.

Братцы, помогите хочу обработать днище своего нового друга антикором, пока все чисто и не коснулась карающая длань "коктейля Лужкова" посему вопрос, где можно качественно сделать сию процедуру? интересует, в принципе, р-он м.Павелецкая и северо-восток москвы и области. Может у более опытных есть предпочтения по составу? Сам пока думаю о Тектил-Цинк. Поиск вразумительных ответов не дал

Хочу поделиться со своим опытом в борьбе с проблемой с 'амортизатор задней двери'. Как, то в один "прекрасный момент" умер новый амортизатор. Отходил примерно 1 год! Грубо говоря - вчера вечером дверь багажника открывалась нормально, а сегодня утром ударила по голове. Это конечно не яблако и под аблоней я не сидел, но посмотрев цену на новый амортизатор 68950-69045, а она тогда была примерно 3000руб., голова зачесалась. Сейчас цена ещё веселее. ----- Короче говоря вот, что я сделал... 5855- вставка, с одной стороны сквозное отверстие в место крепления родного нижнего болта, с другой стороны М8х1,25 5856 - как выглядит на машине 5857 - выбрал этого производителя, т.к. у него болт-шарнир и "лапка" которая на него одевается - имеет нужные для нас углы поворотов относительно шарика. Есть инф. об усилии на который расчитан амортизатор. У меня задний стеклоочиститель отсутствует. И дверь с двуми такими амортизаторами открывается - закрывается - ВЕЛИКОЛЕПНО! Вверх не отстреливает. Вниз - закрывается и захлопывается САМА! 5858 - а это секретная инф. от кого подходит Амортизаторы на ВАЗ-2121 (или на другие ВАЗы, но с такими-же размерам по длине! 2-4 варианта!) бывают под разную нагрузку, есть более мощные. Т.е. можно комбинировать по желанию и вкусу!

Раздавили разъем что висит на клапане глушилке моего насоса, он сам отстегивается на ходу, ни как не могу найти парт номер этого корпуса, не хватает опыта. Нужна помощь знающих людей. Еще, купил корпус а он оказался круглым, у меня же треугольный.

подскажите пожалуйста, кто знает, на сколько должна выступать рабочая поверхность маховика над поверхностью, куда крепится корзина? если протачивать маховик, то какую ступеньку делать?

Детали находятся в Хабаровске komfort27@mail.ru товарищ попросил пристроить, ибо не потянул проект сборки двигателя по финансам. Брони нет, принцип приобретения понравившейся запчасти простой: Кто первый встал,-того и сапоги. Для двигателя HD FT Трубки кондиционера дорестайл/рестайл 1250 руб шт Провод реле 12/24 550 руб Трубки обратки 2250 руб шт Топливозаборник в сборе (дизель) 3550 руб Кольца АБС б/у 750 руб шт. Трубки, кронштейны АБС 2500 РУБ Шрусы передние длинные б/у 1850 руб Шрусы передние короткие б/у 1550 руб Поршень стандарт (17080) 2150 руб Кронштейны крепления АКПП 750 руб шт. Болты ГБЦ 2550 руб комплект Крышка лобовины (метал) 1250 руб Насос ГУР 14100 руб Кронштейн компрессора кондиционера HDT 2250 руб Реле стартера 1210 руб Реле свечей накала 2220 руб Кран печки 1550 руб Трос газа (под капотом) 1550 руб Трос крышки бензобака 1550 руб Трос капота 1350 Ремкомлект турбины Mellet 3550 руб Ремкомлект турбины 04175 17020 (Тойота) 4050 руб Патрубок воздушного фильтра 650 руб Топливные трубки бензобака (обратки, подачи) 2500 руб Бачок стеклоомывателя (3 моторчика) 3550 руб Бачок стеклоомывателя под 3 моторчика, (одного нет) 2850 руб Водяная помпа 2550 руб Масляный радиатор АКПП 4550 руб Вакуумный насос 6550 руб Приемная часть глушителя H DT, HDFT 3500 руб.

Света, Ворона, в Питере, у нее сдохло реле 12/24, подскажите, какие контакты перемкнуть, что бы машину завести, ей нужно сегодня обратно в Великий Новгород вернуться, а я уж здесь разберусь с ним более детально

Добрый день. Внезапно исчезло масло - долил, посмотрел снизу, а у меня все в масле! Беглый осмотр показал, что струячит из маслопровода, который выходит из движка и идет в вакуумник на генераторе. Прошу подсказать партномера маслопроводов для подключения вакуммника, потому как на диаграммах в каталогах затрудняюсь найти эти маслопроводы. ЗЫ: 130-ый 2LT-E в подписи

Всем доброго времени суток! Имеется тлк 80 1hd-ft, акпп а442ф. Сегодня заметил на асфальте маслянное пятно, залез под машину, а там маслянное пятно на стыке акпп и двигателя(фото). Как определить сальник коленвала это или ещё что? Также смущает щель(фото2), от чего она могла появиться и как это исправить?

течет люк собираюсь снимать люк какие могут быть подводные камни при разборе

По просьбам наших дорогих формучан пишу краткий отчет как я регулировал клапана на своем 2узете. Итак, началось все с того, что я очень долго искал причину постоянного троения (тряски) двигателя. Менялись все свечи, потом все катушки, потом шел длительный поиск пососа воздуха, все садилось на герметик, но тряска никуда не пропадала. Плюсом ко всему на диагностической аппаратуре показывало разное время впрыска по сторонам нашего V-образника. После чего я решил добраться до клапанов и это было не зря, проблема наконец ушла, движка заработала ровненько и расход упал почти на 5 литров газа. На наших двигателях регулировка осуществляется подбором нужных по толщине шайб, поэтому многие считают, что нужно снача разобрать двигатель и все промерить, потом собрать, заказать шайбы и по их приходу снова повторить процедуру или пусть машина стоит месяц в разобраном виде. На самом деле это не так и описаный выше путь сильно увеличит стоимость регулировки, если купить все шайбы выйдет около 12 000 рублей. Поскольку с пробегом выставленные на заводе зазоры лишь уменьшаются, так как клапана притираются к седлам, мы смело уменьшаем толщину наших шайб путем их стачивания на наждачном станке и полировке на наждачной бумаге. Итак, 1. Снимаем все что нам мешает (воздушок, катушки, крышки головок блока). Производим замеры зазоров клапанов на впыскных распредвалах и выпускных. Порядок замеров смотрим по мануалу, там все подробно указано. Обязательно составляем такую таблицу значений.

Добрый день, форумчане, пошла утечка масла через прокладку масляного радиатора, являющегося кронштейном масляного фильтра. Двигатель 2L, фильтр смотрит вниз. Надо менять - значит надо менять, но возникло у меня несколько вопросов, по которым я хотел бы проконсультироваться с вами, кто уже снимал сей шайтан-агрегат: 1. Читаю мануал, написано слить жидкостя, снять генератор, выходной патрубок и ещё пол-двигателя. Если я сниму выходной патрубок - обратно уже не поставлю, настолько там всё прикипело, что даже ключ опадает в обморок, когда его подносишь к гайкам. Что _точно_ надо снять, что бы сдёрнуть радиатор\кронштейн? Не хочется снимать лишнее, ибо это время и неудобные позы. 2. Перед снятием радиатора\кронштейна обязательно выкручивать перепускные клапаны? Или можно выкрутить их потом? Или можно их вообще не трогать? Судя по схеме, можно на них плюнуть (заодно грязь лишняя отпадёт) и откручивать не обращая внимание. 3. Откуда проще лезть? Снизу или сверху? 4. Какие есть подводные камни? Собираю информацию заранее, ибо машина нужна каждый день, а вставать на ремонт на несколько дней - очень проблемно.