Перейти к публикации

Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'Ржавчина'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Категории и разделы

  • Технические вопросы различных серий
    • Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
    • Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
    • Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
    • Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
    • Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
    • Тех. вопросы Landcruiser 300 (Lexus LX 600), Sequoia 3gen, Tundra 3gen
    • Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
    • Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
    • Тех. вопросы 4Runner и HiLux 4го и 5го поколения; Landсruiser Prado 12x,150 (Lexus GX); FJ Cruiser, Fortuner и Tacoma
    • Тех. вопросы Highlander (Lexus RX), RAV4 и прочие автомобили Тойота
  • Общие технические вопросы
    • АКПП
    • Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
    • Прочие околоТойотные вопросы.
    • Технические не-тойотные вопросы
  • Общие темы
    • Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
    • Мероприятия других клубов
    • Курилка
    • Автотуризм
    • Барахолка
    • Продажа Авто
  • Магазин land-cruiser.ru
    • Общие вопросы по работе форумного магазина
  • Автоспорт
    • Комитет по трофи-рейдам РАФ
    • Технические и организационные вопросы
    • Барахолка (автоспорт)
  • Партнерская программа Land-cruiser.ru
    • Партнеры Land-cruiser.ru
  • F.A.Q. (Часто задаваемые вопросы) & Статьи
    • Статьи
    • F.A.Q. "Landcruiser серий 70, 80, 100, 200"
    • F.A.Q. "4Runner/Surf/Prado 90, 120/FJ Cruiser/Tacoma/Hilux"
  • О сайте
    • О работе Форума

Категории

  • Треки, точки, роадбуки
  • Карты
  • Электросхемы
  • Чертежи и схемы
  • Инструкции

Группы продуктов

  • Форумная сувенирная продукция
    • Одежда
    • Наклейки
  • Leatherman мультитул
  • BERKUT
  • Воздушные отопители Eberspächer
  • Ресиверы и установочные комплекты
  • Грили O-GRILL
  • Компрессоры
  • Пуско-зарядные устройства
  • Аксессуары для грилей
  • Автомобильные зарядные устройства
  • Аксессуары для кемперов
  • Leatherman ножи
  • Экипировка 
  • Leatherman аксессуары
  • Прокат туристического снаряжения
  • Регистрация на 15-летие
  • Блокировки АРБ
  • Радиосвязь

Категории

  • Общие вопросы о работе форума
  • Вопросы по модерации
  • Вопросы по сообщениями и темам

Искать результаты в...

Искать результаты, содержащие...


Дата создания

  • Начать

    Конец


Последнее обновление

  • Начать

    Конец


Фильтр по количеству...

Зарегистрирован

  • Начать

    Конец


Группа


Откуда


Skype


Viber / WhatsApp


Телефон


Интересы


№ Вашей дисконтной карты клуба


Репутация


Имя


Машина

Найдено 293 результата

  1. куплю внедорожник до 2 миллионов в москве или области.в стоке.
  2. Форумчане, доброго времени суток! Наконец-то в нашем тоёта центре появились комплект колец и сальников на сочленение выхлопного коллектора, мой давно и безнадежно пропускал. Купил и решил быстро поменять. Не тут - то было. Ни какими средствами Валера вд-40 и тд, размочить не получилось даже ортофосфорной кислотой (Удалитель ржавчины) закоксовавшие в половинку коллектора уплотнительные кольца. Запеклись конкретно. Пришлось керн расточить под резец для удаления старых колец. По тихому молоточком час. полтора и готово. Почистил старым куском кольца пазы, промыл карбо-клинером и так два раза. ВД-40 смазал и надел кольца, ходят без заедания. Вставил втулку также как старая стояла, (прокаткой внутрь). А вот силиконовые , на вид, кольца туго даже на внутреннюю часть одеваютя, на фото видно. Но по мануалу они стоят по одному за каждым уплотнительным, на вид чугунным, кольцом. Кольцо синего цвета, имею в виду силиконовое, очень не охотно туда напяливается. Где-то была тема , читал её. Кто, что думает по этому поводу. Никто не ответил однозначно, только предположение. Типа после установки они запекаются уже на месте и являются некой гибкой прокладкой при деформации при нагреве и остывании коллектора (Так я лично предположил). По факту не знаю куда их натягивать У кого есть точный ответ? На пакетиках из под резинок НЕ правильно написано ГУР, моя ошибка
  3. Коллеги, не нашел специального раздела, думаю что это объявление сюда. Продаю пять евробаллонов Ноксудола 700, под пневмопистолет. Собрался антикорить раму и днище в ответственных местах, но планы резко покатились с горки. В этот сезон я уже не успеваю до снега и холодов, а на следующее лето будет видно. Про применение Ноксудола не возьмусь консультировать. Вроде полно информации на форумах, по ним я и принимал решение. Цена 5500 за всё. Отправлю СДЕКом за ваш счет. Вес коробки чуть больше 5 кг. Тел +7 985 I77 85 б5 По телефону не совсем удобно. Я бы просил в личные сообщения. Или почта Ular(sobaka)bk.ru Игорь
  4. Здравствуйте! Возможно опять не туда пишу - перенаправьте пожалуйста. Возник такой вопрос: допустим куплю я 105й, с хорошим, пускай даже - идеальным состоянием рамы и кузова! какие должны быть мои действия, что бы защитить машину от проблем с коррозией на максимально возможный срок? Машине придется жить в подмосковье. По москве ездить не планирую, но воможно иногда хотя бы транзитом - придется. Мне это видится так: Отделение рамы от кузова, пескоструй и того и другого, какой то из вариантов цинкования, грунтовка. Заполнение подготовленной рамы пушсалом(?) антикор кузова чем то проникающим. возможно - жидкие подкрылки - но тут я сильно сомневаюсь. попутно, пока кузов будет снят с рамы и все доступно - замена или капиталка подозрительных агрегатов. кстати - что именно логично поменять при этом ? из найденных пока мастерских по обработке кузова\рамы пока наиболее близкий мне подход кажется у компании экобластинг. покритикуйте поджалуйста конструктивно. может не надо вовсе раму трогать
  5. Обломался кронштейн ползунка, через который ползунок на направляющей прикрепляется к стеклу задней (пятой) двери. Причина коррозия и возраст. Плюс неудачная защита от попадания влаги, соли, грязи. Второй ползунок с кронштейном по левому борту- еле живые. Мотор живой, но корпус сгниет за год. Всё заказал новое, механизм и мотор, но придут только через 1,5 месяца. Хочу поездить с закреплённым в верхнем положении стеклом. На 130-м с кондовым рычажным механизмом стеклоподъёмника этой проблемы нет в принципе. Тросовый привод на 215-м даёт шанс на приобретение ещё и нового стекла по исключительно не гуманной цене. Последнее делает вопросы временного колхоза отнюдь не малозначительными. В связи с чем вопросы к уважаемым товарищам, которые решали эту проблему, возможно ещё на Жигулях или на чём -либо с тросовым приводом: Покритикуйте мои варианты колхоза. Предложите креативно-кондовое решение, позволяющее через 1,5 месяцев без сварки и болгарки вернутся к заводскому варианту подъёма и опускания стекла. Я выбираю из 3-х вариантов: 1. Снять оригинальное стекло и закрепить неподвижно на 4-х болтах к направляющим оргстекло. Проблемы - необходима разборка и удаление на время монтажа механизма закрывания двери. Необходим разрыв троса привода. Короче - слишком много возни, с риском получить незакрывающуюся дверь. 2. Закрепить "капитально" на стальной проволоке нижний край стекла к задней стенке двери багажника. Минусы - нижний край стекла смещается при натяжении проволоки к задней стенке и мешает заднему уплотнителю стекла (который на пластиковой панели). 3. Подставить под оборванный правый кронштейн сухую деревянную доску (покрытую лаком ) размерами 500 х 15 х 140 и закрепить её от продольных и поперечных люфтов за правую направляющую. Минусы - придёт время и оборвёт левый кронштейн, который после плотницких операций становится заведомо слабым местом. А слева по борту под стекло доску не подсунуть. Именно этот вариант я бы выбрал в режиме "доехать до дома". Но я хочу проехать за 1,5 месяца ещё 1-2 тыс. км. Внутренняя поверхность кузовного железа в задней двери - не корродирована и с целым ЛКП (ухаживал). Не хочу портить заводское лако-красочное покрытие железа деревяшкой, которая заведомо будет немного перемещаться относительно железа. Естественно, туда попадёт песочек и вода. Идеальная абразивная тёрка. На будущее - у кого в дороге оборвёт - размеры доски - реальные. Отвергнутые варианты: 0. Жёстко закрепить оборванные остатки на держателе стекла за неподвижную направляющую. Причина невозможности применения - нет места в верхнем положении стекла, нет железа на держателе стекла. И вообще сам зажим стекла - вроде пластиковый и миниатюрный. То есть за этот кусочек ржавчины и пластика (внутри ржавчины) с не высверленными болтами - просто не ухватиться. Высверливать болты - только сняв с машины драгоценное стекло. 00. Накачать камеру от УАЗа , выведя вентиль в дренажное отверстие (размером прямо под вентиль) на нижнем торце задней двери (сняв резиновую заглушку). Минусы - постоянно подкачивать камеру, ожидая, что где-нибудь она протрётся и воздух выйдет. 000. Зафигачить вместо доски стальной упор (болгарка, сварка, старый механизм от 130-го и 1.5 часов работы), посадив его на те же болты, что держат направляющие и закрепив к стеклу через стальной зажим с резиновым уплотнителем. Сверхнадёжно, не даёт перегрузку на левый кронштейн. Минусы - если забудусь и начну открывать заднее стекло с места водителя - придётся покупать новое стекло по цене 29-45 тыс. руб. А штекера, который бы отсоединял только эл. моторчик (как на 130-м, например) - нету. Пучёк проводов уходит в мотор. Обрезать и заизолировать пару красных проводов - а вдруг блок управления решит поумничать. Да и старый эл. мотор, хочу реставрировать, восстановив сгнивший корпус. При перекосе стекла автоматически срабатывает реверс при подъёме (узнал опытным путём только вчера). На 130-м автоматического реверса нет. Буду благодарен за любую подсказку. Может кто и решал эту детскую колхозную задачу ? Кстати - сами направляющие и все болты, кроме 4-х непосредственно у стекла - без критической коррозии. Если бы можно технологично и культурно присобачить отдельно не продающиеся (изготовленные) стальные (предпочтительнее титанового сплава чтобы не менять каждые 15 лет) кронштейны к пластиковым ползункам (перемещающимся внутри направляющей) - не было нужды покупать новый тросовый привод. Трос сам - ни капли коррозии, в идеальном состоянии. На ползунках износа просто нет.
  6. Здравствуйте всем! Параллельно с поиском машины для себя, ищу информацию о том, что делать с рамой после покупки. Потому что уже ясно, что и новый автомобиль, особенно в условиях современных городов, нуждается в антикоррозийной обработке. А уж со старыми-то и вовсе все очень сложно. Для себя я понимаю что тратить несколько миллионов рублей на покупку нового TLC я не готов точно. А значит машина будет б\у. И следовательно варианты антикора, которые приемлемы для машины, только сошедшей с конвейера, мне не подходят. По этому признаку я склонен сразу отмести все(?) варианты мастик и «покрывного» антикора. На предыдущему опыту (Джип Рэнглер) я на себе убедился, что поурывной антикор на начавшей ржаветь раме – это смерть рамы. Но тогда подход был неверный в корне. Раму просто отмыли , высушили и покрыли тектилцинком. Возможно если бы выполнили пескоструй полный, и потом еще провели цинкование… Не знаю. Сейчас на машине жены (сузуки гранд витара 2003 года), пошли другим путем – промыли, высушили, пролили все Растстопом. Посмотрим. Эта машина не представляет принципиальной ценности. Будет подопытным кроликом. А вот если мне правда удастся найти живой 105й, то тут хотелось бы без экспериментов найти верное решение. Разумеется главным критерием выбора машины после юридической чистоты, является состояние рамы. Варианты где есть глубокая и слоистая коррозия не рассматриваются. Варианты дальнейших действий видятся такие: 1) Снятие рамы с кузова, дефектовка, пескоструй, повторный тщательный осмотр. Возможно – наваривание усилителей либо заплат в поврежденных местах. 2) Цинкование рамы. Вот тут вопрос. Холодное делают довольно часто. Но что то мне подсказывает что горячее эффективнее и проникает глубже. Насколько это реально в Москве и подмосковье? Каков может быть ценник на горячее цинкование рамы? И как Вы оцениваете его преимущества перед холодным цинкованием. 3) После цинкования – очередной вопрос есть вариант загрунтовать и покрасить (чем?) Есть вариант покрывного антикора… 4) Разумеется я за то, что бы по максимуму обработать цинком и антикором и внутренние части рамы. Но не понятно насколько это реально, и сработает ли т.к. там пескоструй все не очистит, и получится что мы кладем что то на остаточные очаги коррозии. Нужно ли проходить эти внутренние отделы каким либо преобразователем ржавчины? И чем покрывать потом? Допустим обработать раму изнутри тем же Растстопом и заполнить пушсалом? А потом закрыть заглушками все отверстия? На каком этапе закрывать отверстия? Наверное пока еще кузов снят, что бы точно иметь доступ ко всем? А может быть имеет смысл вообще заварить часть из их??? Ну и уж совсем экзотические варианты, типа ламинирования рамы – честно говоря это внушает очень серьезные опасения. Прокомментируйте пожалуйста те, кому это интересно и кто тоже думал на эту тему. И давайте исходить из того, что т.к. рама, это, не побоюсь этого слова, самая ценная и незаменимая часть машины, то цена имеет вторичное значение. 6 млн на новую машину я потратить правда не готов, но 1-2 сотни на раму – готов без проблем. Спасибо всем кто осилил.
  7. Всем здравствовать! Ищу для Toyota Land Cruiser Prado J95 (5 дверей) пороги лев и прав можно целиком, отрез желательно с заходом на крылья пер и целиком заднее, центр стойка не нужна. Внутренняя часть д.б. тоже в хорошем состоянии. Москва. Есть у кого варианты?
  8. Проехал весь Крым от моста до Севастополя по вновь построенной трассе. Возник вопрос. На всех надземных переходах, а их достаточно много на триста километров, стоят камеры. Яндекс предупреждает о контроле скорости 90. Далее два варианта. Либо под переходом стоит Машина, ну как обычно треногу караулят, либо вообще Палатка туристическая (наверное эконом вариант от первого). И пока, всё понятно, НО , антитирадар ( он у меня очень свежий по модели и выпуску, читает всё на материке)- не показывает совсем никаких сигналов. Я его перегружал, тряс, выкинуть обещал- молчит. Где-то подвох. Какие будут мысли? В конце недели поеду обратно, можно проверить варианты. Местные крымские номера едут просто на все деньги. Давно на дорогах центра России не видел движения за 200 км в час...
  9. Всем доброго дня. Авто 2008 г.в. дизель. В очередную диагностику ходовой вместе с мастерами заглянул под днище и увидел малоприятную картину расползающихся рыжиков. Сварные швы рамы, кронштейны порогов, мост, рычаги все рыжее. Тело рамы пока еще не сдается, но помятуя проданный Прадос могу предположить, что к лету все станет желтее. Антикорр с внутренних поверхностей задних крыльев в большей степени уже отлетел огалив грунт, местами и там начали вылезать рыжики. В раме и в порогах замечен песок и его много, а стало быть надо выдувать или вымывать, а поле обрабатывать все полости и ставить заглушки коих сейчас нет. Заехал в цех антикоррозийной обработки, предложили делать со снятием кузова и двигателя с рамы. Мол, так смогут и раму и днище кузова отпескоструить и нормально обработать составами. Промоют полости рамы и порогов, чего в сборе сделать проблематично, а после обработают. Поискав информацию на просторах интернета в т.ч. и на данном форуме не нашел ничего конкретного с указанием того, как и что нужно для этого отсоединять/снимать. Есть отдельные темы про замену подушек, про снятие заднего бампера, и обработку различными составами, но так чтоб прямо целевым образом касалось снятия кузова для антикорра не нашел. Как пример того, что хотелось бы увидеть - это разбор двигателя 200-ки в теме капремонта. Неужели антикорр на столько редкая или невостребованная процедура для двухсотки, что никто из форумчан не делал? Кто может касался подобных работ отпишитесь, что необходимо снимать кроме бамперов, какие подводные камни (кроме возможных поломанных пистонов), с какими "ушками", крепежами и пр. нужно быть аккуратным? Что, кроме рычага АКПП освобождать в салоне? Какие подводные камни при сниятии двигателя? Или все это чрезмерные активности и не стоят усилий? Буду благодарен советам и если кто-нибудь поделится опытом.
  10. Медленно но верно растут жуки на рамках форточек задних дверей. Консультировался с маляром: он утверждает что лечить - занятие абсолютно бесполезное, не хватит даже на год, а станет даже хуже. Затягивать в плёнку с его слов тоже не вариант, всё равно проступит. Как вариант замаскировать накладками. Кто нибудь сталкивался с этим? Как лечили?
  11. Всем Здравия ! Покупал битый авто под восстановление , поставил на учет на себя ! Планы изменились хочу распродать по частям то что осталось . Авто 95года 1HZ МКПП мех . лебедь , электропакет , с кондером , с блокировками . Территориально Пермский край от города 130 км живу . Отправка запчастей в любой уголок нашей необьятной страны и любой транспортной компанией . для связи 89504645триста он же вайбер и ватсап Александр . Все цены обсуждаемы , не прав поправляйте ! Фото сделаю любое дополнительно кроме тех что будут в теме. Машина частично разобрана . 1. Кузов с болячками возрастными весь в разбор , моторный щит пострадал от удара { двигатель ушел назад } 2. Рама{гнутая } с доками цена 150 тыр { с вашим переоформлением будет дешевле } есть донорская леворукая рама плюсом к этой 3.Мотор с коробкой не пострадали 140 тыр {заводится с полтыка . сцепление новое . коробка 150, вторая включается с перегазовкой ,пока свап стоит временно на другой машине моей так что можно проверить в работе } 4. Переднего моста с блокировкой нет ! Только простой с парой 41/10 в разбор 5. Задний мост с блокировкой { моторчик рабочий ! проверил} пара 41/10 тормоза под барабаны ! Могу пересадить на другой чулок под дисковые тормоза , цена 70 тыр 6. Лебедка механическая пострадала от удара , по частям можно , КОМ и кардан тоже с дефектами , 7. Раздатка под ком продана уже , есть другая с виской { с моей машины без моторчика и неиспраной виской }и еще одна контрактная парттайм раздатка с рычагом в комплекте 8. Салон , торпеда и печка с дефектами , проводка вся на месте . обсуждаемо по частям 9. Рулевой редуктор { вал сломан } c сошкой 15 тыр 10.Жабо, трапеция с поводками и моторчиком 10 тыр можно и отдельно 11. Капот немного пострадавший 5 тыр 12. Зеркала электро но стекла разбиты за оба 5 тыр При разборе запчасти будут добавляться , спрашивайте что нужно , фото в выходные еще добавлю
  12. Всем привет, есть кто-нибудь в Астрахани машину глянуть?
  13. Потек бак, похоже по шву, как понял проблема довольно распространенная, так как на разборках все баки проданы :( На вопрос заварить 90 процентов говорят что ничего путного не выйдет, так ли это? Есть ли аналоги стандартного родного бака но в пластиковом исполнении?
  14. Она же трехлинейка, оригинал, затворный и курковый механизмы рабочие, ствол залит, прицел (мушка) отломан,но есть. Представляет какую то ценность для какого то? Отдал тысяч за 5. (918)676-10-53 Александр, Краснодар,отправлю.
  15. Фильм американский про тлк ищу ,там коллекционеры ,работа в шахтах, так рассказы ,был в вк ,потерялся ,наверняка здесь есть.
  16. Парни, помогите опознать девайс. На моторе инструкция на английском, на редукторе тоже самое на русском. Никакой маркировки нигде нет. Моежт быть она на соленоидах, только их нет. Бывший хозяин тоже ничего про неё не знает.
  17. Приобрел себе по случаю индукционник для откручивания закисших болтов. Сейчас испытываю. Немного фоток процесса. Одинарные гайки до красного цвета нагреваются за 50 сек, двойные за 70сек. Дальше уже спокойно можно плоскогубцами откручивать. Греет достаточно точечно. Может кто уже пользовался?
  18. Всем привет. С правой стороны напрочь закис рычаг стояночных колодок. Казалось бы узел в защитном пыльнике, но фиг то там. Проблема легко решаемая, но при разборке - сборке нужно иметь две разных С-шайбы. А я ломал голову, чёй то меня слегка ведет при исправных тормозах и ступицах. PARKING BRAKE ASSEMBLY COMPONENTS.pdf
  19. Добрый день. Не работал с момента покупки люк, решил разобраться и починить. Разборка и дефектовка дала диагноз - проржавели троса движения стекла внутри трубок. Кстати трубки стальные но обмедненные и им тоже трындец. Сталкивался ли кто с такой проблемой, можно ли что-то заколхозить или где-то найти отдельно тросики с трубкой? На разборах продают только люки в сборе, переплачивать за это не хочу.
  20. Всех приветствую! Прошу совета сообщества прфессионалов, поскольку сам немного запутался. Есть у меня в хозяйстве 78 Прадик 1990г.в. с Двигателем 2 ЛТЕ и правым рулем. Машинка чудесная, была, но немного уже подустала и сейчас требует что бы с ней что то уже сделали. А тут еще к концу года приход некоторый нарисовался, который можно потратить на реанимацию игрушки. Машину брал в 2010 году, особо внимательно не смотрев, поскольку моя жизнь на Дальнем Востоке, показала что Тоету убить сложно. Но не учел одного, что последним владельцем машины был Талдомскоий таксист. Вот тут моя вера в неубиваемость Тоеты и пошатнулась. Вернее Тоету, наверное, убить могут, но только некоторые, особо одаренные, таксисты. Пришлось в последствии, ввалить в него еще прилично средств. Поменял в итоге: Голову, турбину, Приемную трубу, Распылители форсунок, свечи, ТНВД. Перепаял косу двигателя. Поменял все датчики. Голова немецкая, турбина китайская. ТНВД контрактный. Живу в деревне. Машину брал как альтернативу садовому трактору. Для хозяйственных нужд. Налог мизерный. Ставить есть где, правда на улице. (Вот и сгнила в итоге.) По-этому, эксплуатация в основном это или поездки за дровами в лес, или перевозка стройматериалов, ну и конечно на рыбалку и за грибами. На покатушки и в экспедиции не ездил. Пробег годовой небольшой, за десять лет, всего 60 тыщ проехал. Поскольку для ежедневных поездок - есть чудесный Марк2 доставляющий на любые расстояния с достойным комфортом. Но время есть время, машинка требует внимания и соответственно возникает вопрос, а что с ней теперь вообще делать. Бегает бодренько, движок, Слава Богу, тянет и не дымит, несмотря на почтенный пробег. Самому заниматься некогда, не где, и квалификации не хватит. Одно дело колодки поменять и даже ТНВД, другое дело кузовщина и мост. По сему вариантов несколько: 1. Продать в том виде что есть, и купить что то менее "Культовое" но в лучшем состоянии, типа Сурфа, Паджерика или Бигхорна. 2. Отремонтировать по "Колхозному" и оставить для дальнейшего использования в таком же режиме эксплуатации. 3. Восстановить в более менее приличном виде, покрасить, и продать. 4. Под доки заказать во Владике приличный распил, а эту продать в разбор. Болячки у машины следующие: по кузову. 1. Сгнили пороги и задние арки. 2. Подгнили передние крылья. 3. Задние дверка - то же подгнили до дырок. 4. В днище под педалью газа - дыра. В районе ящичка для инструментов - то же гниловасто. 5. Надо Отремонтировать правую переднюю дверь. Вырвало зеркало упавшим деревом. Дерево сломалось. Дверь снизу не ржавая. 6. Салон на 3 с минусом. Все таки дрова вожу. 7. Заменить оба зеркала. 8. Ну и лобовое стекло не помешает поменять, поскольку при таком пробеге уже все оно в мельчайших сколах и немного не комфортно ездить в темноте. Хотя сильных коцек на нем нет. И гнили вокруг -тоже. 9. Штатный кенгурятник немного выправить и подварить кронштейн. 10. Почистить и подкрасить телевизор. 11. Отремонтировать немного бампера. Менять не надо. 12. Поменять трапецию дворников. Я ее подремонтировал, все работает, но поменять конечно не помешает. 13. Ну и глушитель который после новой приемной трубы. Рама нормальная - номер читается. Машина не битая, в серьезных авариях не была. Чуток правое заднее крыло помято было до меня. С доками все в полном порядке. По ходовке: 1. требуется ревизия ступиц и поворотных кулаков переднего моста. Левая сторона нормально, более менее, а правая вся трансмиссионке из редуктора. 2. Хабы - мертвые конечно. 3. Редуктор передний гудит после 40 км/ч , когда включаешь. 4. Аммортизатор один умер. Надо все 4 менять. 5. Пружины просевшие. Тоже поменять надо. 6. Ручник - удалил. Надо восстанавливать. По двигателю. 1. Требует замены радиатора. Уже весь посыпался. Летом подогревается. 2. Сопливит маслом корпус дроссельной заслонки. 3. Некоторые трубки охлаждения то же поменять не мешает. Ну и с электрикой конечно ревизия проводки не помешает. Особенно под капотом. В Итоге: по своим ходовым качествам сия машинка меня вполне устраивает, и под свои задачки она вполне подходит. Экстримальные маршруты - не тяну уже по здоровью. Сток, и хорошая лебедка в багажнике - для меня оптимальное решение. Внешняя красота и блеск меня совершенно не интересуют. Я по лесам пробираюсь и на ветки и небольшие деревца и соответственно царапины на кузове внимания особо не обращаю. Для меня главное что бы не ломалась, не гнила, что бы можно было тыщ на 5 км уехать в путешествие и не трястись все время, что что то с машиной случится, и конечно Тоетовский комфорт, до которого наш современный Патриот еще не дотянул даже в сравнении с моим стариком. Ну и Правый руль меня не смущает совершенно. В общем, что присоветуете при бюджете на восстановлении порядка 100рублев +/- и вышеперечисленных задачках. Готов рассмотреть реальные предложения по разным вариантам от продажи до ремонта. Пишите в личку. Нахожусь в Московской области. в районе г. Кубинка.
  21. Новости сегодня принесли, может было уже, не увидел. С 1 января 2020 года автовладельцы обязаны будут за свой счет наносить на кузов или раму машин специальную полицейскую маркировку в случаях, если идентификационные номера проржавели. Новое требование закреплено в постановлении правительства, которое подписал премьер Дмитрий Медведев, а также в законе о регистрации транспортных средств. https://www.kommersant.ru/doc/4198742 https://regulation.gov.ru/projects#npa=85764 тут по законопроекту собственно.
  22. Приветствую всех. Давно уже лежит 4х сателитный редуктор передний в сборе, перебранный. Решил его поставить. Но он от сырости покрылся налётом ржавчины. Как его можно демократичней всего отчистить? Для себя вижу пока такой вариант, взять круг для мягкой зачистки металла на ушм, все хорошо зачистить, а потом пистолетом воздушным с бензином или керосином все замыть от пыли. Годен ли такой вариант? Сальники вроде все маслобензостойкие. Единственное что при замывке эту пыль могу загнать куда то вглубь, как быть тогда? Или ничего страшного и просто сделать первую замену масла через 500-1000 км?
  23. Соственно, имеется Трилон Б, который очищает хорошо систему охлаждения и радиаторы от накипи и коррозии. В техвопросах это всё уже несколько раз изъедено-разжевано. (Заливается в расчете 10% от веса ОЖ, ездишь целый день без остановок, потом сливаешь и заливаешь обычную ОЖ, добавить 1% для профилактики образования накипи - это кратко) Цена - 1 кг=600 руб. Отправка любой ТК. 8920 344 51 17. Вайбер, ватцап есть, но предпочитаю или вайбер, или личка на форуме. Самая дешевая отправка - КИТОм, проверено уже. Отвечаю как правило вечером, по Мск. Через вайбер - могу и днём увидеть.
  24. не успеешь вылечить, рассыпется в труху место крепления подушек, не к чему привариЦо будет. далее кузов упадет на раму, начнет скрипеть и долбить и т.д. (всем известные факты). проходили уже. при том, что за пару лет до "инцидента", кузов отрывал от рамы и менял подушки, варил карманы и антикорил посадочные. за 2 года все в труху... посчитаны затраты на восстановление или замену капсулы, по итогу продано подлеченное Данилой и куплено новое авто... сразу же куплены "бочки мовилей, силиконов, антикоров и прочих "вкусностей".
  25. Доброго вечера уважаемые форумчане. Случилась такая беда что кузовок на моем пикапе 94г, превратился в труху гнилую ужасного вида. Не по моей воле это случилось, до меня так ужасно запустили обслуживание и уход за металлом кузова. Снял, распилил, посмотрел, постоял подумал что из живого осталось всего процентов 30% от кузовка, наружные крылья и днище корыто ужаснейшем состоянии, восстановить не кто не возьмется да и я даже не представляю как это осуществить, хотя с руками вроде бы и головой. Кабину сам восстановил до отличного состояния. Такой вот вопрос, я раздумываю сделать самодельный кузовок из профильного железа и алюминия, либо поставить от какого нибудь форда ренджера, ниссана np300, или китайца great wall deer(их тоже поищи пойди в норм состоянии). Если сделать самодельный, будут ли проблемы с ГИБДД, ТО и т.д. Кто что думает напишите пожалуйста или поделитесь опытом! Может уже кто делал самодельны! Найти оригинальный б/у более менее живой от хайлюкса это как иголку в стоге сена.

Change privacy settings
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.