Поиск по сайту

Нужна помощь! Товарищ уехал в Сольвычегодск, переночевал в гостинице, оставил на ночь включенную понижайку и передок, с утра загорелся чек, понижайка не выключается и моргает лампочка полный привод. Помогайте советом, т.к. сервиса там никакого

удобный массажный стол, использовался мало, больше стоит без дела, использовался только дома, состояние отличное, не протерт, маслами не залит, прослужит долго. могу помочь с доставкой, в мой раннер помещается без разборки.

Здравствуйте, у меня такая проблема, тормозит с утра только 1 колесо, заднее левое, чучуть проедишь и все тормоза начинают работать в штатном режиме, ну и иногда сцепление не дожимается в часности задняя скорость плохо врубаеться, а иногда и с легкостью входит, и разници с утра или уже поездил в этом случии нет

Подскажите номер рулевого наконечника на передней рулевой тяге,тот с которому крепиться рулевой демпфер и сошка рулевого механизма.Машина TLC 80.В экзисте выдает только тягу в сборе.

Перелопатил кучу тем тут, но не нашел такой темы которая нужна мне. Короче решил купить тойоту 80 и тут возникла куча вопросов. Раньше ездил только на седане. Пробег у авто которое хочу купить 390 тысяч, двигатель 4.5, коробка автомат, полный привод, с доп опцией еще на панели, тоже подключает какие то привода). Что именно нужно смотреть при покупке авто? Просто поверхностный осмотр интересует так на взгляд и если авто нормальное то погоню уже в сервис на полный осмотр, кстати в Москве кто знает хороший центр, чтобы можно было авто загнать на осмотр? Второй вопрос это установка ГБО, что лучше поставить пропан или метан?

Куплю 4шт. Нужны ступицы и(или) задние полуоси (сама ступица) палка не важна. Нужно для внедрения лапландеров. Состояние не имеет значения, главное чтобы под шпильки отверстия были целы.

Продам блокировку ARB RD-135 б/у состояние хорошее, не китай, полный комплект, установлены новые манжеты на кольцевой муфте. Цена 25000р. 8-915-342-41-16

Собственно сабж. Хочу убрать, потому как считаю лишними. что скажете убирал кто нибудь, сильно они влияют на поведение авто на дороге. Больше 120 не езжу колеса 35 гудрич. поиском таких тем не нашел.

Привет всем. Перечитал все темы, аналогичной не нашел. У меня не включался передок, по ходу решения этой неисправности нашел кучу разных пакостей, от рваных + перепутаных местами шлангов, протертой проводки, до заклинившего актуатора... В итоге перелопатил всю систему включения полного привода. Теперь у меня включается как положено с кнопки, при этом кардан блокирует, полуось зацепляет, при поднятом передке включаю 4вд, кручу колесо, второе крутится, кардан крутится, задний тоже крутит, машина при этом дергается, вроде все нормально, но если остановить задний кардан ипродолжать крутить передний то в раздатке как будто пробуксовывает цепь, на льду цепляюсь тросом за столбик, врубаю передачу и выхожу с машины, вижу картину, крутит только задний кардан, хотя передний заблокирован... 4вд загорается сразу. А может актуатор не-довключать?В чем может быть беда? Раздатке хана? Что могло в раздатке крякнуть? Как можно продиагностировать? Заранее всем спасибо за помощь!

Знающие люди подскажите. Имеется 105 в стоке с мостами без блокировок. Перешел на 33 радиус. Хочется увеличить крутящий момент на колесе без существенного уменьшения по скорости и установить межколесные блокировки желательно оригинальные. Вопрос какое передаточное отношение главной пары в стоке, какое предпочтительнее под мои нужды, есть ли данные передаточные числа на мостах устанавливаемых на 80, и возникнет ли сложность при установке мостов в сборе от 80. Заранее благодарен за дельные советы и ответы

Вчера поменял раздатку на Прадике 90. Старая была неисправна, ездил только на заднем приводе, передний кардан снят. По случаю ( спасибо Лехе Titus) досталась раздатка со сломаной планетаркой дифф-ла. Заменил планетарку, пару подшипников и уплотнения. Да, еще пришлось заднюю крышку поменять - на этой нашлась трещина в районе сливной пробки. Это все позволило не останавливать машинку на долго для ремонта - заменить целиком раздатку не долго. Но это все детали. Самое интересное обнаружилось, когда открутил раздатку от адаптера - оттуда потекла вода. Дабы не лежать потом в луже ( замена производилась в гараже на полу) подставил ведро - набралось примерно 1 литр... вот я и думаю - откуда там "ЭТО" - конденсат скопился??? вода чистая, как слеза))) потому про конденсат и подумал. и от того внутренности адаптера и передней стенки раздатки, как правило имеют сильную коррозию? у всех так или это только у меня так? и.. может надо дырочку в этом адаптере просверлить, чтоб вода не скапливалась....

Мужики, такая фигня со мной случилась. Настало время мне менять сцепление. Через каталог Exist нашел хороший вариант фирмы LUK, её все хвалят. Номер 624191760 (Комплект сцепления) В сервисе мне сняли старое сцепление, звонят - "не подходит твой LUK ни фига!!!" Я приезжаю, смотрю - реально не подходит. Вообще другое сцепление, и диск и корзина и выжимной! Чё за нах, подумал я.... Полез в интернет. На всех сайтах по этому коду сцепление должно подходить (4runner 130, двигло 3VZE, всё как надо). Дальше поехал на рынок в Кунцево. Там по моему VIN мне подобрали сцепление фирмы VALEO (номер TYK-029). Сравнил это сцепление со своим старым - всё одинаковое, подходит! Вопрос вот в чём: может кто-то из опытных сталкивался с подобной фигней? От какой всётаки машины этот LUK 624191760? Может по году или даже месяцу выпуска авто есть различия? У меня тачка 1990 года. Помогите плиз разобраться, а то этот Luk уже вернуть не вариант (больше 2 недель прошло). И продать его тоже никак, т.к. хрен знает от какой он реально машины. А я за него 10 косарей отвалил :(

здравствуйте всем, у меня раннер 130, хочу поставить ему в перед жескую блокировку, так как сзади стоит лсд пока трогать не охото, знаю много тем есть, не ругайтесь) думаю поставить локку, кто что посоветует? и какие варианты? и еще вопрос на сколько сложно ее ставить, и другие варианты тоже на сколько сложный монтаж?

Ребята дайте совет, где можно заказать новую раздатку парттайм на тлк100 и сколько она сейчас стоит?

В общем благополучно умерла раздатка. Решил не чинить и вообще от этой "слабоватой" раздатки отказаться. Поставил суперселект от паджеро, теперь стал вопрос по электрике, а в ней не силен. На наш (Прадовский) датчик скорости приходят три провода: красный с синей полосой, синий с красной полосой и коричневый. На паджеровском датчике есть пометки на штекере: "P + - ". Может кто подскажет, как правильно совмещать их? По Легионовской схеме не разобрался.

ТЛК105 1999г, Дизель. Попробую описать изначально, чтоб проще было диагностировать. Пришлось долго катать с убитым переднем мостом, зазоры в трансмиссии были такие, что вывесив колесо спереди, можно было вращать колесо на 45 градусов и только потом упиралось на начинал вращаться кардан, сзади все отлично, люфтов небыло В новогодние праздники полностью перетряхнул оба моста с заменой аммортизаторов, сальников, подшипников, полуосей, редукторов, главных пар. В общем все теперь стоит новое, плюс был установлен лифт комплект от Офроад клуба на 4 дюйма и пружинки от Влада. Люфт в мосту пропал и все бы должно стать отлично, да черта с два. После этого, обнаружилась следующая проблема: При разгоне, хоть до 140, все вроде бы отлично, но! как только медленно отпускаешь газ и машина только начинает переходить в накат, появляется мерзопакостный гул, на скоростях выше сотни, он очень громкий и становиться боязно, что что то может развалиться. При этом вибрации особо не наблюдаю, т.е. на карданы не похоже. Есть подозрение, что либо центральный диф и подшипники в раздатке, либо коробка. Может кто сталкивался и может подсказать более точнее, а то до лета не успел перебрать, а сейчас на долго машину загонять на дифектовку как то обломно, у нас и так лето всего 2 месяца.

Привет друзья, нужен ваш совет , вобщем подбираю щас авто для среднего внедорожья , так же в августе придётся немного по России поездить. Присмотрел вот этот вариант. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/62900653-f17c7c.html?from=old_card готов сегодня его забрать, впринципе интересует насколько он подходит под мои цели. Спасибо )

Доброго времечка! Начну с того что скорее всего у меня помирает раздатка, появились громкие щелчки втрансмиссии на полном приводе под нагрузкой или если резко стартануть. ПРиобрел раздатку с механики с двигателя 2ЛТ. свою снял, купленную прикрутил, ехать , а не тут то было не едет, подумал что вилка в раздатке разшплинтовалась или срезало шпильку ну , подумано снято))) снял и заметил что втулки на валу на старой раздатке и новой разные, мало того что одна короче другой так они еще и по шлицам разные , и соответсвенно одна тоньше другая толще так как внешний диаметр одинаков у них. приехали) вот и возникла у меня мысль реально ли разрезать аккуратно их на станке там не знаю у токарей, или у мастеров кто карданы делает, и сварить две половинки? возможна сварка данного метала? и еще так как у них одинаковый внешний диаметр их можно завтулить в обойму для крепости, место там позволяет. Есть еще вариант с америки от ТГ но долго и не дешево наверно. Вот такой вот геморойчик однако) фото моей цепи прилагаю, какой вообще должен допускаться прогиб и должен ли он быть?

АКПП - замечательная весчь. Да только у НАШЕЙ АКПП куча недостатков. Причём, если глянуть в корень, многие недостатки обуславливаются не самой АКПП, а системой её управления. Доведя до логического завершения тему псевдо-механического ТНВД - я получил на выходе движок, оченна неплохо прущий начиная уже с 1500 оборотов. Но такие обороты на своём тахометре я вижу в городе очень редко, в основном стрелка находится в районе 1900-2100 и выше оборотов. И только разогнавшись свыше 60км\ч я получаю заветную блокировку гидротрансформатора. Причём я могу переть на этих оборотах практически в любой здешний подъём, но если скорость упадёт ниже 60км\ч или если я нажму газульку посильнее - я опять вынужден крутить движок, переводя значительную часть расходуемого топлива не в тягу на колёсах, а в теплоту, выделяемую в двигателе и в гидротрансформаторе. Конечно есть варианты дальнейшего снижения расхода и тепловыделения за счёт модернизации ТНВД и самого двигателя, замены гидротрансформатора на казетошный или взшный, установкой монструозных радиаторов АКПП... Это тоже будет делаться в своё время, но в этой теме я хотел бы пообсуждать именно вопросы управления АКПП. С упором на максимальное задействование блокировки гидротрансформатора, как единственного реального пути резкого снижения расхода топлива и тепловыделения, повышениия тяги на колёсах. Особенно в гористой местности. На стоковом Сюрфе, как я уже писал выше - ГТ блокируется на скорости не ниже 60км\ч. Чем сильнее нажата газулька - тем выше будет скорость включения блокировки. Приходится иногда специально приотпускать на миг газульку, чтобы ГТ таки заблокировался - иначе двиг так и будет реветь на повышенных оборотах... Прикольно, но на третьей передаче блокировка ГТ происходит тоже на скоростях свыше 60км\ч. При этом система управления обычно в заколдованном круге - для разгона свыше 60км\ч на третьей передаче приходится сильно давить на газ, но чем сильнее нажата газулька - тем выше скорость блокировки. В итоге заблокировать ГТ на третьей передаче мне удалось только спускаясь подгору! До этого эксперимента я был твёрдо уверен, что ГТ на третьей передаче не блокируется вовсе. В горах скорости выше 60км\ч достижимы редко, а ведь именно в горах идёт конское выделение тепла в ГТ. Вопрос ручной блокировки ГТ был довольно подробно перетёрт в соответствующей теме. Я же собираюсь так доработать систему управления АКПП, чтобы она автоматически подтыкала блокировку ГТ в момент, соответствующий обычному переключению на повышенную передачу. Т.е. прём мы для примера на L - на скорости, когда подключилась бы вторая передача - будет происходить блокировка ГТ. Если прём на 2 - блокировка будет подключаться вместо третьей передачи и т.д. Хоть я тему и назвал "псевдо-механическая АКПП" я совсем не хочу сводить разговор к возможности ручного переключения передач. Как это сделать - всё ясно и понятно. Наоборот, хотелось бы избежать вмешательства водителя в работу системы управления, именно скорректировав алгоритм управления АКПП в рамках существующих органов управления. Вопрос первый, скорее всего чисто теоритический, в первую очередь к владельцам атмосферных дизелей с МКПП: На каких минимальных оборотах вы реально эксплуатируете свои дизеля под нагрузкой? На АКПП при всём желании с заблокированным ГТ меньше 1500 оборотов ехать не получится - система управления подоткнёт пониженную передачу. А судя по моим ощущщениям даже на 1300 оборотах дизель в состоянии без напряга как минимум поддерживать скорость авто. Применительно к системе управления - а не понизить ли минимальную скорость блокировки ГТ до 50км\ч на четвёртой передаче и до 35км\ч - на третьей? Вопрос второй: кто нибудь пробывал играться(занижать или завышать)сигнал с датчика газульки, который идёт на комп АКПП? Мне думается можно сделать переключения АКПП более адекватными с помощью манипуляций с этим сигналом. Если занижать сигнал TPS при маленьком нажатии газульки - передачи охотнее будут переключаться вверх, если завышать сигнал TPS при среднем и сильном нажатии газульки - передачи будут более затянутыми и охотнее будут переключаться вниз. Вопрос третий, скорее всего тоже чисто теоритический: тросик АКПП. НА КОРОБКЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ!!! По этому вопросу уже много копий сломано, но полной ясности всё нет. Наверное и не будет никогда. Я проводил небольшой следственный эксперимент - полностью ослаблял и полностью вытягивал тросик. Понял для чего он нужен, после этого игрался настройками выступания тросика из кожуха. Идеала нет. Вероятно зависимость сильно не линейная. Или всё ещё хуже - тросику нужна зависимость от оборотов, а его за неименеем лучшего зацепили за газульку? Если сделать переключения передач практически незаметными при гарцевании в городе, то на трассе при газе в полик в районе 100км\ч получаем окуенный удар в коробке при переключении на повышенную передачу(блокировке ГТ?). Может диаметр шкива тросика АКПП на дроссельной заслонке слишком велик? P.S. После Нового Года собираюсь снимать панель приборов. Хочу сразу имплантировать туда индикатор текущей передачи и статус блокировки ГТ. Для начала просто понаблюдать за передачами в разных условиях. К весне поставлю ручной блокиратор гидротрансформатора. Ну а там видно будет!

Подскажите, передние привода от 215х и 120х подходят к 185м и 90м? Взаимозаменяемы?

доброго времени суток вам коллеги...))) на неделе стал счастливым обладателем сурф RZN185, 2.7, 2000гв.... доэтого на 4вд не ездил и не эксплуатировал.... вопросы такие: можно ли в режиме 2н-4н с подключенным кнопочкой передком ездить постоянно(дворы и проезды засыпаны снегом а дороги расчищены, все время перетыкивать нет желания), в подкапотном пространстве все время появляется гул и вибрации на сервисе сказали насос ГУР присмерти на другом сказали ролик какой то, кто сталкивался подскажите пжл))) заранее спасибо)))

Приветствую всех! Понимаю, что не на том форуме спрашиваю, но на том, который надо, что-то как то люди не особо общительные или не особо грамотные. А тут, у нас, знама-дела народ всё знает)))). Так вот вопрос про Марк2 Блит (универсал) полноприводный, АКПП. Пару недель на нем катаюсь, да всё ни как не мог оценить полного привода. Оно вроде как автоматом должно уключаться. А тут выехал не спеша на лёд, легонько газанул и колёса провернулись. Буксанула и включила мне на панели 4wd и ABS. На постоянку включила. До этого не горели эти надписи. и вроде как (по ощущениям, не точно) полный привод появился. А как отключить ума не приложу. лед то кончился, а оно горит. Выключил зажигание, включил. Погасла всё. Поехал опять на лед и та же песня. Да вот только беда, теперь больше не отключается. Пару дней уже горит постоянно Абс и 4вд. АБС, кстати пропал с тех пор как загорелась его лампочка. Что не так? Должно вообще оно включаться при подключении полного привода? Как выключить? Есть подозрение, что у меня что то не отключается теерь, хотя должно... Может кто знает, как вообще реализована работа полного привода на Марке? И при ем тут АБС?

Приветствую друзья... имею Toyota Hilux 1988г.в по документам (по вину выдает 1984г.в) трехдверая версия вкруг на мостах и пластиковой крышей ,двегатель 2L Вопрос вот в чем : какая на нем установлена коробка(название)? Какая раздатка(название,передаточные числа)она у меня шестеренчитая ? И самое главное встанет ли в эту раздатку понижающий кит 4.7:1 и если встанет то кит должен быть 21шлицевой или 23?

Намучившись с электрическими лебедками решил я установить на свой ГАЗ-69 механическую. -Купил мех. лебедку от ММС. -Изготовил КОМ на РК ГАЗ-69 -Закрепил лебедку под автомобилем. -Соединил КОМ с лебедкой карданчиком. -Изготовил три клюза ( два на работу лебедки вперед и одни сьемный на работу лебедки назад) Получаем результат. Подробная информация тут http://guran75.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=18

Доброе время суток. Помогите, т.к. не могу диагностировать проблему из-за специфики и не постоянства. При езде появляется цокающий звук, где-то под капотом. Появляется он строго при езде при нагрузки. Т.е. когда машина стоит или катится на холостых этого звука нет. Он может быть громче (звонкое металлическое стрекотание) или тише (как резинки трутся). При нагрузке (езда в гору) этот звук чаще появляется. Не могу даже понять от куда это звук идет, т.к. при езде сложно определить. Но предположительно что звук идет с левой стороны, там где ТНВД. Подскажите, как локализовать проблему? а то страшно в тундре ездить так.