Поиск по сайту

Тойоте цели намечал свои На выбор сам, А вот теперь не завестись- Не выбраться.

Плиз хелп, поиском не нашел, поэтому пишу тут) Накрылся моторчик стеклоомывателя лобового стекла, есть отечественные аналоги и/или другие бюджетные решения кроме разборки? И второй вопрос, при резком наборе скорости ДВС как то затыкается, как при нехватке топлива и на секунду подмигивает лампочка чекинджени, и вроде такой же эффект при резких ямках, например вчера пересекал трамвайные пути? Думаю какой то датчик шалит...очень треба ваши умные мысли по этому поводу) Спсибо)

На протяжении года наблюдается такой трабл со стартером: на холодную или горячую (независимо) ключ замка зажигания на СТАРТ - слышится щелчок от реле на АКПП, и щелчок на втягивающем, за стартер не крутит......затем после нескольких десятков попыток, или уже на второй, все же заводится..Но заводится, как то тяжело крутит, иногда, крутящий момент стартера пропадает, как будто "масса" теряется. Ранее, это случалось редко, 1 раз в неделю, сейчас почти каждый день. Массу от АКБ до раммы зачищал, перекручивал. Кидал массу напрямую от АКБ на корпус стартера. Стартер снимали, разбирали, чистили - все хорошо. Тут недавно на провод "+" который идет от замка зажигания на втягивающее, кинул проводок....так вот когда случается трабл с незаводкой, подаю "+" напрямую с АКБ на управление втягивающего - все крутится отлично и заводится. И двигатель крутится как то бодро. Ищу дальше причину, заезжаю к установщику сигнализации, на предмет участия сигнализации в проблемме: ничего со стороны сигналки не увидели. Зато замеряли напряжение на "+" на замке, так вот: зажигание ВКЛ, = 12вт, стартер на СТАРТ =8вт. Предположили, что потеря идет на пути от АКБ до ЗАМКА, решили кидать новый провод. Но я предложил замерить на самом АКБ...на АКБ показания оказались теже..... т е как будто АКБ дохленький, и когда происходит попытка ЗАПУСКА с КЛЮЧА, СТАРТЕРУ, точнее втягивающему не хватает силы тока "втянутся" и крутить. ну или же отрубается штатное реле (то которое отключает питание при понижении напряжения в сети ниже 8 вт) - хотя в этом плане я не уверен. пардон за ошибки в пользовании элекрическими терминами (напряжение, сила тока) - не силен я в этом. вопрос: где искать причину не запуска стартера???

Пару раз пришлось сталкиваться, с тем, что её очень не хватает. Первый раз потекла трубка задней печки, во второй сочился патрубок. Перегрев в обоих случаях заметил когда стрелка была в красной зоне, лампочка гораздо информативней, не понятно почему её не поставили на заводе.. Может есть типовое решение проблемы?

Здравствуйте, вопрос такой: появилось желание заменить штатную голову на что- нибудь более интересное, а то старая слишком бедная по функционалу, но проблема в том, там стоит система фирмы jbl и управление климат контролем производится непосредственно сенсорными нажатиями на самой магнитоле. Как быть? Ставить крутилки от европейца? может у кого есть опыт? TLC 100 4.7 2002 привезен из Канады.

Озадачился прокладкой проводов на крышу 80ки для люстры. Не помгу придумать где лучше всего их прокинуть, и вообще какие провода кидать. Варианты котрые я придумал: От антенны к рации через прихлоп задней двери, без всяких хирургических вмешательств. там как раз были проложенны "родные " провода от антенны системы кароззерия. Для люстры через стык правого крыла и кузова(где угол переднего стекла нижний), как раз за шнорхелем, или просверлить там дырку и через резиновый уплотнитель прокинуть(эх жаль что радио антенна с другой стороны), тоже самое. Все равно крыло уже дырявлено шнорхелем, да ипо шнорхелю удобно везти. Вопрос второй как сделать распределение питания на люстру. В салоне, или вывести на крышу в герметичные какиенить короба? Или под капотом распределение. То есть в одном случае мы потянем 1 силовой провод на все 8 ламп на крышу, и управление из 4х проводов тоненьких. (удобный доступ, навалом места, общая толщина проводов учитывая изоляцию тоньше, силовой уходит прямо от аккумы - удобно) В другом потянем 4 довольно толстых провода на крышу прямо к лампам, а распределение делать гдето в салоне. (геморойный доступ и установка, ) Под капотом(тоже места там очень мало, чуть удобнее с монтажем, провода тоже сразу уходят на крышу силовые)

Тойота Хайлюкс Сюрф 185, 3RZ-FE, август 2000 Вчера машина довезла до гаража. Заглушил, чтобы открыть ворота. Открыл. Машину завести уже не смог. Крутит как положено, но не схватывает совершенно. Бензина полбака (для страховки влил еще пятерку бенза). Закатил на руках в гараж, стал проверять. В диагностической колодке под капотом не обнаружил один из контактов (В+/Fp) - какой именно не помню, но у меня там в колодке вообще половины контактов нет. Есть еще колодка под рулем, но какие там замыкать для того, чтобы проверить бензонасос - не знаю. Полез под заднее сидение - снял крышку, снял разъем. Замерил сопротивление между выводами "+" и "-" бензонасоса (два из пяти по мурзилке) - сопротивление бесконечность. Попытался запустить бензонасос напрямую от аккумулятора - результата ноль. Не шевелится, звуков не издает. Выкрутил на всякий случай одну свечку - сухая. Как бы все это наводит на мысль, что умер бензонасос ... Но есть несколько моментов: 1. Может ли бензонасос умереть вот так внезапно? Только что крутил и уже нет признаков жизни 2. Когда на колодку бензонасоса подается питание (на 3RZ августа 2000) - сразу по включению зажигания или при прокручивании стартером? Замерял при включении зажигания - напряжения не было. Одновременно замерить при прокручивании стартером не смог - рук не хватает 3. После замеров одел обратно разъем на бензонасос (он там совмещенный с датчиком уровня и резерва) - теперь стрелка на приборке кажет пустой бак и лампочка резерва горит, хотя бензин как я уже говорил есть. Это что такое может быть? 4. Теоретически можно еще грешить на сигналку, если она разрывает провод на бензонасос. Но мне вроде помнится, что при сработавшей сигнализации рвется стартер. Могу ошибаться. Есть ли возможность отключить сигналку совсем, чтобы исключить ее влияние? Понимаю, что это вопрос скорее к установщикам сигналки. Но хотя бы теоретически? Сигналка Старлайн А91. 5. Недавно был установлен доп.бак. Самовар по схеме: двойная горловина, перекачка из доп.бака в основной волговским насосом внешним в разрыв шланга от горловины в основной. Схема использовалась уже пару месяцев, все работало и перекачивало. Но не мог ли доп.бак хотя бы теоретически привести к данной ситуации? Если есть еще какие мысли - с удовольствием выслушаю. Если других мыслей не будет - полезу сегодня вечером менять бензонасос. Благо брал в запас Масуму дубликат - глядишь на какое-то время хватит. Если заработает - буду заказывать оригинал.

Что то я задался вопросом - все л у меня в порядке с электрикой? Дело в том, что заряженный аккумулятор после работы радио (ключ в положении АСС) в течении 6-7 часов садиться до 9,7 вольт и соответственно авто не заводиться. Правда при положении ключа в АСС, постоянно работает штатный GPS + диск с картами постоянно крутится. Замерял потребление 4-4.5 Ам. После отключения всего и постановку на охрану потребление 0,15 Ам. Может столько брать на себя магнитола и GPS?

Кто может подсказать распиновку разъема двух кнопок Хелла? Переключатель смотка/размотка лебедки с фиксацией включения 6FH 354 104-971 http://www.off-road-...ge.php?iid=2890 и Переключатель вкл/выкл лебедки с блокировкой включения 6FH 354 103-681 http://www.off-road-...ge.php?iid=2889 Что-то найти на просторах интернета не смог какой проводок к какому контакту подключается ... Заранее благодарен.

Здравствуйте,помогите чем сможете!Открываю дверь водительскую и не загорается индикатор открытой двери и подсветка в двери.Концевик проверял работает ток на него подается,потому что при включении габаритов пищит в торпеде пищалка оставленого включеного света.

Доброго время суток. Проблема такая потухли стопы на кузове а на сполере горит. Проверил предохранители целые ,лапочки тоже . Где копать не знаю Если есть предложения пишите . Плиз. Кстате Сюрф 130.

Добрый день. Проблема в следующем: не складывается полностью антена на LC100. Брызгал вэдешкой- не особо помогло. Видимо придется разбирать, но не знаю чем можно открутить шайбу. Отверткой боюсь поцарапать. Подскажите пожалуйста как можно решить данную проблему. Заранее благодарен.

Поставил DRL (ДХО) в TLC HZJ73 с АКПП. Приобрел через интернет DRL в Гонконге,предварительно договорившись с производителем о том, что: ДХО должны быть универсальными, водонепроницаемыми и подходить всем авто с бортовой сетью 12-24В. Определил для себя следующее: 1.) ДХО должны соответствовать ГОСТу. При самостоятельной(факультативной) установке ДХО должны: - иметь возможность отключения выключателем (разъём, тумблер); - выключаться автоматически при включении фар; гаснуть при включении габаритов или фар головного света - устанавливаться не ниже 250 мм, но не выше 1500 мм, между ними не менее 600 мм, а расстояние от бокового габарита ТС до ДХО не более 400 мм. 2.)Иметь возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. 3.)Автоматически отключаться при переведении селектора АКПП в положение "P" - паркинг.ДХО должны гореть только в движении В моем случае ДХО (DRL) имеет три провода:-красный, - черный, - белый. Сложность заключалась лишь в том, чтобы найти подобающее место установки ДХО на автомобиле. Подключал через нормально-разомкнутое реле отечественное 24В. Все работает по нормативам. А отдельно установленный и не входящий в комплект выключатель позволяет выключить ДХО при работающем двигателе, что особенно полезно на авто с АКПП, скажем, в режиме "P" - паркинг... Фото на авто, около 17 часов.

Умерли у меня два аккумулятора, смерть была мучительной ... в начале дали и жизни лебедкой 15.000-ой а потом приморозило так что внутри при вскрытии был обнаружен лед, к тому же прошлый хозяин поставил их меньшей емкости. В обоих замыкание. Встал теперь вопрос какие выбрать? Кто что посоветует, хочется мнений. Брать желтую оптиму? Какой мощности? Дороговато) но если разориться раз на лет 10 то нормально. Или обычные? Отзывы читал, поиском пробовал.

Задумался о выносе регулятора тока с генератора повыше в салон, чтобы отключать гену во время прохождения бродов. Кто как реализовывал? Авто TLC72, двигатель 3L

Доброго дня, люди! есть ли в салоне 80-ки постоянный "+", который не пропадает при вытаскивании ключа?

Тойотоводы, прошу помощи! Началось все после переборки двигателя. Собственно проблема: при нажатии тормоза загораются габариты и подсветка приборной панели. А также при включении габаритов горят стопы. Может кто нибудь уже сталкивался, я не знаю куда копать.

Машина - TLC72, 3L, 91 год. Стал потихоньку умирать стартер - тяжело крутит, дымит. Относил его в ремонт - там неисправностей не обнаружили, но еще неделю он жил хорошо. Решил заменить его. Старый снял, купил новый delta autotechnik 2,7 КВт, поставил, подключил и ничего. Не крутит. Вернул старый - та же история. В целом симптомы такие - ключ поворачиваешь, щелкает реле, и все. По разъемам посмотрел - на стартере 3 контакта - плюс (все ок, +12 вольт), земля (тоже все ок, провод от корпуса стартера подключен к раме) и управляющий (как я понял) разъем. На управляющем напряжение около 1,2 В, когда поворачиваешь ключ оно возрастает до 1,7 В (плюс-минус 0,3В, точных показателей не помню. Прошу не кидайть помидорами - я в этом совсем ничего не понимаю, потому прошу помощи - куда смотреть, что проверять.

Так как мы купили в свое время раннер, который был положен на бок, но приведен в более- менее надлежащий вид прошлым хозяином, то не удивились, когда постепенно кузов начал сдавать, так как сделан он был не на совесть,а как обычно... В общем, краска начала трескаться в тех местах, лобовуха начала протекать, подгнившие арки превращались в труху... Как обычно, все те же болячки, как и у всех + последствия того самого ремонта "на совесть" ))) Долго мы искали кузов среди раннеров/сурфов без доков, в итоге куплен кузов сурфа, но он от нас был далекооо. Пришлось привозить с дальнобоем ) Форумчанин переварил моторный щит. Итак, наш раннер уже разобран, сейчас идет процесс очистки и обработки рамы. Раннер везет свою новую "одежду" В процессе разборки: В данный момент он выглядит так

Доброй ночи всем форумчанам.Намедни сбылась мечта - купил TLC100 1999 гв.Но вот беда,в фарах головного света куча мусора в виде пыли и мелких частиц глины.Похоже машинка ныряла,тк с вне дорожной подготовкой.Прошу опытных поделиться,если у кого есть чем,как вылечить проблему без смены фар.Заранее благодарен.

Мужики помогите, беда с электрикой. История долгая кто соображает в электрике дочитайте до конца, пожалуйста! Начало проблемы: Слева под рулём, около ноги стоит серый блок с предохранителями и в него кучка шлейфов и реле вставляется, он весь сгнил и при попытки вынуть шлейфы провода оторвались, штекеры остались в разьме (сгнили в труху, туда попадала вода). Шлейфы восстановил ,блок этот заменил, только габариты не горят. Видно где-то с местоположением провода напутал. Ну не беда, Уже почти два года так катаюсь, На скорость не влияет. Потом в дождь начали дворники срабатывать, при чём на выключеном работают в 3 режиме, то есть предпоследнем по скорости. Просохнет выключаются. Ну тоже особо не мешало, хотя раздражало. Дождь закончился а дворники не выключить заклинило, пока не просохнет где-то. А потом свершилась большая беда. Ехал за Газелью оч долго и оч медленно, решил обогнать на лежаке справа по обочине, пока он там еле-еле прыгал. Правой стороной зашёл на скорости в большую лужу, Накрыло так что дворники секунды три не справлялись И жму газ, а машина не едет, такое ощущение, что бензин льёт в движок вёдрами, а движку всё равно... отклика нет, тахометр застыл на 3000 оборотах и медленно так падал по 50 оборотов в пару секунд. Как будто двигателем торомозил. Потом рывок (нормально рванула, ибо тапка в пол), опять затупила, рывок, затупила и поехала... Прошло время и машина стала ездить хуже. Симптомы: 1. Разгон стал тугой (как у Оки наверное), Уже привык и нога привыкла... Жмёшь газ как обычно, и вдруг проскакивает рывок (резкое ускорение, как и и должна по идее разгонятся), как пенок под жопу ей дали, и опять разгоняется как обычно, то есть плохо. 2. Расход топлива увеличился с 14л по городу до 20л на сотню и это на заднем приводе. У меня зимой от 17-19 на полном средний расход по городу. был. 3. Когда жму тапку в пол начинает моргать экономайзер. Поясню. Раньше как работал, спокойно едешь, горит слева зелёная лампочка, тапку в пол справа красная загаралась, зелёная соответственно выключалась. ГОРЕЛА ЛИБО ЗЕЛЁНАЯ, ЛИБО КРАСНАЯ. Сейчас тапку в пол Зелёная не гаснет, начинает мерцать краснаяя, ТО красная загорится ярко вместе с зелёной, то тускло как то обе работают, то красная мерцает. Вообщем светомузыка при нажатии гашетки газа. Сначала грешил что салон протекает и где-то что-то коротит. но вот один факт. Например, на улице дождя нет. Утро. Со вчерашнего дневного дождя лужи. Я Наезжаю правым колесом на небольшую лужу. Срабатывают дворники. Заезжаю в лужу опять же правым колесом чуть быстрее, начинает жестко тупить двигатель (Как в первый раз заехал в лужу при обгоне газели) Подёргается метров 500 -1 км и опять едет без жёстких затупов, но опять же по динамике стала как Ока. За месяцы, как я с лужами только не эксперементировал. Уехал в отпуск на три недели. Думал вернусь, просохнет всё ОК будет... до первой лужицы и динамика после сушки не изменилась - Ока. Итог: Раход увеличен + непонятное моргание экономайзера на приборной панели + совсем сильно тупит после проезда по лужам При этом машина не троит. На холостых (на сцепление) тапку в пол - не тупит (стрелка тахометра в момент в красную зону уходит). только отпустил цепление тупит и не едет (проблему видно при нагрузке). Мои догадки: Где-то спереди, справа что-то заливает, коротит что-то связаное с топливной системой и дворник, думаю это в одном месте. Но я понятия не имею что там может быть и главно точно где. Что я делал: 1.Проверил блоки предахранителей под капотом справа который по ходу движения (где 70 амперный предахранитель) там всё сухо. 2.Поменял высоковольтные провода, воздушный фильтр, свечи, топливный фильтр, новый аккум. (Зарядка стабилная в пределах нормы, генератор работает вроде ОК) 3.Почистил инжектор. 4. Снял датчик расхода воздуха, который над воздушным фильтром ,распоял крышку его. Внутри чистота идеальная, сухо и комфортною. Он был запаян герметиком. Но я уже не знал куда лезть, потому и его проверил. Вот вам мои все догадки и симптомы. Если есть хоть какая идея, что это может быть подскажите. а ещё подскажите может электрика толкового, который в форанерах соображает Готов приехать в любую точку МО, Москвы, можно в сторону Каширы, В Тульскую область могу приехать. Только хочется чтоб мне электрик не задавал вопрос "А у тебя схемы есть?" Я к нескольким катался местным.схем тут накачал. а один хер не понимают что с авто.

Вобщем есть разобранная 105-ка со всей электрикой. хочется махнуть карб на свежий инжекторный двиг. какие переделки нужны с электрикой от 105-ки? жгутов много,а я в них дуб дубом,люди хотят забрать все внутрисалонное(торпеда,печка и так далее). был б двигатель с 80-ки,взял бы проводку целиком,тут же все отличается. кто нить делал такое? вобщем надо разделить электрику на ту,что понадобиться для свапа,и ту,что не нужна. может поменять весь блок предохранителей,и в новй внедрить все что касается внутрисалонной электрики с 80-ки?

Добрый вечер. Машинка 80VX 1FZ-FE, 94-й год. Пробег 305 тык. При обгоне (в режиме PWR АКПП) раскрутил до 4 тыс. об/мин, загорелся чек. Был на ГБО. Двигатель стал тупой, но не сильно. Ехать можно. Заглушил. Завёл. Чек пропал. После чего что на бензе, что на газу после 2 тыс. об/мин загорается чек. Доехал до дома, считал коды. 21+55. Т.е. лямбда или обгорев лямбы и 2-й датчик детонации (на что косвенно и указывало срабатывание чека после 2000 об/мин). Вопросы следующие: 1) Правильно ли я понимаю, что если загорается чек, то ДВС переходит в некий "защитный" режим. Едет тихо и тупо, видимо на эталонных настройках, игнорируя все возможнные датчики (ну кроме датчика коленвала)? Если это так - насколько плохо ездить в таком режиме продолжительное время (50-150 км)? 2) Ошибки 21 и 55 обе ведут к чеку. Как разобраться что первично? Или одна ошибка вызвала другую? 3) Ну и что в конце концов делать? =) Цепи завтра проверю конечно, но может быть есть инетерсные нюансы? p.s. ГБО и бенз ведут себя одинаково, т.е. подача топлива тут не при чём. Заранее спасибо!

решил заменить обычные Н4,на ксенон.в танковых фарах.ксенон с мини блоками.подскажите,кто уже такое делал,нужно металическую юбку,которая находиться на отражателе с внешней стороны срезать? и как вообще правильно закрепить лампочку? есть у кого опыт в этом вопросе? буду благодарен за совет

Продам светодиодную фару Prolight XIL-EP2220 (Vision X) 22 диода по 10Вт, Размер 913х65х92 мм, вес 6.1 кг, светоотдача 18920 Lm, угол рассеивания - 20 градусов (euro). detail.html Новая, в коробке. Цена: 63500 руб. Можно забрать самому: г.Москва, ул.Рябиновая, д.13. Возможна доставка в регионы. prolightrus1@gmail.com