Поиск по сайту

вобщем как тока сел за раннер,после короллы 165 сил,механика-нехватало приеместости (на раннере автомат),давно думал перекинуть двигло,думал о 5VZ-E,как о самом простом варианте,но не бюджетном (порядка 70 тыс),недавно стал подумывать о 2JZ-GTE 3 литра турбо 330 сил и 440 момент при 4800 об.,но недавно товарищ притащил под заказ челу 1UZ-FE V-образная восьмерка атмосферник 260 сил 367 момент при 4500 об., 2JZ-GTE мощнее 1UZ-FE и момент повыше,но чаша весов упала в сторну солидно выглядевшего V8 ,плюс узнав у родных во владивостоке ценник на эти движки в япе,выяснилось,что 1UZ-FE стоит в 2!!!! раза дешевле,и они гораздо надежнее,мол неубиваемый двиг,короче двиг уже найден и мозг,проводки пока нет-ищу,точнее ищут,а двиг скоро направится в москву!!!! ура ура ура!!!! родственики сказали,что двиг в идеале-чистый и под маслозалевной горловиной золотистый налет и чистота!!!!,коробки у взе и узет говорят очень похожи,крепления колоколов идентичны,т.е.,надо буить присабачить колокол от узет на коробку раннера,в обоих коробках 3 соленойда управления(раздатку не беру во внимание.....4-й соленойд) вобщем вопрос,кто что может посоветовать,или прокоментировать? может кто уже думал или делал подобное? приму любые коментарии!

Освобождаю гараж, что осталось 1. рамка под номер-1000р. 2.какие то воздушные клапана-1000р. 3.еще одна рамка-1000р 4.Тосольные трубки рестайл и дорестайл по 500р 5.Датчики на мотор рестайл и дорестайл 2000р оба 6.катушка зажигания рестайл 2000р 7.клапан холостого хода на кондер 500р 8.мозги 1000р 9.колено точеное в 0.25 биения нет пробег 60000 2000р 10.плита рестайл и дорестайл по 500р 11.поддон 3 vze и 5 vzfe по 1000р 12. маслоприемники 3vze и 5 vzfe по 1000р 13.комплект штанов 1000р 14.топливные рампы по 500р. 15.опоры двигателя 3 vze и 5 vzfe 1000р 16.клапанная крышка 500р. 17.головы разобранные, надо менять направляющие под клапана по 1000 каждая 18.дроссельная заслонка некомплект 500р 19.поршни номинал пробег 240000-1000р и 0.5 пробег 60000-2000р 20.трамблер дорестайл 500р 21.датчик абс 500р 22.рычиги верхние по 500р 23.дверь задняя 2000р 24. стекло заднее 500р 25. блоки номинал пробег 240000 хона нет 3000р 26. точеный в 0.5 пробег 60000 хон на месте 5000р

Всем доброго времени суток. Переделал своего крокодила на фазированный впрыск на базе эбу января 5.1 с доработкой под шесть цилиндров на прошивке TRS все отлично катается работает сразу проснулась дурь и весь характер V6, подскажите дураку по тахометру удалил всю штатную проводку и не посмотрел как и где подключался тахометр штатно, остались только фишки в салоне где стоял родной мозг

Добрый день. Поискал поиском и не нашел ничего про Краснодар ))) А ведь жаль. Тема создана, чтобы организовать совместное времяпрепровождение с теми, кому активный отдых знаком не по наслышке. Сам частенько выбираюсь, имею подготовленный раннер и стало хотется, чтобы ездил я не один, а в компании с единомышленниками. Готов поддержать встречу одноклубников, вылазки, прокладывание маршрута, рыбалку, охоту. "Чистокровность" поездок только тойотами не принципиальна, готов влиться в любую компанию джипперов, при условии адекватности последних ) Получаю бОльшее удовольствие от красивой природы и видов Краснодарского края, но и в глубокую грязь тоже не поленюсь ) Доступен как на сайте, так и по телефону 8 9298три4два4пять4 Сергей. Дружу с WhatsApp

Колеса от каких современных авто подходят на 4Runner второго поколения 130 кузов? И по разболтовке 6*139,7 и по вылету и по всем остальным характеристикам, хочу поставить приятные тапки R16-18, но четкого понимания в прикидывании всех этих параметров типа ET нет. Желательно чтоб подходили без всяких доработок, проставок и не терли. P.S.: Понимаю, что тема наверно много раз поднималась и всё такое, но найти в этой каше истину - выше моих сил.

Попал я на капиталку, мотор раскидал и вот нашел у себя тнвд от 4д56 с паджеро. Давно хотел мех насос. Я так понимаю мне просто надо шкив со своего поставить или ещё какой геморой? Может кто уже такую процедуру проделывал?

Принимаются заявки на клубные карты Стоимость 2100р. Правила и информация по партнёрам, предоставляющим скидки здесь: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/forum/40-partnery-land-cruiserru/

На 3vz-e Дмрв-3.5т.р Эбу- 2.5 т.р Коммутатор с катушкой -2.5т.р Трамблёр,провода+ ещё крышка,провода- 3.5 т.р Всё в рабочем состоянии,снято после свапа. Краснодар, 8961 850-21-98 Сергей

Две задние обшивки тойота 4ранер в отличном состоянии под стеклоподъемники(Контрактные), две передние обшивки тойота сюрф,ранер,с подиумоми и блоком управления зеркалами ,не под стеклоподъемники. Пара 3 т.р. отдам за 5 кто возьмёт всё сразу. Краснодар, 8961 850-21-98 Сергей.

Компания AZIAT Off-Road предлагает Вам широкий ассортимент деталей нашего производства , которые поднимут внедорожные качества вашего авто. Если вы не нашли нужную вам деталь, то мы можем сделать её по вашим чертежам или разработать индивидуально для вас. Так же мы можем установить на ваш авто весь ассортимент нашей продукции и продукции наших партнеров . Регистрируйтесь в нашем интернет магазине aziat-offroad.ru, указывайте номер клубной карты и получайте скидку 5% на всю продукцию . Клубные карты можно приобрести здесь http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=136776#entry1958725

Добрый день, на форуме не нашел аналогов трапеции дворников для 130 Раннера , поэтому создаю. Итак что имеем, имеем старую трапецию со стертыми втулками, по разборам поездил , цены на б.у. 2тр и тоже не в отличном состояние, в экзисте 3 раза заказывал за 4 тр но всегда отменяли заказ, поэтому и вобщем этот отчетик. Нашел трапецию дворников от great wall safe номер детали 5205020-D01 Все вроде нормально но крепление где крепиться шарик мотора не подходит Было 2 варианта 1 переварить крепление для шарика моторчика со старой трапеции 2 переварить сами втулки был выбран 2 вариант по след причинам - старая трапеция выглядит мощнее металл - и точно больше подводных камней не должно быть и так снял эти отсоединил втулки и отнес к сваршику переварили теперь что имеем старую трапецию с новыми втулками причем новые втулки от китайца сьемные там есть стопорное кольцо в общем меняются цена всего - старая трапеция была - новая от китайца 520р вышла в наличие можно найти за 370 на заказ 2 дня - сварщику 400р - ставил и снимал все сам итого 920р +- бензин и новая трапеция Все получилось как родное Скоро будут усиленные пороги на 130 ))) (просто нашел супер сварщика)

всем огромный привет, была у меня темка по биксенону сцылко на нее, и вот ее продолжение... от света фар депо устал, если есть ближний то нет дальнего, если поменять настроить дальний то ближний всего 10 метров... Вообщем ДЕПО + китаиский ксенон - полное "Г" вердикт после 2 лет ночных покатушек, ДЕПО хрусталь однозначно под галоген.. в теперь развитие ветки эволюции [attachmentid=69398] * модули хелла от основных фар мерена E55AMG (в сборе фара стоит около 1600$) сам закупил меньше 100$, модули биксеноновые на 3 дюйма со шторкой на самом модуле, с помощью электромагнита * время срабатывания очень быстрое * стандарт лампы D2S разобрал свои фарки, очень быстро с помощью строительного фена (10 минут прогреваем на средней температуре по кругу стекла, разжимаем руками и все, стекла нет) затем устанавливаем линзы и закрепляем на отражателе [attachmentid=69399][attachmentid=69400][attachmentid=69401] модуль установленый в точности по направлению основной лампы, также управляеться с основным отражателем верх/них и лево/право...

На прошлой неделе резко похолодало с +3 до -10, утром не завелся. В силу отсутствия глубоких знаний сел курить теорию. Через пару дней потеплело до -2. Поменял свечи (на новые NGK зазор 1мм) не помогло. Снял крышку трамблера, почистил контакты на крышке и бегунке.На контактах сильный нагар белесо-серого цвета, отчистил его, заметно подъедено все. Не заводится, посадил аккумулятор. Заказал новую крышку трамблера и бегунок на эксисте. Аккумулятор зарядил, покрутил снова, незаводится. Пока жду крышку и бегунок замкнул +B и FP в диагностическом разъеме. При включении зажигания слышно было как заработал бензонасос.ЗАВЕЛСЯ ! прогрел минут 40, заглушил, снял перемычку и снова нормально завелся. Замкнул в диагностической колодке контакты TE1 и E1 при включении зажигания лампочка чек на приборке стала мограть постоянно с интервалом 0,5...1 сек. Значит ошибок не обнаружено (странно?). На утро снова не завел, поставил перемычку и нормально завелся. Проехал километров пять, поставил машину. К вечеру снова нормально (без перемычки) завел. Температура на улице -2...0. Куда дальше копать, почему на холодную только с перемычкой заводится ? Нужно готовить новый бензонасос и менять пока не поздно, чтоб не встать в ебенях?

Воронеж ,Ролик натяжителя грм VZN 130 мотор 3VZE ,1993г.,3000руб, отправлю ТК, у меня 1992г ошибочно заказал.9515424587

продам Ролик натяжителя грм VZN 130 мотор 3VZE, новый, 3000 руб. ,находится в г.Воронеж, nashev72@mail.ru, отправлю ТК, почтой

Продам налю чник на сурф 130 , говорят подойдёт и на 185 . Креплений нет . Имеется трещина , на фото видно , стянута пластинками . Снят давным давно , по причине установки багажника. Цена 2000 . Находится в г. Тында. Отправлю тк. т. 89145880740

Продам оригинальный Японский багажник на 130-е. Весь необходимый крепёж в комплекте... Никакого сверления крыши не требуется!!! Цена 21000. Находится в г Тында, отправлю ТК. Обращаться на ватсап 89145880740.

...после переделки и проварки рычагов и усиления рамы в местах крепления рулевого редуктора и штатного маятника, занялся усилением онного...))), за основу был взят ранее купленный полусамодельный маятник на подшипниках в пальце (за это, отдельное спасибо Вардексу)...вот что получилось - [attachmentid=79655] [attachmentid=79656] конструкция полностью разборная, вездеобслуживаемая и доневозможностиусиленная...))) бум тестить ...вопросы...пожелания...

Реально ли поставить шестерни пятой передачи из 154й в 150ю коробку раннера? R154 Fifth Gear: 0.753:1 R150f Fifth Gear: 0.838:1 Получится небольшое повышение относительно штатного. Буржуи пишут, что у всех R-коробок посадочные под шестерни одинаковы.

Загудел подшипник в кронштейне, на который крепится визкомуфта (в центре передней крышки) , по программе идет всборе с самой вискомуфтой и т.д. -цена 15000 плюс-минус, может кто что знает , а то как то жалко столько денег. Слышал что аналаговые кронштейны есть отдельно, но ни как не могу найти-только оригинал выдает и пипец.

При замене на своей машине мотора 3vze c мех коробкой на мотор 5vzfe с акпп столкнулся с одной проблемой . Акпп у меня была в наличии от 130го с мотором 3взе и гидромеханической раздаткой . При попытке заменить на ней раздатку на механическую выяснилась вот такая разница в акпп 30-80LE коробка от 3взе в гидрораздаткой 30-43LE коробка от 2LTE раздаткой механической 30-40LE коробка от 185го сурфа с мотором 1KZTE Мне идеально подходит коробка от 2LTE раздаткой механической , но живой её у меня не было . И было принято менять выходной вал в коробке 30-80LE на вал от 30-43LE валы отличаются только на выходе их коробки Для замены вала нужно разобрать практически всю коробку , благо оказалось что это не сильно сложно , главное запоминать что, где и как стояло . Коробку перебрал и далее выяснил . Что для нового блока управления требуется датчик скорости выходного вала от коробки 30-40LE , а он сам и ротор для него отличаются от датчика и ротора от коробки 30-80LE Но поскольку адаптеры между раздаткой и коробкой у 130го и 185го отличаются , то ротор просто так не поставить и надо немного поколхозить Было вот так стало вот так Далее разбираемся с датчиком . рассверлил под него отверстие и просверлил отверстие под крепеж , и нарезал там резьбу М6 возникла ещё одна проблема . Датчик упирается в ротор , поэтому на датчик одел резиновое кольцо , отлично подошло уплотнительное кольцо от форсунки от 3взе . Тем самым дачик встал на нужном расстоянии от ротора .

Разбираюсь в гараже, высвобождаются з/ч, что-то не востребовалось, а лежит... 1. Эл. ТНВД с контрактного двигателя - в хорошем рабочем состоянии с 2лте, 10р.; 2. маховик демпферный с корзиной сцепления, одна пружинка больается с 2лте; 3. турбина под замену картриджа с 2лт; 4. блок с поршневой 2лт - попорчен коленвал болгаркой - в разбор можно; 5. Генератор с вакуумом спереди - 3р. 6. разное с двигателя 2лт; 7. впускной с 2лте с механизмом и тросиком газа; 8. АКПП с 2лте, состояние рабочее, 10р., только места соединения пройти герметиком, т.к. разбиралась для осмотра; фото выложу позже.. Список будет пополняться. нахожусь в г. Иваново, отправлю транспортной... № тлф под аватаркой.

В продаже рулевой редуктор Hilux Surf / 4Ranner левый руль в комплекте с сошкой. Если верить каталогам, то подходит на сурфы с моторами 3VZE, 22R и другие леворульные. Был перебран с использованием оригинального ремкомплекта. Цена 20 000 руб. Находится в Магнитогорске. Отправлю любой транспортной. 8 903 091 31 71.

Поскольку мне уже надоело каждый раз востанавливать переднюю независимую подвеску было решено установить на моего Ранера неразрезной передний мост . Итак процесс начинается . С машины была снята вся подвеска и срезаны все лишние элементы с рамы [attachmentid=33445] Почти все . Остальное будет срезатся по мере устаноки новых элементов .

Обслуживание насоса гидроусилителя руля (ГУР) Toyota Hilux Surf 130, двигатель 3VZ-E Предисловие Некоторое время назад заметил, что зимой, в мороз, когда завожу холодный двигатель, под машиной остается несколько красных капель под насосом ГУР. Под самим насосом рама и вал рулевого в декстроне. Через Exist заказал ремонтный набор (GASKET KIT 04446-60021), который представляет собой небольшой тонкий пакетик с сальником, резиновыми колечками, стопорными кольцами и маленькой бумажкой. Стоимость чуть более пятисот рублей. Снятие ремня насоса ГУР 1) Начнем с того, что подготовим операционное поле, как говорят хирурги. Отсоединяем аккумулятор, откручиваем от нашего насоса кронштейн крепления двух трубок кондиционера, там болтик на 10. 2) Теперь необходимо отсоединить от насоса два шланга, по которым он гоняет декстрон. Один из них резиновый (обратка) снимается совсем просто, разжимаем хомутик и стаскиваем его с трубки. Второй шланг выходной, бронированный, там бывает высокое давление. Штуцер соединения шланга к выходной трубке насоса рассоединяем двумя ключами на 19 и 17, никаких сложностей. Декстрон сливается. Если делаем в гараже, заранее ставим на пол емкость. Защиту картера можно не снимать, все льется между защитой и колесом. 3) Снятие насоса можно производить как без снятия кронштейна, так и вместе с кронштейном. Без кронштейна снимать проще, там всего один болтик, но для этого нужно снять шкив насоса. Кронштейн – это железяка, на которой насос можно качать вверх-вниз при регулировке натяга ремня привода насоса. Кронштейн крепится к двигателю в трех местах, а насос к кронштейну крепится одним длинным болтиком, но из-за его длины, его не представляется возможным извлечь, т.к. он упирается в шкив. Поэтому и хорошо было бы снять шкив. У меня не получилось открутить гайку на 17, которая крепит шкив к валу. Никаких зацепов, за которые можно было бы застопорить шкив, на нем нет, он совершенно гладкий. Зажимать его газовым ключом невозможно, поскольку метал не настолько жесткий и запросто мнется. Это чревато потом быстрым съеданием ремня. Хотя позже я все-таки изловчился застопорить шкив за узкую его часть, которая надета на вал. Эта часть находится между шкивом и самим насосом. Если есть газовый ключ с неширокими губками, то можно все-таки зажать его. Тогда может быть получится открутить гайку, если она заранее полита WD-40. Если же окажется проще снять насос вместе с кронштейном, необходимо открутить болтик с головкой на 14 от передней части двигателя и гайку на 14 с правой стороны двигателя. Вообще-то у кронштейна есть еще одно отверстие внизу, под насосом, но в моем случае там болтика почему-то не было. Честно говоря, мой насос снизу был весь в черной, пластелинообразной, густой массе, на вид напоминающей ядреную, плодородную грязь. Это пыль былых дорог, смешанная с декстроном. Я потратил много времени, чтобы отскрести эту грязь отверткой и тряпками, отмыть все в бензине, убрать остатки грязи, снова отмыть, оттирать и т.д. Только теперь передо мной предстал насос в первозданном виде. Вижу его таким впервые! Во время чистки насоса желательно заткнуть кусочками тряпки входной и выходной патрубки насоса, чтобы не занести туда пыли и грязи. 4) Итак, насос гидроусилителя снят и отмыт. Он чистый и сухой. Таким его даже приятно держать в руках. Откручиваем на нем три винта крепления расширительного бачка для декстрона. Слегка покачивая отсоединяем его, это совсем просто. Откладываем бачок в сторону. Кроме этого откручиваем регулировочную стойку – скобу с длинной дугообразной прорезью, при помощи которой происходит регулирование натяжки ремня. Поскольку я только сейчас увидел отскобленый и отмытый насос, отснял его со всех сторон. 5) Если шкив снят, установим его на вал, накинем гайку и поставим шкивом на поверхность. Нам понадобится задняя часть насоса, т.к. разбирается он именно сзади, а на шкиве удобнее держать его задней частью кверху. Вот как выглядит задняя часть насоса. Откручиваем два болтика на 14 и снимаем пластину черного ограничителя. Перед нами открывается торцевая крышка, зажатая стопорным кольцом. 6) Один конец кольца сточен наискосок и его легко поддеть толстым шилом. Правда, это кольцо довольно легко вращается в своем пазу. Пришлось быстренько сообразить из проволоки упорный ограничитель его вращения и упереть в него тупой торец стопорного кольца. Теперь подточеный кончик кольца легко поддевается шилом. Подхватываем его отверткой. Кольцо извлечено. 7) Перед нами задняя крышка с круглым ступенчатым выступом, высотой не больше 2 мм. Я воспользовался переставными клещами с широким хватом. Оказалось крышка без резьбы. Слегка покручивая ее в обе стороны медленно поднимаем ее. Оказывается крышка с резиновым колечком по краю. Судя по всему, именно эта уплотнительная резинка пропускала декстрон, т.к. под передним сальником я потеков не видел. Вот примерно такими клещами крышка легко извлекается. 8) Под крышкой приоткрываются внутренности насоса. Сверху лежит волнистая шайба, играющая роль пружинки. 9) Снимаем плоскую пружинку и откладываем ее. Дальше находится задний диск с несколькими отверстиями. При первом прихватывании узкогубцами диск не шевельнулся. Он не вращался и не поднимался. Если присмотреться, видно, что диск установлен на шпильках. Я вставил в отверстия узкогубцы, а между их губками вставил большую отвертку. Слегка даванул туда-сюда и вдруг диск тронулся и медленно стал поддаваться. Дальше при покачивании узкогубцев относительно вертикали, задний диск с некоторым трением вышел на поверхность. 10) Открылся следующий уровень в недрах насоса. Одна из шпилек выпала при извлечении заднего диска. Я попробовал вытащить вторую шпильку, но она не поддалась. Не стал усердствовать и поставил выпавшую шпильку на свое место. 11) Следующим этапом было извлечение пинцетом статорного кольца – внешнего кольца с овальным отверстием. 12) В роторе насоса видны 10 радиальных пластин, которые никак не закреплены в прорезях. Они с легкостью выползают из своих гнезд и их можно легко извлечь при помощи пинцета. Аккуратно извлекаем все, протираем их от масла и складываем рядом с остальными деталями. 13) Видим, что ротор установлен на шлицах вала и защелкнут стопорным кольцом. Пинцетом поддеваем и снимаем небольшое стопорное кольцо. 14) После снятия стопорного кольца вал насоса вместе с накинутым шкивом легко выпадает из корпуса насоса. Статор остается свободно лежащим в задней полости насоса. 15) Прихватываем пинцетом ротор и извлекаем его из насоса. Больше там ничего извлекаемого нет. Шпильку я уже не стал вытаскивать. Если взглянуть в цилиндрический просвет насоса, где только что находился вал, то на поверхности цилиндра, по всей его длине, видна спиральная канавка. Видимо, это для того, чтобы там проходила смазка и вал вращался по смазке. 16) Вот и доходит очередь до переднего сальника насоса. Сальник сидит довольно плотно. Я извлекал его, использовав очень длинный саморез с широкой шляпкой. Завел шляпку в цилиндр с задней части и упер ее в сальник. Легкими постукивания по кругу постепенно выбиваем сальник наружу. Вот орудие извлечения и выбитый сальник. 17) А вот так выглядит посадочное гнездо сальника. В нем видно отверстие то ли для отвода масла из цилиндра, то ли наоборот для подачи оного. Рядом – вал насоса с накинутым шкивом. Вот шлицы на задней части вала. А не другом снимке – место контакта вала с сальником. Видно, что оно изъедено попавшей пылью или песком. Тут виден шлиц в передней части вала, на который насаживается шкив. Итак, насос разобран почти полностью. В дополнение привожу полезный рисунок из книги: 18) Теперь тщательно очищаем и протираем все детали насоса, и готовимся заменять уплотнители и сальник. Достаем ремонтный набор. На бумажке указано место размещения только трех позиций ремонтного комплекта: одинаковых резиновых колец №1 и №2, а также резинового кольца №3. Честно говоря, я понял только куда установить кольцо №3 (на заднюю крышку насоса) и кольцо №2 (на задний диск насоса). Куда можно пристроить кольцо №1 я так и не нашел. Сальник мы и так уже знаем куда устанавливать. Большое стопорное кольцо поставим поверх задней крышки, а маленькое стопорное кольцо – в канавку на шлицы, поверх установленного ротора. Самое маленькое резиновое колечко одевается на трубочку, находящуюся на дне расширительного бачка для декстрона, оно обеспечить герметизацию бачка с корпусом насоса. Что касается двух резиновых колец среднего размера, то они, видимо, предназначены для клапана под выходным штуцером насоса. 19) Заменив все резиновые уплотнители и аккуратно посадив сальник на свое место легкими постукиваниями через деревянный брусок, все тщательно проверяем и выдохнув приступаем к сборке насоса. Не буду сопровождать процесс фотографиями, т.к. теперь все делается в обратном порядке. Если при разборке извлекаемые детали протирать от масла и укладывать строго в ряд, то и собирать теперь будет куда проще. Итак процесс сборки и установки насоса ГУР: – Новый сальник уже установлен. Спереди заводим вал шлицами вперед. – Накидываем шкив и ставим насос на шкив, чтобы работать с его задней частью. – Устанавливаем на шлицы ротор. Защелкиваем над ним стопорное кольцо. – В пазы ротора вставляем 10 лопаток. – Устанавливаем на шпильки статорное кольцо. – Устанавливаем на шлицы задний диск с вставленным в его боковой паз новым резиновым кольцом №2. Задний диск погружается в свое положение туго. Придется несильно простукивать по кругу через деревянную проставку. – Устанавливаем упругую стальную волнистую шайбу. – Устанавливаем заднюю крышку, в боковой паз которой вставлено новое резиновое кольцо №3. – Устанавливаем большое стопорное кольцо поверх задней крышки. Защелкиваем его по кругу. – Накладываем пластину черного ограничителя и прикручиваем ее болтиками. – Заменяем резинку на носике расширительного бачка и присоединяем его к корпусу насоса. Прикручиваем тремя болтиками. – Прикручиваем регулировочную стойку – скобу с длинной дугообразной прорезью, при помощи которой происходит регулирование натяжки ремня. – Окончательно затягиваем гайку шкива. Придерживаем шкив за шейку между шкивом и корпусом насоса при помощи газового ключа с неширокими губками. – Устанавливаем собранный насос на двигатель. – Соединяем бронированный шланг высокого давления и надеваем резиновую трубку обратки. – Набрасываем ремень привода на шкив насоса. Производим натяжку ремня и закрепляем натяжку болтом на регулировочной стойке. – Прикручиваем кронштейн крепления трубок кондиционера. – Заливаем в бачок новый декстрон. – Заводим двигатель и проверяем работу ГУР вращением руля. Необходимо прокачать рулевое колесо от крайнего до крайнего положения несколько раз для извлечения воздушных пузырьков из системы. Примечание: Если забыть потом поставить пружинящую, волнистую шайбу под задней крышкой, как вышло у меня, то насос вообще не будет развивать давления на выходе. Колеса рулем почти не повернуть. Я вовремя обнаружил оплошность. Так что, мне пришлось скидывать насос и снова открывать и затем снова закрывать заднюю крышку, чтобы поставить эту шайбу на место. Управился в 20 минут. После этого руль уже вращался легко. Используемые принадлежности – шило; – кусок железной проволоки (10 см); – клещи с широким хватом; – пинцет; – ворох тряпок; - новый декстрон. Кроме этого, понятно - ключи, головки, отвертки, пассатижи и т.д. Вот, в кратце и все! Удачи на дорогах!