Поиск по сайту

Куплю 4шт. Нужны ступицы и(или) задние полуоси (сама ступица) палка не важна. Нужно для внедрения лапландеров. Состояние не имеет значения, главное чтобы под шпильки отверстия были целы.

Доброго всем времени суток! Нуждаюсь в профессиональном совете! TLC60, рессорная, объём 4л, дизель, 2Н. Суть проблемы: Вопрос №1. При подключении переднего моста проблем нет но в движении на средних скоростях 40-60 км убрав ногу с педали газа, катясь на коробке так скажем, появляется очень нехороший звук, ощущение что вот вот либо передний кардан отлетит либо в раздатке всё превратиться в кашу. Крестовины мастер проверял, сказал всё вроде в норме. Вибраций особо не наблюдаю но звук .....гррррр.... пугает очень. Дополнительных блокировок нет никаких, машина в стандарте. Жидкостя все на месте. Откудава конкретно гуркатит сказать не могу, не по силам определить одному. Стенды все cдохли после развала СССР, ехать некуда! Вопрос №2. Прошлой весной поменял задние рессоры старые нам показались просевшими, на невысоких кочкарях задние колёсики цепляли арки под грузом всякого рода экспедиционым хламом, поставили Airon Mann нагрузкой 300+. После сего мероприятия у машины появилась небольшая вибрация. Умники советовали подождать немного мол - притреться подожди и всё будет гуд. Но както уже прошло время а проблемка не исчезает и это меня начинает напрягать. Другой посоветовал посмотреть подушки двигла и коробки. Была обнаружена одна треснувшая подушка по левой стороне, заказали на обе стороны, поменяли! Подушка коробки живая. Подсказывали посмотреть градус на крестовине. Скажу так, визуально машина не поднялась так как серьги старые 15-ти сантиметровые (по креплениям мерил) были заменены 10-ти сантиметровыми новыми, заказали с рессорами. Изменений в изломе я не заметил! Ребята выручайте очень нужен проф совет! Куда лезть, что смотреть, как диагностировать. С мастерами у нас проблема.

Ребята помогите найти поворотник основной правый и габарит левый! От габарита требуется только плафон. Новое не предлагайте, где купить сам знаю. Нужно Б/У!!!

Приветствую! После переборки электрики остались несколько нерешенных вопросов. 1. Кто-нибудь может поделится распиновкой кнопки управления электрозеркалами. Не смог увы найти как ни искал. Всю проводку с зеркал прокинули и кнопку врезали но как это все подключать понять не можем. А если у кого-то ответная фишка кнопки есть поделиться то я буду вообще счастлив. 2. Аналогичный вопрос по распиновке коннекторов потолочной консоли (на которой штурманский свет, кнопка управления люком и высотомер с термометром). Отдельно вопрос про датчики температуры. Никто не заморачивался их заменой на какие-то левые термопары? У меня есть возможность достать любые датчики но надо знать их параметры. Ну и опять же, если у кого-то есть ответные фишки и сами датчики буду рад. 3. Тахометр. Нашел и поставил родной 24в тахо, восстановили вместе со всем остальным провод в родной проводке (по моему красный сигнальный). Что делать дальше? где на коробке стоит сам датчик? И вообще как правильно восстанавливать тахо на 2H МКПП 4. В салоне под печкой есть кнопка с пиктограммой задних ПТФ. Где они штатно стоят? в заднем бампере? я правильно понял что 2 двойных фишке на задней косе под дверями задка это и есть выходы на ПТФ? заранее спасибо!

Просьба к администрации сайта..как с Вами связаться ? Нужно передать информацию. Куда написать..без открытого доступа? Заранее спасибо.

Если не сложно, померьте расстояние между валиками вертикальными. А то у меня стоят, но они явно не оригинальные, надо понять, что искать!

Заведенный и прогретый двигатель работает примерно на 1.500 оборотах... Регулировочный винт выкручен до конца, а обороты все равно большие. Вот снял эту трубку и обороты стали примерно 900-1000 (тахометра нет, определяю на слух). Подскажите что за трубка, не страшно с ней снятой ездить? Какие последствия? И как в итоге сделать норм обороты и чтоб все трубки на своих местах были?

Было 47 сообщений, написал 3 сообщения, но количество осталось прежним. Я наверное до самой старости в новичках останусь.

Шестидесятник Что обычно представляют себе люди, услышав Toyota Land Cruiser? Нечто большое, круглое и непомерно дорогое. Впрочем, удивляться здесь нечему. Ведь про то, что внедорожники этой марки могут быть совершенно другими, большинство наших сограждан и не догадываются. А между тем так оно и есть. Но в данной статье я совершенно не собираюсь распыляться, вновь рассказывая про бесчисленные вариации "сухопутного крейсера" (так переводится с английского Land Cruiser). Дело в том, что наш сегодняшний разговор целиком и полностью посвящен леворульным версиям Land Cruiser 60-й серии. 60-я серия Land Cruiser выпускалась более десяти лет - первые машины сошли с конвейера в 80-м году, а полностью их выпуск был прекращен лишь в 92-м. В Россию подержанные автомобили этой серии попали в основном из Европы и с Ближнего Востока. Причем происходило это по большей части до 94-го (тогда резко увеличились таможенные пошлины на машины с двигателями большого объема). Позже некоторое количество "шестидесяток" было завезено льготниками (моряки, летчики). Но все же подавляющее большинство этих внедорожников бегает по нашим дорогам, как говорится, "с нуля". Дело в том, что в конце 80-х - начале 90-х годов широкое распространение получила бартерная схема, при которой Land Cruiser поставлялись в Россию в обмен на лес нефть, руду и даже огранку алмазов. Дальше судьба бартерных автомобилей складывалась по-разному. Одни честно служили "разгонным" транспортом на предприятии, их изначально получившем, другие стали "охотничьими персоналками", третьи отдавались за долги. В общем, сколько машин, столько и судеб. Удивительно другое: по прошествии более десятка лет интенсивной отечественной эксплуатации среди этой категории машин до сих пор можно встретить экземпляры в очень даже неплохом состоянии. Как правило они не ходили по рукам, а длительное время были у одного заботливого хозяина. Между прочим, к каждому автомобилю аккуратные японцы в свое время прилагали несколько ящиков расходных материалов - ремней, колодок, сальников, фильтров. Вероятно этим, а также качественной японской сборкой (все без исключения машины этой серии собирались в Японии) можно объяснить их хорошее состояние. Ну а теперь давайте перейдем к более подробному описанию устройства, характерных особенностей и болячек Land Cruiser 60. КУЗОВ И РАМА ак и у всякого классического внедорожника, кузов машины опирается на мощную раму. Причем его коррозионная стойкость весьма высока. Так, к примеру, на нашей первой машине, которой было 17 лет, сквозная коррозия образовалась только под декоративными молдингами порогов. Обычно процесс выглядит следующим образом ржавчина сперва появляется на кромках задних крыльев, затем захватывает низ передних дверей и пороги, а следом переходит и на двери задка. Однако процесс этот весьма долгий, и от появления первых следов до сквозных отверстий пройдет не один год... Все "шестидесятки" выпускались только с пятидверным кузовом с небольшими вариациями, не зависящими от года выпуска. Так, крыша могла быть "высокая" или "низкая", задние двери открывались вправо-влево или вверх вниз. Кардинальное же отличие машин ранних годов выпуска - фары. Изначально их было две и они были круглыми, а примерно к 87-му их место заняли четыре квадратных "светильника". Большинство привезенных из Европы автомобилей оборудовано мощными фаркопами. Это объясняется тем, что там они чаще всего использовались в качестве тягачей для самых разных прицепов - трейлеров, коневозок и т. д. Показателен тот факт, что даже такие экстремальные нагрузки в большинстве случаев никак не отражались на состоянии машин. Но есть у рамы внедорожника и характерное слабое место - изгиб в районе задних колес. Здесь от старости и больших нагрузок могут появиться небольшие трещины (помните, они имеют тенденцию расти). Так что при выборе машины стоит туда заглянуть. Впрочем, не все так безнадежно, если вовремя спохватиться, то трещину вполне можно заварить и ездить дальше как ни в чем не бывало. Ситуация с кузовными запчастями следующая: новое оригинальное крыло стоит $35, кузовной неоригинал, похоже, вовсе не выпускается (по крайней мере в России он не представлен), ну а на разборке б/у крыло обойдется в $50 - 80. Но знайте что "шестидесятки" на разбор попадают, мягко говоря нечасто (к примеру, в Москве сейчас разбираются две машины). А вот еще некоторые цены: дверь б/у - $50 -100, стекло лобовое новое - $115, фара квадратная с несменной лампочкой (неоригинал, например Wagner) - $10 (на ранние модели подходит от ВАЗ-2101, "УАЗа"), задние фонари (неоригинал/оригинал); $40/$100 ДВИГАТЕЛЬ На европейский рынок поставлялись машины с тремя типами двигателей - 4,0 л/150 л с (2F) бензиновый, 4,0 л/115 л с (2Н) дизельный, а также его модификация с турбонаддувом (12НТ) мощностью 136л с. На ранних моделях встречается и дизельный мотор 3,5 л/110 л с (ЗВ),так же устанавливаемый на легких грузовичках Toyota Dyna и 40-й серии Land Cruiser.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, ТРАНСМИССИЯ, ЛЕБЕДКАРессорная, со стабилизаторами поперечной устойчивости передняя и задняя подвески практически "вечные". Разумеется, со временем рессоры проседают, а листы в них лопаются, но собрать хороший пакет можно и с использованием отечественных "доноров". Вот только жесткость придется подбирать экспериментальным путем (если, конечно, не хочется подпрыгивать на каждой кочке). Замена амортизаторов - также процесс несложный, да и их поиск не вызовет особых проблем: оригинальные обойдутся в $70, a Monro Advencher и вовсе в $52 за штуку. Помимо раздаточной коробки и редукторов мостов также следует периодически интересоваться состоянием поворотных кулаков переднего моста. Помните, что появление на их внешней поверхности консистентной смазки недвусмысленно говорит об износе резинофетрового уплотнения. Его замена выльется примерно в следующую сумму: $50 за расходники, плюс $200 за работу. Дорого... Но данная операция требует определенных навыков и знаний, и доверять ее кому попало не стоит Впрочем, некоторое время можно особенно не напрягаться по этому поводу, а просто взять за правило регулярно добавлять в поворотные кулаки смазку. Другое дело, если на шарах появились подтеки трансмиссионного масла, - немедленно меняйте сальники полуосей. Если их вовремя не заменить, это может привести к кончине ШРУСов, шкворневых подшипников и даже редуктора моста. Стоят они порядка $5 за штуку. Тем более что в отличие от уплотнения кулаков замена сальников выполняется достаточно просто. Скажу больше: по-хорошему передний мост с заменой всех сальников и уплотнений (комплект $100 + 2 сальника полуосей по $5) и шкворневые подшипники (4 шт. по $20) нужно перетряхивать раз в 100 - 150 тыс. км. Данная работа на "грамотном сервисе" стоит порядка $200 - 250. Помимо этого, раз в 200 - 250 тыс. км может потребоваться замена ШРУСов.Задний мост бывает с нагруженными или разгруженными полуосями. В первом случае полуось не только передает вращение от редуктора к колесу, но и является осью вращения этого самого колеса. Несмотря на то, что в мостах такого типа полуоси существенно толще, чем в "разгруженных", их прочность и ресурс ниже. Особенно это становится актуальным при установке больших колес (от 35 дюймов). Впрочем, как показывает практика, любая "шестидесятка" вполне спокойно ездит на "больших колесах" с любыми полуосями, и речь в данном случае идет лишь о "хорошо" и "еще лучше". Но следует иметь в виду следующее: для мостов с загруженными полуосями не выпускались редукторы с полной или хотя бы частичной блокировкой дифференциала. В то время как мосты с разгруженными полуосями позволяют использовать любые редукторы (включая редуктор переднего моста!). А еще при покупке б/у редуктора надо иметь в виду следующий момент: у моделей с дизельными 4 литровыми двигателями передаточное число редуктора - 3,7, а у 3,5-литрового - 4,1. Что произойдет при включении полного привода на машине с разными передаточными числами переднего и заднего редукторов, объяснять, наверное, не стоит. На бензиновых экземплярах иногда встречается автоматическая КПП, но это больше из разряда экзотики. Механические же коробки передач очень живучи, и если не ездить без масла (или на водно-масляной эмульсии), то агрегат прослужит весь срок эксплуатации автомобиля. Отдельно надо упомянуть механические лебедки (примерно половина машин выходила с ними уже с завода). Лебедка развивает тяговое усилие примерно в 3,5 тонны, от перегрузок она защищена предохранительной шпонкой, которая при превышении нагрузки срезается. Замена шпонки - дело несложное, причем на ее роль подойдут и гвозди соответствующего диаметра. И еще: для профилактики "закисаний" раз в два-три месяца желательно включать лебедку хотя бы на непродолжительное время. Если же ею длительное время не пользоваться, она может потребовать переборки. Практикой проверено, что при этом можно использовать отечественные сальники и подшипники, а вместо "закисших" приводных карданчиков с некоторыми переделками устанавливаются элементы рулевой колонки "КамАЗа". РУЛЕВОЕ И ТОРМОЗА На всех "шестидесятках" рулевое управление оборудовано гидроусилителем. От рулевого редуктора к правому колесу идет главная рулевая тяга, а уже к ней присоединяются тяга левого колеса и демпфер, призванный гасить вибрации и удары, передающиеся от колес на руль. Наконечники тяг снабжены пресс-масленками, и их ресурс измеряется сотнями тысяч километров. Управлять "шестидесяткой" весьма приятно: легкий, отзывчивый руль, достойный какой-нибудь легковушки, и небольшой радиус разворота никак не вяжутся с большим и тяжелым "трактором". Эффективность тормозов (передние - дисковые вентилируемые, задние - барабанные), оборудованных вакуумным усилителем, находится на высоком уровне. К слову сказать, полная масса машины составляет почти три тонны, а тормозной путь для такой махины весьма невелик, так что с тормозами у Land Cruiser все в порядке. Вакуумное разряжение для тормозной системы у дизельных моделей создает специальный насос, вмонтированный в генератор И рулевое, и тормоза надежны, безотказны и обладают высокой степенью ремонтопригодности.САЛОН И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕСуществует несколько вариантов исполнения и отделки салона, от самого простого с банальным кожзаменителем до настоящей кожи. Количество пассажиров также может изменяться от пяти до девяти. У девятиместной версии в багажнике присутствуют две откидные скамеечки, расположенные вдоль бортов. Правда, я с трудом представляю, как на каждой из этих скамеечек может разместиться по двое мужчин неяпонской комплекции… У всех модификаций спинка заднего сиденья складывается по частям, увеличивая тем самым и без того огромный объем багажника (на моделях с высокой крышей при сложенном заднем сиденье - почти 3000 литров). А вот для запасного колеса конструкторы Toyota нашли воистину "замечательное место" - под полом багажника на специальной подвесной конструкции. Представляете себе, на что похожа запаска, расположенная в штатном месте, после преодоления мало-мальского бездорожья. Снять этот огромный кусок грязи - занятие, достойное мазохистов, тем более что к старости система подъема-опускания колеса "закисает". Неудивительно, что у большинства машин запаска просто лежит в багажнике... Напряжение в бортовой сети у большинства "шестидесяток" такое же, как и у грузовиков, - 24 вольта. Соответственно это создает некоторые трудности при установке дополнительного оборудования - например, радиостанции и магнитолы (штатной магнитолой оборудована только половина автомобилей). И все же у 24-вольтовой сети есть одно большое преимущество - уверенный пуск двигателя на почти "убитых" аккумуляторах с полузатянутыми клеммами. Да и проблем с неработающими по причине плохого контакта лампочками при 24 вольтах бывает меньше, чем при 12. А еще у всех машин (кроме ближневосточных модификаций) сзади установлена дополнительная печка, так что и в серьезный мороз от холода пассажирам страдать не приходится. РЕЗЮМЕ Ситуация с "шестидесятками" на рынке подержанных автомобилей следующая: на экземпляры первых годов выпуска цена колеблется от $2000 до $3000, среднезапущенный внедорожник 1985 - 1986 годов можно купить за $3000 - 4000, за ухоженную машину 1988 - 1989 годов будут просить $4500 - 6000, ну а если она оборудована еще и механической (тросовой) блокировкой межколесных дифференциалов, то цена может достигать и $8000. Евгения ЛЮБИМОВА Фото Александра СТРАХОВА-БАРАНОВА Источник: Club 4x4 №6 2002

Преодоление водных преград Папа с сыночком в поход собирался В брод через реку решил перебраться Больше малыш не потребует сказки - Папе - по пояс, сыночку - по глазки ©Кукуру-Дза Что такое гидроудар? Гидроударом называется резкое возрастание давления в одном из цилиндров двигателя (многократно превышающее допустимое), происходящее в результате попадания в него значительного количества жидкости, которая в отличие от подготовленной топливной смеси практически не сжимается. Причем для дизельных двигателей (а они в сравнении с бензиновыми имеют меньшую камеру сгорания и существенно более высокую компрессию) для возникновения гидроудара нужно наличие гораздо меньшего количества воды, попавшей в цилиндр двигателя. Последствия гидроудара В цилиндре с жидкостью при движении поршня вверх давление нарастает очень стремительно. Максимальное давление при этом многократно превышает допустимое. Сила давления, приложенная к поршню, воздействует через палец на шатун, вызывая в нем большие напряжения сжатия. С другой стороны, инерция вращающихся частей двигателя (а при включенной передаче и инерция движущегося автомобиля) дополнительно пытается провернуть коленвал, еще больше увеличивая нагрузку на шатун. Если силы инерции, действующие на детали двигателя, невелики, то шатун, поршень и палец могут выдержать приложенную нагрузку (это бывает крайне редко). Но чаще всего стержень шатуна сжимается и изгибается (теряет устойчивость). Вследствие чего расстояние меду центрами верхней и нижней головок шатуна уменьшается, то есть шатун укорачивается. Если силы инерции значительны, то и шатун деформируется сильно. При этом поршень проходит через верхнюю мертвую точку, коленчатый вал продолжает вращаться и поршень начинает двигаться вниз. Если шатун изогнулся очень сильно, то он может упереться в стенку цилиндра - и двигатель заклинит. Случай не самый страшный - достаточно будет заменить шатун, поршень и палец. Гораздо хуже, если при сильно сокращенном расстоянии между отверстиями головок шатуна двигатель продолжает вращаться. В таком случае при приближении к нижней мертвой точке поршень своей юбкой садится на противовесы коленчатого вала. Далее следует разрушение поршня, а возможно, и обрыв шатуна (его обломок может пробить боковую стенку цилиндра). Гидроудар сказывается и на других деталях двигателя. Так, под действием высокого давления деформируется головка блока цилиндров (очень редко). В момент резкой остановки двигателя за счет инерции газораспределительного механизма страдает цепь или ремень привода. При этом значительные нагрузки испытывает и натяжитель цепи (ремня). А посему все вышеперечисленные детали и узлы тоже могут потребовать замены. Коленчатый вал, напротив, страдает довольно редко. И только при очень больших масштабах разрушения других деталей он может деформироваться или ломаться. Кстати, при разборке двигателя очень легко определить, что явилось причиной поломки шатуна и заклинивания коленчатого вала - гидроудар или масляное голодание. При масляном голодании разрушение шатуна происходит в результате перегрева и "прихватывания" вкладышей коленчатого вала. В этом случае на нижней головке шатуна хорошо видны "цвета побежалости" и задиры. При гидроударе же нижняя головка шатуна остается совершенно нормальной. Что делать при остановке двигателя. Так как же быть, если при пересечении лужи, брода, болота двигатель вдруг резко остановился? Ни в коем случае не стоит пытаться сразу же запустить двигатель. Для начала следует открыть крышку воздушного фильтра. Если под крышкой обнаружится вода, то практически со стопроцентной уверенностью можно говорить о том, что причиной остановки двигателя стал гидроудар. В этом случае необходимо вывернуть свечи и попробовать вручную провернуть двигатель. Допустим, вам удается сделать полный оборот коленчатого вала двигателя и вы чувствуете, что поршень не касается противовесов коленчатого вала. Это значит, что шатун не деформирован или деформирован незначительно. Теперь можно попробовать прокрутить двигатель стартером. Но внимание! Если слышен стук - немедленно остановите двигатель и прекратите все попытки его запустить. Ведь если находящийся в аварийном состоянии двигатель запустится, то даже после непродолжительной работы за счет больших нагрузок, возникающих от касания поршнем противовесов, произойдет их разрушение, ведущее к гораздо более тяжелым последствиям. Если же стука нет, то, продув цилиндры, можно заворачивать свечи и пытаться запустить двигатель. Но поскольку существует вероятность деформации головки двигателя, то "тянуть на базу" следует с крайней осторожностью, тщательно контролируя температуру охлаждающей жидкости и давление масла. В дальнейшем двигатель следует подвергнуть частичной разборке для контроля деталей: вероятнее всего, потребуется замена шатуна и поршня, а также фрезеровка плоскости головки блока цилиндров. А вот с дизельным двигателем все гораздо сложнее. Из-за отсутствия быстро снимаемых свечей зажигания продуть цилиндр от воды довольно трудно. Да и страдает дизель, как правило, гораздо сильнее. Поэтому, сняв крышку фильтра и убедившись в наличии под ней воды, незадачливому "подводнику" остается только буксировать автомобиль в сервисный центр. Ремонт двигателя, пережившего гидроудар, мало отличается от обычного капитального ремонта. Хуже, если оборванный шатун пробьет блок цилиндров, но и в этом случае, как показывает опыт, блок также может быть отремонтирован. Большое значение имеет и то, сколько времени простоял автомобиль после гидроудара. Ведь под действием воды в цилиндрах двигателя начинается интенсивная коррозия, и уже через месяц может потребоваться расточка блока. Что уже сделано для того, чтобы избежать гидроудара. На самом деле для такого автомобиля как Toyota Land Cruiser получить гидроудар не так то просто. Для того, чтобы это увидеть, достаточно посмотреть на конструкцию воздухозаборной системы автомобиля. Впускная система отличается в зависимости от типа двигателя. Попадание воды в систему воздухозабора еще не означает ее попадания в цилиндры двигателя. На схеме показан принцип действия "вертикального" фильтра, примененного на большинстве Тойот Так устроена конструкция воздушного фильтра на 60-ках и 80-ках, аналогична конструкция на 70ках heavy duty серий. Как видно из прилагаемых фотографий, воздух попадает в воздушный фильтр снизу, а в цилиндры двигателя - сверху корпуса. Причем примененные в фильтре технологии приводят к тому, что воздушный поток движется по спирали, сбрасывая таким образом влагу на стенки корпуса фильтра и далее вниз в специальный отстойник. Фильтр двигателя 2L (T) устроен несколько иначе - несмотря на то, что воздухозаборник двигателя находится выше, чем заборник фильтра, что допускает попадание некоторого количества воды в систему забора воздуха, однако это теоретически более опасно. Кстати, на фотографиях вы можете увидеть различия между корпусами фильтров, которые устанавливались до 1990 года и после . Воздухозаборник фильра после 90 года выведен в крыло, что облегчает последующую установку шноркеля. Заборник же старого фильтра направлен в другую сторону и забирает воздух из подкапотного пространства. Если будете делать шноркель - необходимо предусмотреть или длинную резиновую трубу, огибающую корпус фильтра, или перенос заборного патрубка. В случае попадания воды в фильтр происходит намокание фильтрующего элемента, что снижает его производительность и может еще до наступления гидроудара привести к остановке двигателя. Шноркель Шноркелем изначально называлась трубка, используемая ныряльщиками для того, чтобы осуществлять дыхание под водой. В автомобиль эта деталь перекочевала после проведения тестовых испытаний в армейской технике (использовалась для движения бронетехники по дну рек или например для скрытного движения подводных лодок на небольшой глубине). Используется для того, чтобы значительно увеличить глубину преодолеваемых водных преград (стандартный заборник на "сухопутных крейсерах" расположен под передним крылом на высоте примерно 80 см - 1 м в зависимости от размера колес). Шноркеля выпускаются тюнинговыми фирмами, народными умельцами, а также, в редких случаях, производителями автомобилей. Ниже приведена таблица соответствия шноркелей фирмы Safary для автомобилей Toyota Land Cruiser 60-й и 70-й серии. Комплект включает в себя все необходимое для установки на автомобиль, однако стоит 450-550 долларов за комплект в зависимости от места покупки, скорости поставки и вашего желания торговаться. При установке шноркеля необходимо надежно загерметизировать все соединения, проверить не подсасывается ли воздух через воздушный фильтр. Сделать это просто - надо лишь закрыть воздухозаборник шноркеля рукой или подобающим материалом. Кстати - будьте осторожны, берегите подручные материалы от засосания автомобилем, разбирать же вам потом. Да, и еще момент - будьте готовы к более частой замене фильтрующего элемента. Проверяйте его состояние и меняйте раз в 5000 км или ранее. Если вас душит злое животное по имени жаба и не позволяет вам заплатить свои кровные 500 енотов за кусок пластика будьте готовы к самомостоятельному изготовлению данного девайса. Если пошарить по инету, то можно найти несколько инструкций по проведению захватывающего процесса. Если воспользоваться этой ссылкой, можно избежать некоторой части усилий, однако вопросы все равно остаются. Общая рекомендация - использование аллюминиевой или пластиковой трубы (люминь - прочнее, пластик - дешевле и легче в обработке) не менее 70-80 мм в диаметре. Ну и самое грустное для жабы - ИМХО конструкция из труб приличествует боевому пепелацу, а не автомобилю на котором выезжают в город. А на сладкое - как и рыбку съесть, и ног особо не замочить. Надо лишь мысленно поблагодарить фирму Тойота, и посмотреть на прилагаемый рисунок. Это родной шноркель, изготавливаемый Тойотой для 60-ой, 70-й и 80-й серий. Важно! На автомобили с двигателем L-серий шноркели уважающие себя фирмы не выпускают (непонятно почему, учитывая что по заявлениям Тойоты L-серия была самой массовой). Однако можно подобрать подходящий по конфигурации шноркель. тем более что вариантов особо нет - я сомневаюсь что на 70ку можно прикрутить или 60й или 80й шноркель - не тот изгиб кромки крыла. Тем более оправдан этот вариант тем, что производительность такого воздухозабора расчитана на гораздо более объемный двигатель, и ее за глаза должно хватить маленькой L-ке. После установки шноркеля на мой автомобиль (Прадо в 78 кузове) в этом разделе появится отчет о такой установке. Кстати, конструкция шноркеля для 80ки весьма интересна воздухозаборником, выполненным как фильтр-циклон для отсечения воды и песка. Детальные фотографии его приведены рядом. Некоторые товарищи, глядя на конструкиию фильтра, высказывали мнение о его невысокой прочности и массивности, однако я задал вопрос о работоспособности данного агрегата человеку, испытавшему работоспособность тойотовского шноркеля на протяжении пробега, длиной почти 20 000 км Наша Родина позаботилась о нас, и произвела, на свет Божий, циклоны для тракторов МТЗ, которые можно использовать как альтернативу тойотовскому фильтр-циклону для 80го шноркеля (за инфо спасибо Sh00tnik) Посадочный диаметр трубки (26) внутренний75-78 мм, толщина стенки 1-1,5 мм, точнее смогу завтра померить, изготовлен из пластика ( полиэтилен ), вес около 100 гр. Закрепляется моноциклон, у тракторов, на впускной трубе путем надевания на неё детали 26 и затягивания сверху хомутом, на трубе детали 26 есть спец. эллипсовидная выштамповка для хомута. Примеры установки тойотовских шноркелей на реальные автомобили приведены ниже: Федор (ака Todor) Зачитав информацию на страницах уважаемого первоисточника, заказал в экзисте искомые з/ч на сумму 230 уе, и через 3 недели стал их счастливым обладателем (вообще-то качество пластмасоовых деталей оставляло желать лучшего, швы там всякие и пр.)... Покатав с неделю в салоне весь набор для установки, во вторник решился на имплантацию.... Заказывая шноркель, я знал, что он агрегируется с двигателем 3B и пр., а к моему (3L) он подходит исходя из примерных прикидок (расположение фильтра на "доноре" вертикальное, а у меня горизонтальное), также нахдился в полной уверенности что передние крылья на 72 съёмные, а они оказались приварены:(, пришлось крепёжные гайки просовывать в щели при помощи тонкой проволоки, а к стойке лобового стекла ваще саморезами прикрутить... Отверстие в крыле (60Х140мм) выпилили лобзиком, все швы промазали герметиком, а резиновые шланги посадили на хомуты (80-100мм), Потребовалась только одна неоригинальная деталь: от корпуса воздушного фильтра к резиновому переходнику, который проходит внутри крыла к пластиковуму корпусу шноркеля, ей оказался кусок резинового патрубка от 2111, найденный в соседнем гараже... Дабы избежать острых углов, пришлось предвинуть два из трёх креплений воздушного фильтра на пару см, и расширить отверстие для изготовленного переходника во внутренней стенке крыла... Полученный результат очень обрадовал, осталось залезть вброд и испытать на деле... Кукуру-Дза Купил шноркель я в общем то достаточно давно. Но проблемы личного характера, а также необязательность пока еще уважаемого магазина Экзист привели к тому, что шноркель я поставил позже Федора (Todor), но его опыт использовать почему-то было лень, хотя я и размещал его отчет для общего доступа, о чем теперь немного сожалею. Поделюсь своими наблюдениями и небоkьшим опытом: Герметизация двух составных наружных труб: несмотря на то, что на нижнюю трубу на месте стыка нанесен пластичный герметик, его количества явно недостаточно для полной герметизации. Поэтому пришлось купить ленточный черный пластичный герметик, который в некоторых магазинах продают под именем ленты для вклейки стекол (для того, чтобы быть полностью уверенным - на ошупь запомните как выглядит герметик на шноркеле и сравните с продающимся в магазине). При предварительной разметке будьте аккуратны. ВАЖНО!!! При установке смещайте шноркель максимально близко к двери, прижимайте шноркель к верхней границе выштамповки в крыле, это позволит сместить шноркель как можно ближе к двери. Но, по-моему, это касается только владельцев крузеров после 90 года. До 90 года, когда отверстие заборника на корпусе фильтра расположено со стороны мотора, может потребоваться противоположная операция - смещение шноркеля ближе к морде авто Внутренний диаметр резинового патрубка - около 7 см, поэтому учтите это при поиске подходящего патрубка. Я использовал какойто прямой гофрированный патрубок воздухозабора от двигла ЗМЗ (волга или УАЗ) Удачи!!! Serg-Hard Как я заказывал шноркель. Дело было в конце марта. Сезон начинает активизироваться, стращают покатушками с бродами в конце апреля – дай думаю закажу заранее, чтобы успеть поставить к 30 апреля. 23 марта прошу КукуруДза сделать заказ на комплект и перечисляю денюжку. Общают, что через 2 недели все будет у меня. Жду – подходит конец апреля – запчасти пока даже не в Москве, то одну деталь снимают с заказа , то другую! В конце концов приходит желанная посылка 6 июня –Ура! Спасибо ребятам из лендкрузер.ru и особо Кукурудзе. Инсталляция намечена на 14 июня Результаты на снимках. Отзывы буду позже – после очередных покатушек!

Ребята, подскажите кто знает. Является ли этот кардан - 37140-60220 - 3-хкрестовинным ? программа предлагает по подбору 3 варианта - 37140-60161, 37140-60162 и 37140-60220. На арабских складах в наличии есть только 37140-60220. Будет ли он 3-хкрестовинный?

Дано: бензиновый 60 на мех кпп. Вопрос: на сколько хлопотно заменить бензиновый мотор на дизельный (серии h или b) по сравнению с обычной заменой дизель на дизель?

Вот и пришла весна. А с ней проявилась старая проблема при опускании стекла больше чем на четверть стекло начинает на кочках дребезжать .На новых 70-ах такая же проблема это я к тому что старая резина на уплотнении не вариант. Достаточно приложить хотя бы палец и стекло успокаивается .Может кто сталкивался с этой проблемой ? Задних стекол сих дефект не касается.

Улыбнуло...УАЗы ХАНТЕРЫ и ПАТРИОТЫ сколько лет на этих малолистовых рессорах гоняют? Кто нибудь слышал о таких проблемах?Не легче и дешевле ухи от крепления рессор перенести и поставить усиленные ПАТРИОТОВСКИЕ малолистовые рессоры?

Вот собсвенно, может уж и обсуждали, но спрошу, может у кого есть готовые решения, зимой на заднем мосту как корова на льду, и по трассу заснеженной быстро не пойдеш, улетиш. А вот летом этот фулл тайм ни к чему. Как быть? Подумываю на лето 60-ку заиметь.

Вчера посмотрел ступицу переднего колеса. Дело идеи к замене подшипника. Знаю есть у нас магазин с подшипниками. Там их как грязи на бездорожье, причем очень хорошего качества есть изделия. Покупал из там пару раз по работе. Как мне в магазине объяснить им какой мне нужен подшипник. Не уверен что наши подшипники специальные. Думаю размер какой то типовой. Подскажите?

Друзья помогите решить проблему разбирал поворотные кулаки мыл смазывал менял сальники полуосей затем все собрал и со спокойной душей катался при сьезда с лежачих ментов появился стук которого не было поднял машину Левое колесо болтается правое в полном порядке Значит опять все затянул как надо люфта нет крутиться норма выехал а через месяц та же картина Опять разобрал собрал заменил шайбу стопор (солнышко) все опять четко без люфта но вот сегодня опять появились те же симптомы подскажите что делать что заменить и сколько и чего там дожно быть может какую шайбу забыли или стопор какой нибудь еще быть должен И еше вопрос как правильно крепить шайбу солнышко у нас вроде только пару зубов загинают СПАСИБО

Владельцы леворульных 60-ок. Куда у вас смотрит рулевая сошка редуктора ГУРА? Вперед или взад??? У меня BJ75, леворульная. Сошка смотрит назад. По каталогу рулевой редуктор двигателя 3B также ставился на леворульные 60-ки с двигателями 2Н. Но в поисках редуктора для установки я наткнулся на продавца, который говорит что у него 2Н, прислал фотографии. А на фото сошка смотрит вперед. По общению не скажу что продавец пытается мне впарить то что мне не нужно, адекватный человек. Но фото вселяет сомнение что это редуктор который мне нужен для внедрения на мою BJ75.....

Вот собственно, вопрос в теме озвучен, еужно просто два зимних колеса 275/70/r16. Думю про максис

Силовой обвес на Ленд Крузер 60,может и на 80 ку пойти,практически новый.Находится в Москве,Цена 44 тыс.Весит килограмм 50-60. тел +7 925 251-85-60

Чего только уже не видел но такого еще нет....

Задумал я обновить у прадоса своего лкп или не лкп, пока не решил. Думал о лайн х, перечитав тему понял что минимум 100-110к даже за бугром делать учитывая все расходы. Посему вопрос о покраске в мск, примерные цены интересны, как я понимаю от 60-70 за такой кузов. И основной вопрос напоследок, кто нибудь в Белоруссии машину красил как я понимаю там ценник 60к.р придел. Машина в неплохом состоянии, я бы только капот заменил, еще чуть пауков на рамке лобового и сколы мелкие по кузову, жестянка ровная, цвет черный.

Привет всем обладателям 60-62. Иеется вопрос: высота задней печки. Видел только на картинках, имею желание установить на свой RJ77, у меня переднее пассажирское кресло двойное, между сиденьями как у всех не получится ставить. А вот под переднее пассажирское очень неплохо - если пройдет по высоте. На Ebay их продают по сравнительно приемлемым ценам. А если нетрудно, то можно еще и ширину х длину и высоту. Благодарю всех кто откликнется!

Чиловеки! Чё такое за фигня могла произойти? Помер вольтметр на приборке. Зарядка имеется по факту, а стрелка на приборке упала ниже плинтуса - как на выключенном зажигании. Неприятно это наблюдать. Причем, иной раз стрелка подскакивает, потом опять падает, потом может штатно встать на показание стандартного уровня зарядки, потом в середину...Бессистемно. Произошло это как неделю уже. Сначала прибор на постукивание по стеклу реагировал, а теперь сдох Бобик окончательно. Эт чё - проводка или сам прибор? Блин, машина практически новая... Ну, понимаю, было бы ей лет 70-80. А тут-то чего не так?

Всем привет, Ребят прошу помощи с заменой хабов, как что и куда, если можно было бы объяснить, никогда этого не делал, какую смазку туда забить и сколько?