Поиск по сайту

Приветствую всех. Подбираю новую МКПП на Land cruiser 80, левый руль, 1HZ, ВИН JT111PJ8007006744. По каталогу на ELCATS бьется номер КПП 33030-60743. Такую купить нигде не смог. На аналогичную комплектацией машину, выпущенную на год позже бьется номер 33030-60744. При чем предлагается замена на "Аналог от производителя" с номером 33030-6A251. Последний вариант КПП как раз можно купить. Применяемость данного номера указана "01.1990 - 01.1999" в комплектациях "HZJ80R-GCMNS; GENERAL" и "HZJ80R-GCMRS; GENERAL". Вроде как применяемость на правый руль и комплектация другая. Кто сталкивался с заказом МПКК, подскажите, какой вариант покупали.

Согнул тут местный специалист по ломанию тойот ( не буду пальцем показывать ) передний мост на своем Сурфе и мне пришлось его ровнять и усиливать . Сначала сверлим небольшую кучку отверстий в балке Потом точим вот такие втулки из стали . Внутренний диаметр 39мм , наружный 67,3 мм , ширина по фаскам 66м . Далее с помощью пресса вставляем втулки внутрь балки Лезут они туда достаточно легко , с усилием чуть больше 5т. Но под конец , как раз на изгибе останавливаются и даже при 20 тоннах ( больше не стали давить ) не двигаются . Поэтому решаем что без хирургического вмешательства никак . Тем более что справа уже до меня пытались выровнять балку и только замяли её ещё сильнее . Так что берем болгарку и делаем надрезы и дальше втулки проходят как по маслу , попутно немного выровняв балку . Но этого мало , так как шрус с полуосью все ещё не вставляются нормально в кулак сейчас вот так А надо вот так Так что ставим мост снова на пресс и примерно через час получаем вот такой результат с обоих сторон Далее всё обвариваю И отдаю мост испытателю .

Здравствуйте господа. Появилась идея расточить рокера, а именно посадочное место на ось и изготовить туда втулку.Если кто пробовал данный метод посоветуйте пожалуйста. И из какого метала лучше сделать втулки? Ну и естественно какой там должен быть тепловой зазор? И может у кого есть комплект не нужных рокеров для данного изобретения. Двигатель 1HD-FT.

Купили Крузак 80ку распил приехал на раме с мостами так проще по доставке его .....кузов сняли поменяли(для этого и брали)....рама и все что на ней распродаю тк у нас лифтованный тюненый Крузак ......Мосты здесь простые разгруженные, пары 41/10,задний дисковые тормоза.......Максимально разобрал все на фото...чего то уже нет я укажу ......что то в очень хорошем состоянии что то нет спрашивайте...доп фото по запросу Отправка т/к из Нижневартовска 91293887тРи пЯть Вотсап Вибер есть Да и самое главное ценообразование не особо в них компетентен.....Поэтому торг есть куда ж без него))))обоснованный Просьба пока в тему не писать .....список цен сделаю

В связи с приведением автомобиля в сток высвободились задние амортизаторы OME Nitro charger . Под какой именно лифт не знаю , поэтому есть фото с рулеткой . Мягкие в начале хода . С увеличением сжатия становятся жестче . Поднимаются ровно , одновременно . Цену вижу 9 000 за пару , торг . Территориаьно -- Калужская обл. г. Людиново 8-920-870-65-33 Роман . Отправка СДЭКом если срочно , другими транспортными если не срочно (они в другом городе за 60 км )

Продам приемную трубу на 1hz из нержавейки собственного изготовления. Диаметр стандартный 60 мм, все элементы глушителя из нержи AISI304, фланцы 8 мм, стенка трубы 2 мм, резонатор из трубы 139,7 х 2 мм, более подробное описание процесса изготовления есть на драйве https://www.drive2.ru/l/564978828326208478/ Цена 15 тыс. Находится в Ленинградской области, возможна отправка ТК. Тел. 8-921-556-12-18

Все на фото. 5000₽ 40км от СПб Отправка Кит Александр +79219925060

Всех приветствую. Рабочее реле 1HD-FT с кабелем на сковородку. 4тр, находится Москва СВАО. Могу отправить. 89О32О7748О Денис, Ватсап Вайбер.

Мелочь, но неприятно... Штатные форсунки омывателя лобового стекла, которые брызгают двуми струйками, постоянно забиваются. У меня уже собралась коллекция забитых форсунок. Может быть кто-то сумел приспособить форсунки от какого-ниб другого автомобиля. Хотелось бы чтоб брызгало не струйками, а как бы это сказать, веером.

В общем проблема такая. Еду по ровному асфальту и если заехать правым колесом на гусеничный след от трактора например или любую гребёнку то что то начинает дико вибрировать в районе переднего моста Такое чувство, что как резонанс какой то металлической детали Звук этот записать не получится, он случается не всегда. Частота звучания дикая, с падением скорости проходит Были найдены просевшие резинки передних амортизаторов, заменил. Может вибрацию создавать шрус? Втулка цапфы например разбита. Или в этом месте нет вибрации? Отдаёт даже в педаль. Защита под радиатором затянута хорошо и вроде ровная.

Идея получить аналог редуктора Мегакруизера в заднем мосту 80-ки родилась у меня лет 7 назад, именно тогда, когда я узнал о том, что в мостах Мегакрузера Тойота совместила два типа блокировки - LSD Torsen Type 1 и штатный электролок Тойоты. Про Торсен в Меге я знал задолго до того, но о наличии при этом электролока в мосту я узнал только в тот момент. Наличие такой комбинации очень выгодно решает наболевший вопрос о выборе типа блокировки для заднего моста: что предпочесть - LSD для плохих дорожных условий или жесткий лок для реального бездорожья... Споры на эту тему регулярно наблюдаются на всех тематических ресурсах, а решение оказывается существует очень давно - можно обладать обоими типами блокировки одновременно. Просто решение дорогое, и Тойота применила его только на армейском внедорожнике. В качестве афтермаркет решения, попытка выпустить такой продукт была предпринята компанией Tractech, которая являлась наиболее известным производителем дифференциалов Quaife под брендом Truetrac, более того, был даже анонсирован продукт Eletrac, который сочетал в себе LSD дифф Truetrac и его же жесткую электроблокировку. Однако, через год после анонса Eletrac, компания Tractech была поглощена компанией Eaton, и данный продукт не получил развития, к огромному сожалению любителей оффроуда во всём мире (видимо по тем же маркетинговым причинам). Первое, что я предпринял тогда - начал искать редуктор от Мегакруизера, чтобы померить общие размеры дифференциала, размеры шлицевого полуосей, тип крепления кольцевой шестерни ГП, и понять - подойдёт ли данный дифф в лочный редуктор 80-ки. Принимая в расчет любовь Тойоты к унификации, шансы были неплохие. Однако, найти мне такой редуктор мне не удалось, ни у знакомых с форума в Москве, ни на дальнем востоке, ни у продавцов Мегакрузеров на юге страны. Через несколько лет, моя передняя пара запела, и я не задумываясь поменял редуктора на лочные (и передний, и зданий). а моя тема так и осталась безрезультатно висеть в разделе куплю... И вот, год назад я стал свидетелем очередных дебатов на тему выбора и актуальности того или иного типа блокировки, но при этом обнаружил, что Дядя Женя планирует протолкнуть в НИРФИ производство заднего Квайфа для 80-ки. Такая возможность меня очень порадовала, и я тут же предложил попробовать реализовать решение с жестким локом, как для моста, так и для раздатки. Верилось в успех данного мероприятия слабо, но тем не менее, мы с Женей продолжили проработку данного вопроса. И можно сказать на сегодня, добились успеха в реализации этого решения для раздаток 80-100-105. Теперь, когда получен первый результат, актуальность производства мостового решения стала еще острее. Я покупаю лочный редуктор у нашего форумчанина, на нём будем экспериментировать. Тем более, что пришло время моей задней паре, пробег большой, и она начала подпевать... В этой теме будем обсуждать весь процесс по продвижению и реализации этой идеи. Пока основная задача получить ответ - готовы ли в НИРФИ изготавливать корпус диффа с кулачками хитрой формы.... Ждём от них ответ. Результат работы по данному направлению, был добавлен 14.12.2018 года (краткое резюме по теме). Удалось спроектировать и выпустить дифференциал под конструктив 8" редукторов Тойоты, а так же планируемый дифференциал под конструктив 9.5" редукторов Тойоты, который планировался изначально. 8" выпустили первым по ошибке, и хотя я так же планировал его разработку, полагаю что это к лучшему. Затем удалось сделать и 9.5", в комплект к которому так же прилагается ответная муфта блокировки для полуоси. Оба дифференциала уже установлены в редуктора. Первый образец 9.5" -го диффа уже установлен на моей 80-ке, успешно прошел обкатку и 3-ий месяц радует хозяина. Так же готова к производству модификация 9.5" го диффа под толстую полуось с 32-мя шлицами для новых TLC (70, 100, 105, 200). А вот и наши герои: 8-и дюймовый конструктив: 9.5-й дюймовый конструктив:

Сабж. Механизм исправен, вверх выдвигается полностью. Проблема с задвижением. На первом сегменте обнаружен залом, который не даёт полностью убрать антенну в крыло. Остаётся примерно 10 см. Стоимость 2000 руб. Отправка ТК (Кит, ПЭК), СДЭК из Сызрани/Самары. Тел. 8 9-2-7 733 трисемь семьноль. Вайбер/вотсап номер в подписи.

Нужны размеры втулок ,трапеция в existe просто золотая фото для наглядности ,не моя . Разбирать буду в выходные ,заранее хотелось бы подготовить втулки.

продам двигатель 1hz совершенно новый на авто не ставился не заводился. цена 400тр отправка в любую точку находится казахстан алмата тел. вотсап.87772358482

Приветствую уважаемое сообщество. Коробка на моей 80-ке стала ненормально работать: переходить со 2-й на 3-ю передачи с перегазовкой и вообще через раз, на подъемах это было особенно заметно. Схатился за голову, поменял в коробке декстрон, фильтр, приготовился к покупке контрактной коробки... Покурил форум, и решил попробовать посмотреть что там с датчиком TPS. В большинстве подобных тем сказано, что в легионовской книжке все подробно описано. Вот как получилось у меня. (Сразу скажу, что теперь коробка работает без нареканий). Оказалось, что в легионовской книжке, как и в англоязычном первоисточнике, имеется ошибка - контакты VA и VC перепутаны местами. Т.е если смотреть на фишку датчика, то контакт VA расположен справа, а контакт VC - слева. Для начала я замерил сопротивление между контактами VC и E2. Получилось 3,43 кОм, т.е вблизи верхней границы нормы. Затем посмотрел, как меняется напряжение между контактами Е1 и Тт диагностической колодки при нажатии педали газа (зажигание вкл.) Напряжение равномерно менялось в пределах от 0,28 В до7,98 В. Убедился, что при включенном зажигании на контакте VC напряжение 5 В. При разомкнутом разъеме датчика TPS соединил проводами между собой ответные контакты VC и ответные контакты E2, т.о. подал требующееся напряжение 5 В. Замерил напряжение между VА и E2. Оно составило 0,56 В. Ослабил винты, крепящие датчик и повернул его до упора против часовой стрелки (в крайнее левое положение). Напряжение между VА и E2 -0,21 В. В крайнем правом положении - 0,97 В. Т.е. явно чего-то тут не нак - думаю, требуещееся значение 0,96 В должно лежать примерно в середине диапазона регулировок датчика. Выставил 0,96 В, попробовал проехаться. Ваще кошмар - даже с 1-й на 2-ю переключается с адскими перегазовками. Дальнейшую регулировку положения датчика проводил на дороге, на морозе и напряжение не измерял. Через несколько попыток машина поехала как надо. Просто не к чему придраться. Судя по положению датчика, напряжение между VА и E2 около 0,8 В. Заказал новый датчик, чтобы выставить значение как по книге. По результатам отпишусь.

Продаю пружины задние наTLC 80 номер48231-60860.Новые! 14000руб

1HZ, посоветуйте на что лучше посадить, на керамическую смазку или медную? Как бороться с выкручиваем? Снимал коллектор, а половина выкрутились

Начинаем разбирать: нелицеприятное зрелище: подымая кузов лучше посматривать за рулевым валом (чтобы не погнуть ничего):

Всех приветствую!) Так уж получилось что сколько езжу на 80ке столько и подбешивает скорость работы эстонских дворников... При этом, летом ещё куда нешло, терпимо, а вот зимой пока машина холодная, вообще долгая история когда они разойдутся, а если лежит добрый слой снега, то они трогаются и всё, открывай дверь помогай... При этом трапеция в прекрасном состоянии, всё смазано и втулки поменяны. Задолбала эта отсылка к одноимённой теме по стеклоподъёмникам.. Начал искать инфу о исправлении данного косяка, почему косяка? Да просто Ипонцы сэкономили на меди в обмотках ротора.. (Мой ротор) В поиске выяснилось что это беда достаточно распространённая... Один человек разобрав подобный моторчик от праворукой Тойоты Калдины, заметил что там куда толще и больше обмоточной проволки и воткнув себе в 80ку этот калдиновский ротор с сщёточным узлом, офигел как заработали дворники, ссыль на его тему- https://www.drive2.ru/l/562915045000872811/ Вобщем люди ездят и терпят, перебирают смазывают, вроде чуть лучше становится, но всё равно не так как хотелось бы. Вроде оно ездит и работает, не встаёт на ходу и ладно, терпим.(прям как со стеклоподъёмниками) Пошукав кучку тем, выяснил что подходит без переделок от праворукой Короллы в 100м кузове, только одна нижняя опора не сходится, она чуть оттопырина в сторону. Ну думаю попробовать этот вариант поставить, по логике там длинна дворников и поводков длинее, по идее и мотор должен быть мощнее (с правильной обмоткой) Приехал на разборку, там неоказалось Короловских японских денсовских праворульных моторчиков, но был от европейки а именно Английской праворукой Королы, а тут внимание! Он чуть другой, по установочной конфигурации такой же, на моторе написано сделано в Испании, а вот фишка другой формы но те же 5 пинов, (обрезок с фишкой прилагался) говорят что легко перепиновывается и всё работает. Беру его и иду сразу ставить. Механически всё встало, даже конус на приводном рычаге сошолся а вот резьба на гайке другая, гайку также дали, сказав что от денсовского мотор-редуктора не пойдёт по резьбе. По электрике с тестером и пробой, выяснил какие куда пины, пины фишки абсолютно идентичны ничего резать ненужно, просто корпус фишки меняется и распиновывается по новой. Было Стало Как и говорилось одна опора несошлась, да и пофиг, оно и на 3х прекрасно держится и работает, (при желании можно заморочиться и уголочек с резьбой приколходить под 4ю опору). Почему англичане ставили себе испанские моторчики, большой вопрос. Возможно, им что-то не понравилось в денсовском оригинале. В обрезке фишки с Английской Короллы заметил более толстые провода питания, нежели на наших. Сразу видно где сэкономили а где нет. По скорости работы (даже на наших родных тонюсеньких проводах), это огонь! Быстро и без намёка на притормаживание, несмотря на увеличенные в длинну дворники. На быстрой скорости очень непривычно как дворники летают.. Вобщем проблема решилась наилучшим образом! Я доволен! Может темка кому пригодится, кого достали Эстонские дворники, благо есть практически безболезненное решение! Возможно и с денсовским мотор-редуктором от 100й Королы, тоже будет лучше и быстрее нашего работать, но это нужно экспериментировать именно с ней. Или хотя бы открыть у неё моторчик, посмотреть на обмотки, сэкономили на них или нет. Всем добра!

Продам мощный генератор 150А, от гибрида Nissan 2015года. Изготовлен крепёж, устанавливается БЕЗ переделок, родная планка, родные ремни, фишка овал. Замена генераторов на 60а,100а,120а. Цена 15тыс. 89681651708 (Уссурийск) Без шкива 14тр (установите свой со старого, без переделок)

Все, что поиском на форуме нашел, немного не об этом. Суть дела в чем: разобрали насос ГУР, в нем есть износившаяся деталь. Вопрос: продается ли она отдельно и какой у нее номер детали? Это от бензиновой 80. Спасибо! И есть ли для насоса ГУР отдельный рем. комплект и что туда входит?

А Вы заметили, что наступлением холодов резко возрастает на форуме количество вопросов по теплу. Все они сводятся к одному - плохо работает печка.Попробуем разобраться в причинах. Суть печки в том, что ОЖ проходит через ее радиатор, нагревая его, а поток воздуха от вентилятора, или набегающий, несет тепло в салон. Важные параметры: во первых температура ОЖ, чем она выше, тем больше тепла в радиаторе. во вторых поток воздуха, если есть тепло в радиаторе, в салон оно не придет без нормального потока воздуха. в третьих вентиляция, поток воздуха должен не только заходить но и выходить из салона, исключение - включена рециркуляция. в четвертых распределение теплого воздуха в салоне, чтобы ноги не зябли , стекло не обмерзало. По пунктам: Если мотор не греется сначала смотрим не дизель ли оно, если да, включаем PWR HEAT, если такой кнопки нет, нагреть мотор можно только нагрузкой. еще бывают въебасты всякие, но это слегка другая тема. Бензинки греются хорошо, но и для тех и других движков важнейшим фактором хорошей температуры является исправный термостат, а чем выше температура его открывания, тем теплее будет в машине. Радиатор печки-коварный, вот нагрелся Ваш мотор, стрелка посрединке, а дует чуть теплым, и оборотов навалил а толку нету, потрогаем шланги печки, если они одинаковой температуры, примерно такой как верхний патрубок радиатора, то очень возможно,что внутри радиатора много грязи, его теплоотдача низкая, а по части трубок просто нет циркуляции, как итог радиатору нечем забрать тепло у ОЖ. Давайте вспомним когда менялась ОЖ, зачем заливался герметик в систему, а еще лучше - горчица, совсем хорошо - сырое яйцо, ну и просто прекрасно - доливался какой-то антифриз или тосол, купленный на ночной распродаже в магазине "Светофор" по 180р. за 10л. Итак, есть мнение что наш радиатор печки чем-то кем-то как-то засран. Чтобы пошатнуть это нелепое мнение посмотрим в расширитель и на шланг, который в нем висит. Плохо когда висит,- скажете Вы. Соглашусь. Обнаружив на шланге следы какой-то коричневой субстанции, на дне бачка осадок в палец, осознаем - мнение не шатнулось. Для дальнейших манипуляций нам потребуется два шланга на 16 кусками по метр-полтора. Скидываем шланги с радиатора печки, надеваем куски,подставляем под подающий тару, дуем сильно в обратку, вместе с остатками ОЖ вылетели некие предметы, по виду говно, шматки геометика красного белого черного, - правильной дорогой идете товарищи! Предвидя вопросы: шланги где какой - на большинстве движков машин по профилю форума обратка идет отдельной металлической трубой от печки в помпу, на UZ и HD например - красным обратка. Почему важно дуть в обратку - потому, что грязь приходит из подачи. Моем печку. Подивившись на количество и ассортимент залежей появляется желание продолжить и углубить. Понадобятся кислота или электролит, компрессор, газелевский электронасос, вода. Насос нужно слегка модернизировать. У меня он такой. Цепляем насос подачей в обратку, если 1,42 разводим водой 1 к 2, если 1,28 то 1 к 1, гоняем 10 мин, перецепляем шланги наоборот доливаем воды, и так три-четыре раза снижая концентрацию. Потом разок туда суда просто водой. Потом убираем насос, заливаем воду в шланг-выдуваем компрессором, тоже несколько раз туда сюда. Кода пререстанет вылетать грязь и пойдет чистая вода - дело сделано. Без компрессора выбить всю парашу не получится. Ну или хороший напор воды нужен. Ставим на место шланги,доливаем ОЖ, греем, проверяем. Ого как жарит, время пить Hershey и гладить телочек, жизнь наладилась. Ну а если не жарит? Тогда читаем дальше. продолжение следует.

Начну потихоньку рассказывать о своем ремонте,машина вторая в основном стоит,редкие выезды в лес и так по краю море или еще чего нибудь.Владею машиной с 2010г,было дело даже продавал,деньги нужны были,а через год выкупил обратно.Хочу сделать конфетку,а там посмотрим.Зимой менял телевизор с подкрылками,вот процесс. Поменял помпу,поставил айсин Поварили не много Было Стало

Шнокель сафари оригинал, стекловолокно. Цена 15000 рублей Территориально запчасти находятся в Петропавловске-Камчатском. Отправка любой ТК на выбор, энергия, ПЭК, Байкал сервис, желдор. +7-9О2-46З-77-ОО Москва +9.

Продам новые на ТЛК-80 в переднюю панель подстаканник - 2000 карман 1DIN -1000 +7 909 640 ЗОЗО