Поиск по сайту

Фаркоп б/у разборный, производитель "Балтекс" - 8000 руб.

Не мог бы кто-нибудь объяснить мне, как именно работает реле 12/24V, на основании электросхемы из FSM. Насколько я могу судить по схеме: 1. + от LH аккумулятора подключается к первой (левой) клемме на реле и непосредственно к клемме C на стартере. 2. - от LH аккумулятора подключается к шасси и ко второй клемме на реле 3. + от RH аккумулятора подключается к третьей клемме на реле 4. четвертая клемма на реле подключается непосредственно к шасси Итак, если +12 В от батареи LH всегда подключен к стартеру, а стартер заземлен на шасси, что делает реле, чтобы дать 24 В на стартер?

Продаю документы на авто с рамой и подкапотной табличкой . ТЛК 80 1995г.в. ДВС - 1FZFE , АКПП ,цвет красный , левый руль по ПТС 151л.с. Авто на ходу , находится в Кургане , переоформление без проблем . Возможно по договоренности изменение цвета и оставление лошадей . цена комплекта 180т.р. Есть еще такой же комплект на Сурф 130кузов 1993г.в. цвет зеленый АКПП ДВС - 1 KZTE правый руль Авто также в Кургане , на ходу . цена комплекта 90т.р. тел.89225712130

Цена вопроса 29000р Возможна продажа без главной пары

Всем доброго)на форуме новичек,80-ку юзаю не долго,ситуация такая,не работает(не показывает) датчик давления масла,приборку проверили на тест,там все работает,проводку тоже прозвонили все гуд,сегодня был в сервисе там один вроде как сказал что у меня не хватает конденсатора,который стоит слева вверху под масл. фильтром,вроде как он там должен быть для сопротивления,о машине TLC 80 95г дизель.Прошу сильно не пинать если что то не так назвал или написал ибо за помощью на форум обратился первый раз,да и 80-ку юзаю всего месяц)

Нижний Новгород +79063519059 Продам две покрышки BFGOODRICH KM2 35 12.5 R15 113Q В хорошем состоянии, без проколов порезов ремонтов и прочей ерунды. Остаток протектора по центра 9.5 - 10мм Шины 2014 года, трещинки на протекторе минимальны. Шины намыты и готовы к установке. Цена 20.000 за обе покрышки, продажа только парой. Отправлю тк быстро и дешево, упакую и отвезу в тк сам, бесплатно. Еще есть диск штамповка R15 6x139.7 8JJ d110, треугольники, похож на ORW, вылет не указан, но ориентировочно минус - 35 Б/У не гнутый, в хорошем состоянии. 2000 руб.

Продам дроп боксы , 5 дюймов, под акпп. цена 8000р(за комплект). Покупал на AJS, не устанавливал, промахнулся с размером. город Магнитогорск Отправка тк Почта для связи nik_shabanov@mail.ru телефон 89514313894

Продам: Новые козырьки, оригинальные 6т.р пара Замок зажигания, личинки дверей, багажника с ключём 20т.р за к-т Колонка рулевая продана Остальное пишите, звоните ,спрашивайте 8-952-956-92-63 Сергей

Всех приветствую! Делюсь своим опытом внедрения литиевых аккумуляторов) Предыстария банальна) начала от старости умирать ЭКОровская кислота, ну а менять кислоту на кислоту как-то уже не очень хотелось 2020году, по нескольким причинам. 1) Нелюбит кислота низких разрядов, и ресурс её при низких разрядах сильно снижается, особенно аккумы с кальциевой технологией очень капризны к разряду и легко теряют ёмкость при глубоком разряде. 2) Долгий набор заряда, при использовании Вебасто и коротких перебежках, они постепенно разряжаются неуспевая восполнить ёмкость особенно зимой. 3) Низкое рабочее напряжение, вопрос спорный, но видя практически на всех крузаках тонкие питающие провода потребителей, вижу следующую картину, когда банально, более толстым проводом подаёшь на лампочку питание она начинает светиться ярче как и более толстым проводом подводя питание к моторчикам подъёмников и стеклоочистителей они начинают работать веселее, то есть просадка по бортовой сети в тонких проводах достаточно значительна. (Есть с чем сравнивать от того и заметил этот нюанс). И чтобы привести этот нюанс в норму, нужно либо менять провода на более толстые по всей бортовой сети, либо чуть повысить рабочее бортовое напряжение сети, что собственно легко позволяет LTO, держать напряжение в пределах 14.7-15.2в, в зависимости от настройки генератора. 4) Ну и банальное падение ёмкости и токовых характеристик на морозе, что бывало доставляло некоторые проблемы. 5) Низкое количество циклов заряд разряд. 6) Моральное и реальное устаревание. Вариантов из альтернатив в общем-то несколько, литий железо фосфат, но у них проблемы с зарядом при температуре ниже нуля и количество циклов заряд-разряда не очень большое. И литий титанат, который без проблем работает до -50 градусов имеет какое-то фантастическое количество циклов заряд разряд 15000-25000. При этом это не полная выработка батареи, а всего лишь потеря её номинальной емкости до остаточных 80% образно говоря было 45ач после такого количества циклов стало 36ач. При этом отсутствует "эффект памяти" Для себя решл ставить титанат. Плюсы и минусы титаната. Минусы 1) Это не готовые акумы болт-он, а банки или пакеты различной формы и ёмкости с номинальным -среднем напряжением 2.3в. 2) Собирать готовую секцию придётся самому или заказать сборку у грамотных специалистов. 3) Нужно распологать титанат с максимально возможной температурой окружающего пространства не более 60 градусов. 4) Боится перезаряда, сами банки или пакеты герметичны, банки имеют стравливающую пробойную диафрагму, недающую банке хлопнуть при перезаряде и как следствие закипевшем электролите. 5) Цена. 6) Корпус и контакты самих аккумуляторов алюминиевые, корпус под термоусадкой. Контакты требуют смазки и соблюдение допуска нейтральности материалов чтоб недопустить влаги и электрохимической коррозии. 7) И плюс и минус это практически обязательное наличие балансира, который будет поддерживать банки в идентичном заряде. С одной стороны некое усложнение конструкции с другой стороны это продлевает срок жизни банок, в отличие от кислоты, где если 1 банка вдруг проседает, выкидывается весь аккум. Плюсы: 1) Быстрый заряд, от шести ёмкостей в зависимости от типа используемых элементов. На практике по приборам видно что генератор медленно поднимает напряжение по мере заряда титаната. Титанат быстро восполняет заряд, у меня после пуска за 10 сек работы, генер всё восполняет до прежнего номинала по заряду. У титаната жёсткая привязка напряжения и степени заряда, по вольтметру-тестеру легко понять такой потенциал заряда у батареи на данный момент. 2) Профицит емкости от номинала, у титаната как правило при измерениях ёмкости всегда + 1-2,5ач от номинала. Что приятно) 3) Номинально отдаёт большие токи, без последствий для себя, в штатном режиме от 6и и более ёмкостей, в пиковом режиме от 10и более ёмкостей в течении 10сек. (Кислоте подобные характеристики и не снились.) 4) Разборность конструкции, тоесть если одна из шести банок в секции по какой-то причине вышла из строя, поменять её не сложно. 5) Отсутствие потери емкости при отрицательных температурах. 6) Маленькая просадка напряжения при больших токах потребления, образно говоря лебёдка будет тянуть на "все деньги" так как она никогда не тянула. (а генер в паузах лебежения будет быстро восполнять заряд) 7) Номинально повышеное напряжение бортовой сети на 2-2.6вольта от номинала 12.6в, что приводит к более шустрой работе электрооборудования (приятно видеть шустрые стеклоочистители и стеклоподъёмники без запуска мотора. 8) При заряде и разряде в пределах штатнвх характеристик банки не греются. Когда начал заряжать банки, взял пускозарядник, так вот он аж через какое-то время перегрелся и вырубился по термозащите, его кабеля были горячие а банки секции холодные. Итак мой выбор пал на банки 45ач, 12шт. На две секции по 6 банок, по моей хотелке две секции должны были уместиться в одну ёмкость от стандартного аккумулятора а вторую ёмкость хочу использовать для расположения компрессора, туда идеально встаёт 160й Агрессор. Но так как я не знал в какой конфигурации встанут эти банки, то не приобретал готовые корпуса, как показала практика, готовой корпус подойдёт, если он сделан несильно больше габаритов самих аккумуляторов. Подготовка банок к эксплуатации заключается в заряде и выравнивании их по напряжению, при покупке они были подобраны по внутреннему сопротивлению, а теперь их нужно уровнять по потенциалу. Происходит это с помощью зарядного устройства на 16.5-16.8в и 1-2Ампера. К собраной секции подключается балансир и зарядка, всё это работает до полной равномерности заряда по всем банкам. В процессе эксплуатации раз в пол года желательно подцеплять зарядку и так-же полностью заряжать чтоб банки подравнялить балансиром. Балансиры я убрал в алюмниевый корпус для их охлаждения и сделал окошко для видимости диодов которые светятся при явной балансировке. Выпилил держатели для аккумов из толстой фанеры, проложил силиконовые прокладки, чтоб банки жёстко не сжимать, контакты обильно смазал ликвимоливской смазкой для контактов. Из секций вывел контакты лебёдочными гибкими проводами на 50мм², с расчётом на свободную дотяжку до реле 12-24. Итого имеем: Сумарная ёмкость 2х секций 90-94+ач на 15в. Номинальная отдача по току 500А. Максимальная отдача по току 900А. Вес 2х секций 19кг. Образно говоря морда облегчилась на один аккумулятор и вторая правая ёмкость, освободилась под стационарное размещение компрессора а может и чего-то ещё) Пока секции замотал туевой тучей стрейча и скотча, предварительно заложив просушеный силькагель внутрь. В самой нисше проложил утеплитель со стороны радиатора и закрыл всё гибкийм пластиком. Пока результатом доволен, единственное что не привычно, то что стартер очень резво пускает мотор. Вообщем может кто-то уже думал на эту тему альтернативных аккумов, и может кому-то это будет полезно).

Итак так как я занимаюсь ремонтом моторчиков, попробую тут выложить общую сборную по блокировкам. Статья будет пополняться. Очень давно была идея написать в одном источнике максимум инфы на одну тему. Нюансов в ремонте очень много, так что здесь выложу общие принципы и нюансы ремонта и диагностики. ВАЖНО: я буду говорить о машинах комплектации VX, японцах с правым рулем. На леворульных почти все указания лево и право по отношению к машине поменяны местами. По этому я не буду употреблять термина сторона водителя и сторона пассажира. Сокращения, так как я привык работать с зарубежной литературой , то буду по привычке использовать их термины. CD – central difflock – центральная блокировка. FD – front difflock – передняя блокировка RD – rear difflock задняя блокировка Раздатка- раздаточная коробка Понижайка – пониженный ряд передач в раздатке. Комп – если речь идет о FD, RD то это черкая коробочка слева в ногах с 16 контактной фишкой с надписью 4weel drive computer. Если речь идет о CD то это маленькая черная коробочка справа в ногах с надписью Transmition relay. Коса – родной пучек проводов Концевик – концевой выключатель, который указывает на то, что блокировка физически включилась. Итак сначала общий фак, или то, что вы хотели спросить но всегда боялись. 1) Где стоят такие моторчики? Моторчики стоят на множестве тойот начиная от короллы до 200 крузака. Принцип работы у них у многих одинаковый. 2) Какие запчасти подходят от других машин? Щеточный узел, магниты, контактные подпружиненные пластинки, фишки и иногда крышки магнитов везде идентичны. 3) В каких случаях можно починить мертвый моторчик? Мертвый моторчик нельзя починить только в том случае, если у вас сгнил корпус моторчика. Во всех других случаях его починить можно. 4) Как определить у меня машина с блокировками или нет? Главный фактор это наличие моторчиков на редукторах. Это небольшие приблуды справа на редукторах с внутренней стороны мостов от которых отходит проводка. Акцентирую внимание именно на этом, так как уже были случаи покупки во владивостоке машин с крутилками и переделанной электрикой, которая просто зажигает лампы на приборке, а фактически блокировок на машине нет. 5) Если у меня машина без блокировок, как я могу установить родные блокировки? Первый способ – это купить готовый установочный комплект. Проводку, комп, крутилку и сами мосты. Второй способ это купить редуктора, и с помощью пары взмахов напильника и дрели установить в свои мосты. Для переднего моста еще понадобится полуось. 6) Нужно ли при установке родных блокировок менять приборную панель? Нет не нужно, в приборной панели есть уже места под лампочки для FD, RD и вся проводка там тоже есть. 7) Какая проводка уже есть в машине для блокировок? Зачастую вся проводка по кузову в машинах уже проложена, по крайней мере в VX. Так что вам просто необходимо подключить комп и подключить косы, которые находятся под задницей для задней и в моторном отсеке для передней. Бывают редкие случаи, когда проводки по салону нет. Проводки есть лишь от фишки компа блокировок до фишек косы, которые идут в моторный отсек и на зад. Эти фишки находятся слева в ногах. В американских машинах без блокировок по пожарному протоколу нет косы в моторный отсек. А на зад коса есть. (Эта информация мной лично не подтверждена, но несколько раз обсуждалась на ih8mud). Назад коса идет вместе с проводкой для задней оптики и концевика двери багажника. 8) Когда я могу физически включить FD, RD? Компьютер в штатном режиме позволяет включить FD, RD при двух условиях. Первое это сигнал(по массе) с концевика CD и сигнал с датчика скорости. Другими словами перед и зад можно включить когда включен и СРАБОТАЛ КОНЦЕВИК центральной блокировки. Если концевик не исправен, блоки не включатся. Так же если скорость автомобиля около 10-15 км\ч и более, то комп их выключит, но зачастую они не могут выключиться так как находятся под нагрузкой. Все это барахло легко переделывается для людей, которым нужно например блокировать зад у кого парттайм. 9) То есть не обязательно включать понижайку? Да не обязательно. 10) Включится ли FD если не включилась RD? Да включится. Зад и перед работают независимо. Вся зависимость реализована лишь на крутилке под рулем. 11) Что делать если у меня нет кнопки CD, и центр блокируется только при включении понижайки на раздатке? Все что вам нужно, это найти кнопку и подключить ее. Вся проводка в машине уже есть и все сразу заработает. 12) Что делать если я не хочу, чтобы при включении понижайки включался CD? Для этого есть два варианта действий. Это 7pin mod подробно описанный на сайте SleeOffroad. Либо просто выдернуть фишку на раздатке возле моторчика блокировки. Это можно сделать ничего не разбирая. Заодно ваша автоматическая коробка начнет правильно(с точки зрения русского человека) работать. Рекомендую всем это сделать. 13) Зачем мне нужен режим, при котором блокировка не будет включаться на понижайке? Например когда вы буксируете что-то тяжелое. Так же когда вы едете в горных районах с грунтовыми плохими но негрязными дорогами. То есть когда пробуксовка мало вероятна, а мощность нужна и вы не хотите греть коробку. 14) Как физически проверить работаю ли у меня блокировки?(описано для FullTime, для парт тайм думаю догадаетесь) Загоняем в гараж. Поддомкрачиваем одно колесо. Ставим на нейтралку. Крутим руками одно колесо. Оно должно легко крутиться. Если оно крутится туго, значит у вас в раздатке стоит вискомуфта, мелочь а приятно. Включаем зажигание(положение ключа ON), включаем CD. Крутим колесо, колесо теперь не должно крутиться( ЕСЛИ НЕ ТАК ТО CD НЕ РАБОТАЕТ), так как поддомкрачено всего дно колесо и оно жестко связано с колесами другого моста. Поддомкрачиваем еще одно колесо другого моста с этой же стороны. То есть одну сторону полностью. (Не забываем про противооткартые упоры). Крутим теперь одно колесо. Оно крутиться вместе с другим колесом с друго моста. То есть крутятся одновременно. Включаем заднюю блокировку. Начинаем крутить колесо. Через некоторое время колесо должно перестать крутиться, так как зад заблокируется(ЕСЛИ НЕ ТАК, ТО НЕ РАБОТАЕТ ЗАД). Повторяем процесс с передним мостом по той же схеме. 15) Когда стоит включать блокировки и где они могут помочь? (СПОРНЫЙ ПУНКТ ОСНОВАННЫЙ НА МОЕМ ОПЫТЕ ЕЗДЫ ПО РАЗНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ В ТЕЧЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ) ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНОЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НОВИЧКОВ И НЕ СОДЕРЖИТ ВСЕХ НЮАНСОВ И ХИТРОСТЕЙ РАБОТЫ С БЛОКИРОВКАМИ ТАК ЧТО ПРОШУ ЭТОТ ПУНКТ НЕ ОБСУЖДАТЬ ОСОБО. Блокировки дают огромный прирост в проходимости на разных поверхностях. В первую очередь вы должны понимать, что они особо полезны там, где есть возможность поймать диагоналки или почва левой стороны под колесами отличается от правой(например крутой подъем с мокрой грязью, и вы объезжаете по бровке, правая сторона едет по грязи, а левая например по траве ). То есть там, где колесам могут уйти в букс, а уйдут у вас два колеса сразу а два будут крутиться. Зачастую одной задней блокировки бывает достаточно. Она мощнее, точнее редуктор, ее сложнее сломать. Ее можно включать, в принципе, на любых поверхностях без страха что-то сломать, даже на асфальте. Задняя блокировка будет полезна при езде по песку, по снегу, по грязи и по камням. Я ее обычно включаю на всех дорогах где колесо может буксонуть. Как ни странно задняя блокировка помогает и передку тоже. Так как в ситуации без блокировок, при буксовании колес одно переднее и одно заднее начинают резко набирать скорость. Если включен зад, то переднее пробуксует но большую скорость не наберет, оно не будет крутиться быстрее чем крутятся задние. Передняя блокировка должна ключаться только на сильно «скользкой» поверхности, то есть там где колесам легко буксонуть, либо при движении практически прямо. Ибо на больших колесах есть шанс что-то порвать. Так же при включении передней блокировки стоит двигаться только в натяг с небольшой скоростью. Иначе есть шанс порвать шрус или полуось. Передняя блокировка ОЧЕНЬ сильно помогает в мокром снегу. Так как накатывается на него, без блокировок обычно одно колесо тянет, другое якорит и упирается в снег, так как колесам очень легко буксонуть. При езде с передней блокировкой иногда руль невозможно повернуть, не пытайтесь его повернуть, оторванные рули я уже наблюдал) 16) Почему блокировки включаются не сразу и не сразу отключаются? Это нормальное явление. Вилка блокировки не может сразу попасть в нужное положение из-за того, что колеса не синхронизированы. Чтобы она включилась или выключилась, необходимо чтобы одно колесо немного прокрутилось относительно другого. Например буксонуло или проехало по дуге. Не стоит давать овса машине в говне, если блокировки вы включили, но они еще не включились. Будут сильные удары в редукторе. Глава первая «У меня не работает центральная блокировка» Центральная блокировка(моторчик) довольно надежна, она испытывает меньше всего «стрессов» по нескольким причинам. Первое она является подрессоренной массой, она в добавок ко всему сидит на подушках раздатки, что еще сильнее смягчает вибрации. Она реже погружается в воду, ее сапун выведен в полость сапуна коробки. Ее провода идут в толстой косе вместе с косой раздатки и коробки высоко от воды и дорожных солей. Физически ее сломать или повредить очень сложно, так как она спрятана. Самые частые проблемы: Рассохся сапун, внутрь попала вода. Остальное редкость. Дожили, случилось так, что у меня не работает центральная блокировка, что же делать? Первый осмотр. Залезаем в машину, выключаем всю музыку и делаем тишину в библиотеке. Включаем зажигание, жмем кнопку CD. Слушаем. Первое, щелкают ли реле справа под ногами? Если да, это хорошо, значит она включилась. Жужжит ли моторчик снизу? Жужжит, это тоже хорошо. Значит все работает. Остается концевик. Что же вообще бывает с блокировками? Снятие моторчика: Нам понадобится: маленькая трещотка на с короткой и длинной головой на 12. Тоненькая плоская отвертка. Большая трещетка или пистолет с бошкой на 14 и 12. Домкрат. Накидной ключ на 24 (или 27, забыл) Зубило Молоток Латунная выколотка длинная Фомка Желательно второй человек. Откручиваем, если он есть, грязезащитный щиток коробки. Подставляем домкрат(или стойку если у вас подъемник) под поперечную балку раздатки. Откручиваем 8 болтов этой балки. Плавно опускаем раздатку, вторйо человек желательно чтобы смотрел, чтобы вентилятор радиатора не сломал кожух радиатора. То есть под капотом. Нам будет необходимо сантиметров 10-15 свободного пространства над раздаткой. Далее, отсоединяем фишку моторчика, отсоединяем сапун. Сапун снимаем полностью. И с моторчика и с тройника коробки. Мы будем его осматривать. Фишку побрызгать вэдэхой перед снятием, она бывает закисает, если что помогаем аккуратно отверткой. Далее откручиваем 4 болта, которые крепят моторчик. Один болт находится сзади моторчика и его вы не увидите. Вам нужно будет его без перчатки нащупать и открутить. Сам моторчик сидит на родном герметике, и просто тк его не вытащить. Для этого нужно постучать снизу по нему латунной выколоткой или поддеть фомкой, как только появится щель, аккуратно поддеть либо зубилом либо отверткой. В ДАЛЬНЕЙШЕМ все повреждения на плоскости соприкосновения корпуса моторчика мы уберем. Аккуратно вынимаем моторчик. Он может вынуться с шестерней или без. Шестерню нужно вставить обратно в раздатку, чтобы в посадочное место не попала пыль и грязь. Тряпкой накрываем место откуда мы сняли моторчик на раздатке. Если проблема была только лишь в концевике, то выкручиваем только концевик, сняв с него фишку. This post has been promoted to an article

1.Хром отделка задних фонарей LC105- 1000 р. комплект 2. Хром отделка задних фонарей LC100 - 1800 р. комплект 3. Хром отделка задних фонарей LC80 - 800 р. комплект 4. Хром отделка задних фонарей Prado 95- 600 р. комплект 5. Хром накладка лючок бензобака LC100 -500 р. 6. Хром накладки на боковые зеркала с повторителями поворота LC100,105 - 1 800 р. комплект 7. Хром накладки на боковые зеркала LC100,105 - 1000 р. комплект 8. Хром отделка решеток вентиляции Prado 90,95 - 800 р. комплект 9. Хром отделка решеток вентиляции LC100,105 - 1200 р. комплект 10. Щит задней двери под номер на LC-100 - 2100 р. комплект 11. Накладки на ручки дверей МЕТАЛЛИЧЕСКИ (НЕ ПЛАСТИК) LC100,105 - 4000 р. комплект 12. Хром отделка боковых поворотников 500 р. + поворотники хрусталь 450 р. 13. Губа на бампер LC100,105 - 2200 руб. 14. ПТФ для LC100,105 - 3600 р. 15. Значок передний Toyota с подсветкой 800 р. (при покупке комплекта хрома идет в подарок) 16. Комплект ковриков в салон для prado - 3400 р. 17. Ветровики для LC 80 - 1200 р. 18. Ветровики для Prado - 1200 р. 19. Демпфер капота (мухобойка) Prado - 1000 руб 20. Демпфер для люка c наклейкой 1200 р без 1000 р 21. Козырек для LC-80 - 1800 р. 22. Есть в наличии рейлинги короткие и длинные с поперечинами - 3000 р и 3 500 р. фото по запросу Оплата возможна на карты Сбербанка или Альфа банк конт. тел. 8-905-936-719девять Георгий Новосибирск Отправка Деловые линии, энергия. С почтой россии не хочу дружить все нервы выматывают. Форумчане кто заказывал уже: hayack, andisokol64, Oleg_888, n582007, Bogatyr

День добрый. Такая ситуация, большой свободный ход руля именно со стороны редуктора, карданчики все новые, сошка отрегулирована. Может кто сталкивался с этим? Где искать те злокачественные зазоры?

Привествую всех Подскажите, реально ли удалить люк и его приводы и оставить только стекло, вклеив на стекольный герметик например? Задача убрать его, бежит, задрал уже, а оставлять над головой еще и всю эту конструкцию не хочется. Подскажите возможно ли убрать все кроме стекла? ТЛК80

Сабж. Могут и вообще встать посредине стекла. Резинки свежие. На сырую с поливом ситуация улучшается слабо. Есть какие нибудь причины/версии?

Пластик верхней дверцы коричневый и карта нижнего борта багажника 80-ки. Тканево-меховая часть карты в хорошем состоянии. Картонка карты под ремонт или замену. 1500 руб за оба элемента, если порознь, то по 1000 руб. Тел 987 981 восемьшесть-семьчетыре. Отправка ТК из Сызрани.

Всем Здравия ! Пришло время переобуться и стал вопрос раком а может крабом, хз Так вот... На недавно приобретенном ТЛК 80, расширителей арок нет, предыдущий владелец убрал их, сказал копилка грязи и влаги эти штуки... Видимо по болотам не гулял и в окно болотом не получал.. Следы и дыры от прежних, как после пулеметной очереди, и главное не по периметру арки. Полагаю эти отверстия именно от "оригинальных" расширителей. Так как у всех остальных отверстия по периметру На рынке у нас есть два варианта арок (поправьте незнайку если не так) > 1. стандартные расширители колесных арок с внешним креплением на болтах. То есть как на фото ниже. Вариантов много, материал, ширина, цвет и т.д. У нас DrSlavich делает такие 2. Оригинальные... (предположение), но не понимать моя башка что за крепление у них и почему они стоят 35 косых... Вопрос по функционалу оригинальных арок >>>>> Какие ЗА и Против у них ? Какие лучше поставить, с внешним креплением на болтах или оригинал ? В болотах с корягами утопать не собираюсь...пока, но не точно. раз мы уже здесь второй Вопрос.. Диски с каким вылетом мне нужны для оригинальных расширителей арок ? Колесо в ровень по вертикале с расширителем ! За ранее Всем Благодарен ! До встречи на не объятных просторах нашей Родины

Парни подскажите, чем можно заменить стандартные динамики и какой глубины, не строя подиумов и не извращаясь? P.S. Справа сзади динамик каких параметров можно уместить в штатное место? Спасибо Форум курил, но так и не понял, много оффтопа.

Доброго всем времени суток. Мотор ХДФТ с АКПП. Вчера ехал по прямой, не поворачивая, без кондея. В один момент мотор заглох. Попробовал завести, не вышло. Даже не всхватывает. При нажатии на педаль газа заводится и сразу на оборотах 1100-1300. Как только отпускаешь педаль тут же глохнет, резко. Что бы хоть как то добраться до дома пришлось правой ногой играть педалью газа что бы не заглохнуть, а левой выжимать и отпускать тормоз. При этом когда все таки удавалось тронуться, то в движении в режиме "Д" мотор работал на таких же повышенных оборотах без нажатия на педаль газа. До этого дизелей у меня не было. Подскажите, что могло такое случиться? До этого все было в порядке, мотор заводился с полоборота.

Добрый день, С холодами потек передний сальник коленвала, с каждым днем все сильнее. Уже лужи масла стали появляться. Заменил его, помогло на неделю и снова началось. Снова заменил сальник и полирнул шкив, течет, но пока еще мало. Подскажите причину? Сам предполагаю, что перестал работать клапан картерных газов, попробовал снять его не получилось. Как его достать?

Продаю раму с полным комплектом документов. Тлк 80 левый руль, красный, 1hdft. Рама в нормальном состоянии, с повседневного экспедиционника после дтп. Машина будет в Москве в начале апреля. Цена 300 000р Александр 8 967 148 З7 44

Может у кого-то есть схема управления двигателем 1fz-fe без кислородного датчика (араб), поделитесь пожалуйста. Стал очень богатую смесь выдавать, не можем разобраться почему.

Добрый день, заказал в экзисте фильтр на ФЗ-ФЕ, Toyota 90915-YZZJ4. Пришла какая-то шляпа (других слов нету). Размером меньше жигулевского. Смотрел в экзисте и автодоке, применимость оба сайта подтверждают. Кто-нибудь использовал такой? Может я отстал от жизни и там нано технологии использованы. Но не могу я поверить, что такой объем масла можно прокачать через фильтр размером со стаканчик от мороженного.

Откатал на 80ке несколько лет на BFGoodrich AT/KO2, затем зачем-то переобулся в Geolander M/T. МТ слишком тракторная для моих режимов. Хуже рулится, стало шумно, и прожорливо. Эксплуатация экспедиционная, для путешествий. Дальнобой и не всегда по асфальту. Но безусловно большую часть времени по асфальту. Преднамеренно топиться в говны не лезу, если есть объезд, то не брезгую. Но иногда приходится и занырнуть. Бывают плохие дороги, например, горы с острыми камнями. Конкретно следующая серьезная поездка планируется на Памир. Так что в приоритете чтобы шина была максимально крепкая и умеренно проходимая, для раскисших лесных дорог, легких бродов и т.д., без трофи-экстрима. При этом без заметного ущерба езде по асфальту. Ну т.е. вот АТ Гудрич меня вполне устраивал. Другие АТшки выглядят слишком хлипенькими и лысыми. Тракторные МТ при этом обувать не хочется. Есть какие-то шины близкие по смыслу к Гудричам АТ, без ущерба качеству и характеристикам?

В продаже на Toyota Landcruiser 80: Дверь передняя левая – 3000 руб. Дверь задняя правая – 3000 руб. Дверь задняя левая – 3000 руб. Рамка под радиаторной решеткой (дорестайлинговая) - 2000 руб. Дверь багажника левая – 10000 руб. Дверь багажника правая – 10000 руб. Капот – 10000 руб. Бампер передний без лебедки- 6000 руб. Подкрылок передний левый – 6000 руб. Ласты для заднего бампера – 2000 руб. Жабо, рамка под дворники (правый руль) – 2000 руб. Пороги, подножки (нерж. сталь), крепление к раме – 5000 руб. г. Бердск, Новосибирск тел. 8-913-751-01-85

В этой теме публикуем короткое видео с демонстрацией работы демпфера у диска сцепления. И номер этого диска . Воздержитесь от обсуждений и флуда в теме ( буду удалять ) , чтобы она была чисто информационной. Пример размещения информации. Диск сцепления Toyota 31250-26182, применяется на моторах 2LT , 3L , 5L . Диск сцепления под 300 мм, на коробку H150 (21 шлиц.) Exedy ISD-134 информацию предоставил @Артём Диск сцепления Valeo TY34 применение на двигателях 2LT, 3L информация предоставлена @_Falcom