Поиск по сайту

Всем привет. Подскажите, на 11101С - это седло клапана? И еще вопрос опытным мотористам. На практике, если просели клапана, что чаще происходит - износ юбки клапана или же седло тоже идет под замену?

Ставлю лебедку. Силовой бампер делать не планировал, а штатный резать - рука не поднимается, красивый он. Кто забыл как выглядит - у меня в профиле. Вопрос: если купить вот такой, то будет ли облазить хром? Новосибирск Тайвань (дубликат) БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ TOYOTA HILUX / SURF ##N13# `92-95 верх хром NBQ01-23120 5210135180 Недаром, конечно, но рассматриваю все варианты

норма ли расход топлива на контрактнике (80-90 процентов это трасса) в 18 л.? на полном баке с натягом проезжаю 500 км. не дымит, не троит, заводится хорошо, тянет зае**сь, солярой нигде не воняет, насос сухой, фильтры все новые, колеса стандарт, накачаны 2,5 атм., ДТ лукойл, стиль езды по трассе 80-120 км\ч., спокойный разгон, иногда кикдаун при обгоне. в-общем на фоне красивой и безпроблемной работы мотора такой вот "скромный" расход соляры.

На 215-м раннере водительское зеркало, такое же как на Прадо 120-м или нет? Разбили пласмассу на моем, на екзисте только в сборе. Знаю где взять б/у от Прадошки, но не уверен что подойдет...

Визуально разница не велика, но при давлении 0,5 "пятно контаката" ОЧЕНЬ сильно отличается, хотелось бы услышать мнения "бывалых". машина сурф 130 3 VZ-E, пары 4,88 но авто сильно "перетяжелен" обвесом: морда +120 кг, хвост + 50 кг, подножки + "снаряженный" верхний багажник это еще +120 кг. машина туристическая по этому в основном и салон и багажник тоже "под завязку". сейчас резина 10,5 АТ - но будет ли лучше если добавить ширины?? самому сравнивать не с чем, а по граблям ходить не охота. Ковровых болот нет, в основном колея и затяжные подъемы - сыпуха или крупные камни, реже глиняввые или сырые травянные подъемы тягуны и по 50 и по 200 метров сплошного набора высоты. в низинах часто встречается "обводненная" колея, выше зоны леса иногда высокогорная тундра. советов - бери 12,5 и не парься получил уже много, но из за значительных пробегов по гравийке и асфальту, таскать сильно широкие тапки не хочется ну и еще узкие можно стравить и сделать чуть чуть шире, а широкие уже не сделать. так что ширину желательно подобрать "без запаса". А еще бытует мнение что узкая резина в гору идет лучше (хотя на моих глазах уаз на пневматике стравленной до состояния "лепешка" залез по траве в "тягун" который на зубастой грязевке шириной 9,5 взять не удалось). Пока машина была в "стоке" обходился резиной шириной 225 и все было прекрасно. З.Ы. т.к. боковины на камнях рвуться брать буду распространенную или КМ2 или максис - всегда можно подобрать замену из б/у. Спасибо за советы.

Как выше было сказано у меня Toyota Surf 1KZ в 130-м кузове.Началось все стого что я обратил внимание что скорости начали переключаться при более высоких оборотах с характерным толчком,решил поменять масло,хотя на этом масле я проехал около 10000 км,не очень много,но когда я его менял потдон не снимал соответственно фильтр не мыл.Короче снял потдон промыл фильтр,он был ооочень грязный,промыл магниты на них было тоже много шмурдяка,масло слилось чернючее,залил новое масло.Проблема осталась, скорости переключаются примерно при 2500-3000 оборотов также с характерным толчком провда с нетаким чувствительным как был, но всеже и самое главное пропала четвертая передача при скорости 120 км.ч. обороты примерно 3700-4000 но гад не переключает.Кнопку O\D пробывал нажимать ,т.е.когда загарается на табло индикатор,тахометр никак не риагтрует,раньше обороты поднимались сейчас никак.Если есть какие то соображения помогите буду очень благодарен.

Кто чем шприцует шлицевые(карданы) ??

У меня машина недавно, на лето щас есть два баллона по-лучше и два похуже (по износу протектора). Машина хоть и не 120 (215 раннер), но раздатка такая же, фултайм с торсеном, т.к V8. Вот куда какую пару лучше ставить, подскажите.

Всем доброго времени суток. После ремонта двигателя (замена прокладок, колец, дрессельной заслонки в сборе с датчиком)турбина перестала включаться, до этого ремонта она включалась примерно при 2000-2100 оборотах двигателя. Ранее я сталкивался с такой проблемой, при 2000 оборотах загорался чек, и турбина не работала, потом моментами чек гас, и сразу же загорался зеленый индикатор турбины + сама турбина начинала работать... В последствии чек загорался все чаще, а индикатор турбины все реже. После ремонта проводки, данная проблема была устранена. Но в тот раз мне показали датчик дроссельной заслонки со сломанным ухом, т. е. держался на одном. так я до катался до ремонта двигателя, заменил датчик - в итоге турбина не работает, и чек не загорается. Хотя звук пытающейся раскрутиться турбины слышен. Еще "Г" образный патрубок идущий к турбине КАМАЗовский, обрезанный и подогнанный. Все бы ни чего, но он мягче штатного, но с ним я ездил до этого без проблем. У меня вопрос, что может влиять на активность турбины? Датчик положения "ДС", "Г" патрубок на турбину или проводка? Это старый, при снятии ему оторвали второе ухо.

Скажите пожалуйста: 1) Пневмоподвеска на ТЛК прадо идентична ТЛК 100? 2) Хочу приобрести с германии, у немцев коробки (механика) 6-ступки, в России продаются 5. Что посоветуете, что лучше, или как вообще? 3) Регулируются ли спинки заднего дивана на ТЛК прадо?

Продают заднеприводный 215. Недорого. Как сложно его переделать на полный, используя контрактные и с разборок детали, от 120 например?

Прадо 120, 4л, 2007 г, пробег не известен ( odo 84000) на деле думаю 150000. Движок не гремит, не дымит, не трясётся, только бывает заводиться не с полоборота (крутит со вспышками секунды 2-3, когда уже успел подостыть, но не до конца). Иногда начала загораться ошибка, ОД считал ошибку р0016, говорят, что скорее всего растянулась цепь. Я пошукал по инету, обычно такие траблы от глюка VVT, тем более ОД сказал, что масло было очень грязное. Поставил течстрим, купил шнурок и решил потестить сам. Когда подключился, то обнаружил, что все параметры связанные с VVT всегда стоят по нулям, только vvt control иногда на ходу отключется (когда газ сбрасываю чтоли), но когда в активном режиме начинаю регулировать степень открытия клапаном vvt, показатели оживают (я надеялся сличить показатели фаз, сравнить их и оценить растянутость цепи). При полном открывании клапана фаза на 1-м банке становиться 38 град, на втором 42. Насколько я понимаю, чем больше угол тем больше опережение, и тот факт, что первый банк (по цепи дальше от коленвала) крутиться позже, чем второй, говорит о том что цепь всё таки растянута на 5 град. С другой стороны не понятно сколько этот угол вообще должен быть, если 40 град, тогда 38 и 42 - это просто погрешность, если же 45, то растянута цепь. Ещё не понятно как работает вся эта логика с загоранием чека, насколько я понял, он зажигается при возникновении ошибки, а гаснет после двух поездок при её отсутствии. У меня он загорается и гаснет где то раз в 2 дня, но вот в списке ошибок только одна р0016 с одной историей соответственно. По истории кстати, ошибка возникла в момент перехода vvt из состояния on в off.

Поиск не помог, решил создать тему... Ищу себе комплект летних колёс с дисками на сурф 185, есть предложение взять за вменяемые деньги комплект от 120 прадо на штатном литье... Вопрос, встанут ли на 185 сурф 17" штатные диски от PRADO 120, 150?

Всем привет. Подскажите. Купил 120 D4D 2004г.Немец в РФ 4 года. После покупки решил сделать полное ТО,замена всех жидкостей и.т.д. До кучи, мастера, посоветовали промыть топливную систему Винсом через установку. До ТО расход трасса 8,5л, город 12-13л. После ТО город 20+ трасса 13-16л.Фильтра все оригинал. Подскажите в чем может быть проблема. мастер заверяет, что к Винсу притензий не может быть, типа он только улучшает. Есть сомнение.Как вариант- все отмыл и убил форсунки тем что отмыл.Да мотор работает хорошо, динамика тоже без притензий. Только РАСХОД???

Да и вообще всю машину в целом. А то после того, как СерёгаСВ мне беспощадно обругал мою мечту (FJ) я задумался и решил, что хочу хорошую и комфортную тойоту, при этом чтоб она жрала не как бензиновая 100-ка, не трескалась башкой как казет, не ржавела как 70-ка начала 90-х годов, чтоб не бояться что выкинут из машины на Украине как например из 120-го прадика и не тащила впереди полноценную балку как 80-ка. В общем, машину на каждый день. И получился 95-й прадик, если ухоженый найти, с D4-D. А поиск по FAQ мне почему-то ничего про D4D не говорит. Ну кроме того, что двигателю этому надо хорошую солярку и в идеале ещё сепар. В общем, рад буду услышать конструктивную (и не очень) критику.

Увожаемые форумчане помогите определиться Хочу стать оладателем 185 4Ruuner 2000-2002 г.в. с ДИЗЕЛЛЕМ и АКПП. Найти готовый Европеец врятли смогу. Пока вижу только три варианта 1)Самое логичное - Вкрячить двигло с SURF /но скорее всего в паре с АКПП и РК/ 2)Донор всего нужного Prado 90 3)Самый заманчивый - Донор Prado 120 , но тут куча вопросов. Все варианты выливаются в килорублики . Назрел вопрос - Для экономии средств где можно найти 185 с доками без двигла и коробок или есть ещё варианты .

Народ а помогите по взаимозаменяемости редукторов тоетовских, если покупать редуктор в сборе при учёте совпадения ГП какие взаимозаменяемые? то ксть 185-90 кузов это ясно, а например со 130 кузовым? или со 120? пердние и задние, кто нить в курсе?

Всем привет! Тойота прадо 120 обьем 2.7 араб. хотелось бы узнать от какой машины подойдет задний мост? предлагали от 4.0 литрового прадика думаю не подойдет так как придаточное числа разные. Буду рад любому совету !

Дожил до капиталки на 400000км. Тойотовские запчасти дороговасты - Кто что посоветует? Запчасти каких производителей себе кто ставил? У кого какие нарекания к ним? Интересуют следующие запчасти: 1310367020-поршень двигателя ( цена за штуку) 1301367020-кольца поршневые (комплект 4 шт.) 04111-67020-комплект прокладок ( полный) 3125035341-диск сцепления 3121060170-корзина сцепления 3123060170-подшипник выжимной 9036312002-подшипник,установлен в маховике( возможно он) 11704-67020-шкладыши коренные 0.25 комплект

Господа, всем хорошего дня и настроения. Душа у меня шальная и постоянно проситься в путь-дорогу, что мог в своих краях на легковушке обползал, но вот всё больше приходит мыслей, что нужна отдельная машина для отдыха и покатушек, а вторая для дорог и города. Но пока я нищий, а цены на prado адекватного в 90-95й будке очень кусается (тоже самое и с сурфом\бегуном в 185й будке), и вот закралась у меня мысля. что если купить тело старое 4раннера или сурфа 130го тысяч за 200-250, можно пристукнутого можно без мотора или с иными косяками, в объявлениях я такие вижу иногда. купить мотор+ коробку от прады\сурфа 185, чтоб сразу было хорошо то 3.4 а именно мотор 5VZ-FE (Хотя шальным делом рассматриваю и 3RZ но по цене он не сильно дешевле 5VZ) Много слышал про этот мотор что надёжный неприхотливый, не помрёт от монгольского бензина... и вот этот самый мотор+ коробку поставить в тело 130го, раздатку оставить родную от 130, дабы не получилось что надо менять карданы и диффы и ещё что за этим потянется, говорят раздатка там надёжная. И вот хотел бы услышать у знающих людей целесообразность данного действа. Вариантов предлагали много разных, сам по себе мотор 5VZ в живом состоянии будет стоить от 50 до 85ти. + коробка + вдруг ещё что-то. Также предлагали 1UZ (от цельсиора или краун маджесты 4 литра без VVTi) за 26т.р. без коробки, мол ставить на коробку 4раннера (хоть механика хоть автомат) Но это всётаки V8 бегемот, и по налогам он будет ой какой не приятный, это если закрыть глаза на расход Ещё самый разумный по моему мнению вариант это был - морда распила прадо со всей электроникой панелью навесным радиаторами коробкой, за теже 85 тысяч, хотя не знаю замануха или правдивая цена... но говорят что вот лежит полностью свежий привоз пробег 120тысяч. С ценой самого сурфа\раннера я согласен, она меня устраивает + 100 отдать за мотор + перекидку, если будет вариант с распилом, то перекинуть могу и сам, но есть вопросы, которые для меня открыты. насколько проблематично подружить коробку 185го и раздатку 130го, нужны ли будут какие-то переходники или, на коробке просто хвостовик меняется. или как там оно вообще чего ожидать? какие могут быть подвожные камни? Буржуйский тырнет завален отчётами по свапу, вроде всё нормлаьно, но я могу ошибаться. Вот напирмер Первый Продолжение Вот ещё интересный отчёт Тут уже есть пометка о том что вот эта хрень разная Вот ещё отчёт PS машина мне нужна не говномес, а просто надёжный нормальный экспидиционник, на котором можно без опаски проехать 10-20 тысяч км, по дорогам и не очень. Внедорожные качества обычные для таких машин. чтоб на Алтае пройти до "Актру" или пройти переход Алтай-Тыва. Тоесть лифт минимальный для установки колёс 31-33 размера, возможно лебёдка, но это всё потом. для начала добиться хотябы езды спокойной и надёжной. Жду вашего мнения, спасибо. Антиспамм видимо схавал половину ссылок, выкладываю тогда вот так Вот напирмер Первый

Коллеги, не подскажите, есть ли логика, на какие комплектации или может быть года выпуска на 120 прадик ставился креномер? Можно ли по его наличию что-либо с определённостью сказать о машине, например что это 4-х ступка, дизель, имеется блокировка заднего моста, изготовлена для рынка США и т.п.?

До сего дня лил масло в двиг.TOYOTA SM5W-30 GF-4(08880-09105).Сегодня продавец предложил мне масло"нового поколения"TOYOTA SN 5W-30 GF-5(08880-10706)EXIST поясняет(гидрокрекинг,что это?).Вопрос-совместимы и взаимозаменяемы ли эти масла(у самого уже мозги в раскоряку )

подскажите на прадике 120 пробег 170000км хочу поменять масло в акпп машина 2006г без щупа сказали что лучше при таком пробеге делать частичную замену не меняя фильтр после полной замены есть вероятность что не поедет. если есть у кого опыт подскажите как быть?

Как мерить давление топлива, двигатель 3VZE Как вариант вот так. В книге Легиона-Автодата в принципе доступно все нарисовано и описано как это делать. Все хорошо, но вот штуцер, который прикручивается к топливной магистрали и на который одевается манометр слишком специфичный и сходу его не найдешь. Посему я пошел другим путем. Сначала я заказал топливный болт (90401-12097) и 2 медные шайбочки (90430-12005). Все пришло на следующий день Затем самый важный шаг. В этом болте, со стороны головки сверлом сделал дырку и попросил друга, чтоб он приварил с торца полую трубку с резьбой (трубка была найдена в помойке условно) Вот что получилось Затем скрутил болт с топливной магистрали Вкрутил "модернизированный" наноболт Надел манометр. Это просто шланг, 2 хомута и уазовский датчик Отдельно выглядит он так Затягиваю хомуты, двигатель пускаю и манометр показывает давление в топливной магистрали. У меня по ходу пьесы выяснилось что помирает регулятор давления топлива. В той же книге легиона-автодаты можно посмотреть как он выглядит в разрезе. В двух словах, как я понял, основная деталь в нем - пружинка и клапан. Со временем пружинка ослабевает и посему не может удержать мембрану в нужном положении. Регулятор конечно надо менять, но на время, можно сделать так Взять торцевую головку на 13 и жахнуть слегка (именно слегка) сверху регулятора, чтоб промять точку посадки пружины. Т.е. немного утопив ее. вот так стал выглядеть регулятор после этой операции Ну и давление после удара на холостых Сразу еще раз уточню, что у меня проблема была именно в регуляторе. Т.е. насос и прочее - все отлично. Т.е. если у вас дохлый бензонасос, то так конечно проблему глобальную вы не решите. В общем вот такие размышлизмы. Может кому будет полезно все это.

Всем привет вот произвел апдейт своего SurfИка на ТLС PRADO 150 2.7 2011 вроде как араб, или для арабского рынка собран Японии. Есть проблеммка она : Работают все режимы стеклоочистителей кроме того что с задержкой по времени. При включении обывателя тоже не происходит движение щеток. Я так понимаю что там за это дело отвечает реле, но где его искать понятия не имею, может просто отскочило питание, или сгорело. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? Ну или где хот это реле искать. Заранее спасибо. Да и почему не добавить : 4Runner/Surf/Prado 90, 120, 150/FJ Cruiser/Tacoma/Hilux" ? вроде как тоже Cruiser ))