Поиск по сайту

Доброго времени суток форумчане, собираюсь перебраться на ПМЖ в Санкт-Петербург забрав с собой своего железного коня T4R, 2004, 1gr-fe, в связи с чем резонно возник следующий вопрос, сколько стоит содержание данного зверя в РФ, а конкретно в спб и лен.область. В интернете пошукал однозначного ответа не нашел. Интересует налог, страховка (нужно ли оформлять КАСКО), а так же цена вопроса обслуживания на СТО, можно на примерах, если не трудно, заранее благодарен. К стати если кто черкнет расход в Питерерских пробках тоже спасибо.

Здравствуйте! Toyota Prado 120 2007 г. двигатель 2,7. Ехал по улице вдруг что-то задребезжало, заскрипело как будто в колесах что-то застряло или ручник включили, одним словом перестало тянут и постукивать, скрипеть внизу двигателя. Поехал в СТО сказали, что внутренняя граната полетела. Переключили раздатку в L1, сказали чтобы зад только крутил, поехал на Прадике за гранатой в ближайший магазин 5 км. Привез, заменили, выехал и тут едет нормально, но что-то скрежёт, подстукивает, гул стоит, как будто какой-то вал об что-то задевает. Поехал обратно в СТО, посадил мастера чтобы послушал что это, И без разницы пробовал на нейтралку ставить точно также, в раздатке все положения попробовал. Обратно подняли на подъемник, вроде бы все нормально, ничто не должно задевать. Мастер говорит, что-то внутри коробки скрежёт, или на кардане спереди прямо возле коробки. Может у кого-нибудь было такое. Или там может подшипник возле внутренней гранаты есть внутри коробки, может он рассыпался? Подскажите пожалуйста в чем причина, не охота коробку разбирать. Сейчас езжу с этим каким-то гулом, или биением, неприятно ездить.

от братьев бусоводов http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=1&t=28235 Полиуретановые детали своими руками легко. Долго собирался с мыслями , что бы написать эту «инструкцию», для самостоятельного изготовления полиуретановых деталей и покрытий. Полиуретан имеет более высокие по сравнению с резиной характеристики долговечности и прочности, что явно принесёт пользу для использования деталей из него в подвеске. Для производства полиуретановых деталей в домашних (гаражных) условиях наиболее подходит полимер СКУ-ПФЛ-100, который кстати имеет выдающиеся на фоне других полимеров характеристики и не пенится при контакте с воздухом. Так значит нам необходимо приобрести полимер СКУ-ПФЛ-100 (продаётся килограммами), отвердитель гранулированный «куралон» или «курамин» (из расчёта 20% от массы полимера СКУ-ПФЛ-100), и возможно по желанию антиадгезионную смазку «пента» (для предотвращения слипания детали и формы) для изготовления самостоятельных а не влитых деталей. Также надо приготовить весы с гирьками, набор пустых банок из под кофе, пива, строительный или на худой конец бытовой фен. Всё это можно найти недорого если поискать, СКУ-ПФЛ-100 стоит около 300р.\кг. Далее необходимо приготовить ровную чистую и сухую поверхность, на которой мы будем это всё изготавливать. При обращении с полимером нужно учитывать что он боится влаги, потому хранить в сухом месте и герметичной таре и не более месяца потому что он начинает твердеть. Можно хранить и намного более длительное время, но для этого нужно прогреть (обезводить) весь приобретённый полимер и поместить в сухую герметичную тару, в прохладное тёмное место. Далее необходимо приготовить форму или деталь в которую мы будем вливать жидкий полимер. Если планируем повторно использовать форму то она должна иметь гладкие поверхности и быть смазанной антиадгезионной смазкой «пента», при использовании других смазок качество готовой детали падает. Придётся сделать несколько тестовых приготовлений прежде чем набьёте руку и научитесь получать качественные детали. Итак начинаем: В сухую (прогретую и остужённую) банку наливаем полимер, взвешиваем, вычисляем вес полимера за вычетом тары, получаем допустим 100г. Далее в другую сухую (прогретую и остужённую) банку насыпаем гранулированный отвердитель из расчёта примерно 17 % от веса полимера, у нас это выходит 17г. Обе банки разогреваем строительным феном до примерно 120 градусов. На вскидку это когда отвердитель ещё не дымит но прозрачно жидкий и полимер не дымит (парит) но достаточно жидкий. Подержав так с пол часа нагретыми начинаем плавно остужать только полимер до 60 гр. Полимер мы нагревали за тем что бы из него вышли пузырьки воздуха и испарилась влага. При 60 гр. Полимер ещё достаточно жидкий но уже не обжигает пальцы. Кстати рекомендую запастись ветошью, т.к. эта зараза очень липкая. Отвердитель остаётся нагретым и подогреваемым несильно феном. Хочу заметить, что основное количество возможных пузырьков образуется при смешивании реагентов, потому смешивать рекомендую медленно (например деревянной палочкой), постепенно подливая расплавленный отвердитель. Далее в остуженный до 60 гр. полимер медленно вливаем расплавленный и нагретый отвердитель, плавно помешивая. Но учтите на всё про всё у вас после смешивания есть не более 5-10 минут. Далее получив однородную массу и дав ей постоять с минуту (для выхода случайных пузырьков) разливаем аккуратно в подогретые феном до 60-80 гр. формы. После розлива подождав с пол часа начинаем нагревать формы феном с разлитыми деталями до температуры примерно 100 гр. и так держать часа 2 нагретыми (лучше 6 часов), затем остужаем до 40-50 гр. и вынимаем детали из многоразовых форм. Окончательно пользоваться готовыми деталями можно через сутки (лучше через неделю) и лучше если они будут это время в тепле. В итоге полученные нами детали (даже с пузырьками) имеют великолепные прочность и упругость. Кстати можно снаружи покрывать жидким полиуретаном резиновые пыльники, что значительно увеличит их срок службы. У меня на всё эти процедуры уходит в лучшем случае 3 часа, 2 из которых сижу бездельничаю. Этот тех процесс адаптирован для самостоятельного применения. Кстати подумайте о вытяжке или делайте это при отсутствии посторонних. Для тех кто планирует заниматься этим постоянно рекомендую изготовить вакуумную мешалку с ресивером, что бы смешивать реагенты в вакууме. _________________ таун айс, 1989 года, cr-30 ?, 4wd , 2c-t Последний раз редактировалось mihanik 18 сен 2008, 16:28, всего редактировалось 1 раз.

И снова здравствуйте! Давно не был на форуме,прямо неловко!!! Друзья! у меня стал садиться аккумулятор! Знаю,только российский водитель знает,что делать в морозы с АКБ,чтобы она запускала двигатель! У нас,по сравнению с Россией,и морозов то нет! Так,иногда подморозит до -6. Такие дни у нас редкость и трагедия одновременно!Это-то и обидно,что у вас до -30 доходит,а у нас -5 и всё хана аккумулятору! Посоветуйте,может можно что-то сделать?! Потому что замена выходит в 120 бакинских рублей!!! А для меня сейчас-это серьёзная сумма!

35000-6A120 и 35000-6A100

Всех приветствую. Поискал поиском но именно про Такому ненашел. И так дано Тайота Такома 2000 годов движек 2,7 бензин Спереди дисковые тормоза сзади барабанные. Вопрос: Встанут ли на нее диски Р15 ну естественно с выносом -19 типа вот Р15х8 -19 и на сколько я понял у меня PCD 6x139,7 DIA 106,1 да? Еще вопрос в догонку а назад дисковые тормоза от чего могу поставить? От прады 120-ой или от крузака 100-го ??? Или в обще не от чего???

Ребят, подскажите, что это и какую функцию исполняет? У меня трос №1 не был прикреплён к переключателю №2. Но печка работала хорошо, если он конечно как-то связан с её работой. Хочу его удалить и одним патрубком всё объединить, а то у этого крантика, или что это, горлышко отломилось, там где на фотке патрубок снят. Это ни на что не повлияет плохо? На жапанкасте никто не покажет где это находится?

морду немного повело, поворотники нужны, капоту мешает крыло закрыться левая сторона более-менее, низ заднего крыла, немного повело переднее крыло крыло ремонтопригодно, нужно новое заркало с креплением, дверь ремонтировать... крышу повело, правое заднее крыло под замену, калитку под замену помогите оценить в денежном эквиваленте стоимость ЗЧ и работы

что за движок 5L и 5LE как у них с теплом в салоне, с динамикой кто говорит что себя еле везёт? чем отличается араб от японца? тоже самое по 2.7 бензин

я враздумиях! как себя ведёт, как тепло или нет,хватает ли лошадей или еле едет???? инаконец чем прадик отличается с запаской на двери и додднишем? чем отличие 5L и 5LE? спасибо!!!

Заинтересовал вопрос, какой диаметр направляющих болтов заднего суппорта на 120 Прадо? Очень понравилась конструкция, кде направляющая целиком внутри резинового чехла, и хочу приставить этот чехольчик к Паджеро. Может, кто помнит и подскажет диаметр направляющей и, вдруг, диаметр отверстия в скобе под направляющие? Спасибо.

Головка втулена, шкив на помпе уменьшил в диаметре, радиатор кондера работает в роли вспомогательной печки ,не сапунит, - тепла нет... ( двигун 2лт) Чуть подкинул оборотов ( 1200- 1300 ) пошло тепло... Пробку радиатора поменял. Патрубки под давлением (как и должно быть) Может радиаторы засраные? Что предпринять...

замена обоих передних суппортов на Прадо 95. Есть передний суппорт TRW BHT154 и Nipparts J3212037. Цена обоих примерно одинакова - 6кр.(TRW немного подороже). НО(!) на TRW есть ограничение производителя: SUMITOMO Диаметр NIPPARTS - 45mm; TRW - 43mm Как узнать, можно ли мне ставить TRW? Что это за ограничение производителя? PS У меня Прадик пригнан из Германии в 2003г., а сам он 2000г.р. (рестайлинговый) Мне TRW ставить можно, или доктора не велят?...

Озадачился с выбором.Как ни странно но за старый кузов просят теже деньги что за новый.Проясните плиз кто знает с чем это связано,чем 120-ый хуже 90-го? За 800-850т.р. продают 2003-2005год 120-ый с мотором 2,7.За те же деньги продают 90-ый 2000-2002года. Разница в моторе понятна,163л.с. против 178л.с. Есть непонятные моменты: У 90-го разгон до 100 10,4сек. масса 1835кг. у 120-го разгон 14сек.Нашел ролик где замер делали,на автору вообще данных нет. Неужели разница в 15л.с. дает разницу в разгоне 40%? Или у 2,7 лошади "липовые". масса 1880кг. У 120-го мотор какой надежнее 150л.с. или 163л.с.?

какой там пошипник должен стоять. роликовый или шариковый?. а то с машины снят роликовый а по схеме экзиста идет шариковый. учитывая что узел не регулируемый вроде роликовый там не нужен

нужна схема автомагнитолы с прады 120 (нт6810) может у кого есть поделитись

подскажите бывают на 120 задние печки. если у кого стоит скинте винкод, и ещё вопрос по120 2.7 араб радиаторы печик передних существуют увеличеные или нет, если кто знает подскажите (на 80 знаю передних 3 размера по толщине менял неодин раз эфект оболденый ,)

штатно стоят два акамулятора(hilux picup 105 дизель) по 60А плюсы соеденены (отработали свое), встал вопрос с заменой покупать два таких же или поставить один на 120А ???? место позваляет а вот в плане электрики не знаю????

Имеем 120 Прадо. Надо заказать форсунки, пробили машину по ЕРС выдает что форсунки имеют номер 23670-39025(23670-39026) количество 4шт. Экзист же выдает 2 форсунки с номером 23670-39015( проводком и фишкой) и 2 форсунки 23670-39010 без фишки и проводка.... Как узнать не разбирая машину, что заказывать???

Спешу поделиться со всеми! Генераторы от 120А и больше- недорого! На мой мотор(22R-E)я купил себе 130Амперник за 4300 рэ, вместе с доставкой! На другие моторы подороже... мощные генераторы на Ebay

Вопрос к знатокам Прадиков в 120-м кузове. Хочу приобрести прадо 120, на многих сайтах проскакивают объявления по продаже Прадо с дизельным двигателем 5L в атмосферном исполнении на механике. Посему вопрос: бывают ли такие, кто-то живьем видел? Или это уловка перекупов что-бы продать КД-ный дизель?

где почитать ?

симптомы Он подтраивает и работает очень жестко. Откровенно слабовато тянет. Идет откровенный стук из привода ТНВД. При полном прогреве Двс выполняю следующее: 1.вывожу на обороты 1000. Дизель начинает откровенно троить и "перекатываться". 2. обороты 1200 тоже самое 3. 1500 подтраивание практически исчезло 4. около 2000 я его не замечаю Что касаемо стука в районе привода ТНВД. Подготовившись по запчастям раскидал передок мотора, так как "знающие" люди говорили о разбитом опорном подшипнике на валу привода ТНВД. Подшипник оказался живой, но зато поменял помпу, ремень, натяжной ролик. Все сделал по букварю. Дальше история развивалась так. Нашел в москве такой же КЗет (не интеркулерный, первого поколения) затащил его в гараж. Сдернул с него ТНВД и форсунки. Попытался найти в Москве вменяемого дизелиста. Мягко говоря ничего не вышло. Итог таков, авто ездит. Заводится при -32 не вопрос с полтыка. Делаю вывод что с компресией все ок. Пытался мыть винсом (дизельным конечно) что-то изменилось, но что конкретно не могу сказать. Но после промывки стал немного слышать турбину. Имею на руках ТНВД и форсунки. Прошу помощи.

Вобщем приобрели 120ку трехдверную, 2003 года D4D АКПП... неудобстава с выбором резины на R17... давай искать варианты с R16 дисками... нарыл такую информацию, что есть решения 1. можно стальные диски R16 определенного профиля одеть без проблем (с некоторыми супортами передних тормозов) http://www.semak.pl/toyota_land_cruiser_120,38,p.html 2. можно литье и другие диски одеть, если подпилить супорта вот так... всего 2-3 мм http://www.lcool.org/technical/120_series/wheels/16inch.html Ну а у вас есть опыт переобувания ?

Суть вопроса в названии темы. Нужна машина для ежедневной езды по городу плюс для экспедиций и легкого бездорожья. Рассматриваются два варианта : Prado 120 или TLC100. Бюджет 1млн. - 1,2 млн. Плюс - минус. С соткой ясность есть, а вот как Прадик ведет себя на бездорожье - вопрос? И какому двигателю отдать предпочтение. Дизель на ручке - сразу не интересует.