Поиск по сайту

Когда то снял со своего в связи с установкой газа. Оригинальный дополнительный для LC 200 , обьем если не ошибаюсь 42 литра . Без дефектов не вареный не правленый не мятый ) не мешало бы конечно отдать горловину в аква паст и окрас, могу сам увезти как время будет могу чуть скинуть . Частично хомуты и шланги присутствуют ( те которые на фото ) находится в Тюмени . Отправка без проблем . тел 8966762686девять цена пусть будет 39 тыс руб .

Всем доброго времени суток комрады✋ Решил написать сюда т.к уже руки опускаются. С надеждой и возможно общими усилиями идеями или опытом сможем решить проблему с моим авто и помочь другим владельцам проходить такой бред быстрее. Куплен был LX570 2013 года. 100 тыс.км. Американец. Хороший добротный авто который ездил с нуля в чехлах и сохранился в хорошем состоянии по всем моментам. Подвеска работала как перина, расход был удивительно низкий, разгон обалденный, сбалансированный авто по всем параметрам, даже акпп на удивление работало не ощутимо. Машина ехала прямо, руль стоял прямо, он парил над дорогой и показывал своими качествами что не зря я так долго искал себе машину. (сразу скажу у меня это второй 570 и я знаю о чем говорю и было с чем сравнить) в общем был подобран куплен авто на кайфовую езду на долго. НО, через месяц после покупки происходит проблема: двигаясь медленно в правый поворот, сигнализация Пандора решает заглушить авто из за сбоя метки. (10 лет сигнализации) срабатывает функция комфортного выхода, (машина сама садится на пузо), сворачивается руль (VGRS) и машина останавливается. Тоесть все происходит через жопу не в тот момент как положено и конечно авто орет, табло горит т.к акпп в D. Куча ошибок. В Общем батарейку поменять не помогло прям на месте, пришлось сваливать с дороги и 7-8 раз так глохнуть запускаться чтобы оказаться у обочины. оказалось сдохла метка но не до конца, поэтому новая батарейка, зажим скобой и заработал контакт. После этого пришла жопа авто и всему что радовало: 1) горели ошибки на табло (ошибок по сканеру было очень многл и по практически всем блокам) 2) акпп пиналась 3) подвеска встала колом и прыгала не работала как будто, сразу левая сторона зажалась. 4) гидроусилитель отключился на 70-80% 5) тормоза отказывали, ловили в конце педали уже. Я остановился, поставил руль Ровно, скинул клеммы на 5 мин. Запустился и руль ожил на 50% тормоза появились но тугие, Подвеска не ожила, акпп перестала пинаться. Я поехал пулей домой за Теч Стримом и шнурком мангустом. с надеждой что сейчас все вернем на место Ищу ровный асфальт для первого прохода, обнуляю vgrs, скидываю снова клеммы, обнуляю после G-сенсора выкатываюсь и понимаю что всё заработало нормально Кроме Подвески. - руль крутится мизинцем - тормоза отличные - акпп не пинается - ошибок нет - подвеска опускает поднимается как будто всё в порядке Поехал кататься накатал 50-60 км, подвеска на одупляется. тупит, дергается, прыгает. ОН не Думает Сам. Не опускается на светофорах жопа, не опускает морду если заехать мордой в гору, (хотя раньше 2-3 секунды и он себя Корректировал всегда и везде моментально) На сегодняшний день проблема такая, с чем я и пришел к Вам: 1) Левая сторона авто упругая и тянет авто вверх в движении. Правая сторона наоборот расслаблена и можно сказать падает в яму (кто знает убитую расстроенную подвеску на 570, тот точно поймет о чем я) 2) Авто уводит вправо если есть неровности на асфальте под передними колесами. постоянно приходится подруливать влево. 3) Авто раскачивается только на правую сторону, крен раскачка т.к левая сторона упругая а правая типа мягкая. 4) авто слишком сбитое в основном но дерганое. Болтанка. Заваливается на левую сторону больше. Жопа хочет перестраиваться. 5) булькает в переднем левом колесе глохое бульканье присуще 570 убитой подвеске. Сразу напишу что имеем из плюсов для Доп.информации: Т.к я разбираюсь с гидрой и этим авто, многое было сразу проверено и сделано для профилактики после покупки: 1) датчики работают и как новые. помыты, смазаны, без люфтов. (Пробег мелкий, всё живое) 2) жидкость в гидре поменяна ни один раз и прокачана как положено. (мануал всему голова) 3) подвеска опускается и поднимается в мануальных диапазонах без рывком и задержек даже зимой. ничего не трещит не тупит. 4) степы работают, не залипают. 5) ошибок нет и не было после того как обнулился после пандоры. 6) проверены штекеры, смазаны, как новые. 7) Штекеры и блоки в порогах не зеленые, всё как новое. Что я Делал после начала проблемы: 1) т.к авто было идеальное я не лез в калибровку и не хочу. (Залезли, не помогло, вернул в заводские цифры) Авто ровное как струна. 3-5мм между правой и левой стороной. Жопа не высоко и не низко, как и было при покупке. (Америкос утюг 7 мест) Поехал на развал схождение чтобы убрать уход вправо. Вместе с мастером и мануалом выставили наконечники рулевые в ноль, колеса в ноль, распустили подвеску и собрали всё в ноль под схождение Всё при мне, все крутили и затягивали, нигде ничего не бросали аля не крутится и пофигу. После я провел процедуру выставления руля вгрс, обнуления клеммой и сброс Г-Сенсоров на Стенде развала как Положено. ИТОГО ничего не поменялось в работе левой подвески, только стало меньше тянуть на дороге, может развал может новая поставленная под развал резина. машина едет как говно, дерганое, булькает спереди, левая сторона тянется и не хочет иметь ход. Не оживает, сам не опускает жопу на светофорах и не думает сам. Тупо завис как будто. Сколько раз его не обнуляй и где не обнуляй. Со временем авто стало больше задирать жопу в движении, да и само стало выше. Жопа стала жестче работать. Хотя калибровку не меняли как говорится. Помогите мыслями, подсказками, опытом вернуть авто к жизни✋✋✋✋ Всем За ранее спасибо💪 Завтра меняю круглые груши на новые. 4-ре штуки. грешу на ВГРС и что пандоры рубанула его не вовремя и сбился угол какой то или датчик который невозможно сканером настроить. может шестренка какая то перескочилач (Ошибки были и по нему 3шт после того как сканер подключил в первый раз после недуга)

Никак не получается побороть высокие обороты хх. При старте, обороты встают порядка 1500 и не опускаются. На горячую немного поднимаются до 1800. Мотор 3FE. С запуском, зарядкой полный порядок. ЕГР заглушен: трубка снята, отверстия заварены. Предпосылки неизвестны - в таком виде мне машина досталась. Присутствуют следы капиталки. Когда-то стоял газ - полностью демонтирован. Клапан холостого хода проверен - работает. При включении/выключении зажигания - "шевелится". Подставлял другой - без изменений. Проводку от клапана ХХ до EFI прозвонил - порядок. Дроссель чистый. Датчик ТОЖ менян, проверен. В работоспособности ДМРВ полной уверенности нет, хотя, при скидывании фишки с датчика, движок начинает колбасить. Видел сообщение о том, что ДМРВ регулируется, поиск не помог. На лопате крутил винтик утопленный в отверстие сверху, но изменений не ощутил. Подскажите технологию, освоения для... Предполагаю, что решению проблемы не поспособствует. Если заглушить воздушный канал клапана ХХ ("глухой" прокладкой) обороты на холодную, при полностью закрученном винте регулировки ХХ, порядка 500, на горячую 800-1000. Пока так и езжу. Выглядит странным, что при закрученном винте ХХ движок не глохнет. Поиск неучтенного воздуха, методом опрыскивания очистителем карбюратора всех видимых и не очень воздушных каналов, результатов не принес. В планах проверить зажигание и попробовать заглушить канал дополнительного воздуха от насоса. Поделитесь идеями, что ещё проверить/отрегулировать/поменять чтобы вернуть обороты в норму?

Всем добрый день. Кто знает номер прокладки одеваемой на патрубок МАФа на который одевается металлический патрубок кастрюли воздухана. Устал в каталогах искать. Заранее спасибо! Вот тут видно на фото:

Доброго времени. Крайние несколько недель наблюдаю, что на моем 4runner'е двигатель 22re ведет себя странно - после прогрева, когда уже "горячий", обороты падают и держатся в районе или меньше 500. Если покататься не дождавшись прогрева, то двигатель начинает плавно поднимать обороты до 1500 пока не прогреется. Вчера поторопился вечером и на холодную проехал два квартала до гаража - сильно не газовал, но тронул не дождавшись прогрева. Из гаража выезжал уже чихая. Сегодня не завелся - стартер крутил, крутил, но зажигания так и не произошло. Потом полчасика постоял и завелся. Потом при езде два раза заглох - просто пока стоял на светофоре обороты упали и всё. Наблюдая за выхлопом однозначно сказать не могу дымит или нет - относительно самого себя как обычно, а в сравнении с другими автомобилями дым белее и с синим отливом. При этом есть потери в ОЖ - в расширительном бачке заметно опустело, хоть и на холодную все вроде в норме было еще пару дней назад. При этом время от времени загорается чек. Чаще всего при нагрузках - поднимаешься в горку груженным или на обгоне. С чем связан "чек" так и не выяснил - самодиагностику не осилил. Двигатель работает ровно, без пинков, троения и тд. Все как и было. Читал весь вечер всевозможные форумы. Решения находил от ремонта крышки трамблера до замены колец и прокладки головки. С чего начать не знаю. Подскажите пожалуйста с чего начать диагностику и какие могут быть варианты. понятно, что нужно померить компрессию. А что еще? Да и вообще насколько серьезные это симптомы - из гаража не выезжать, не дальше пригорода или можно и на межгород позариться?

Доброго всем здравия. Поиском пробежался, для своего ума решения не нашёл. Накануне 4я Гунайка забрала передний привод. Ерунда, обычная если дороги нет как таковой. Но вот не даёт пакое тот факт,что гранаты новые стоят и езжу я аккуратно. На ,, ровном,, месте. Поясню. Я всегда ищу причину. Прошлый раз, механизм шруса разрушился от коррозии так как я не набивал вовремя поворотные кулаки. Теперь всё

двигателя сняты с машин пришедших на разбор с японии. по россии не хоженые и топлива нашего не нюхавшие. 1KT с прадо 71-18 по 100тыс руб 2LT с прадо 71-78 по 85тыс руб 1FZ с 80ки 93-94 г по 60тыс руб 1HD с 80ки 91-94 г по 150тыс руб 1HD-FT с 80ки 95г по 220тыс руб 2UZ с 100ки 98-2000г по 85тыс руб моторы в полной комплектации со всем навесным, всеми шлангами, проводами и компами управления гарантия на проверку 14 календарных дней со дня получения на транспортной компании.

Еще раз!!!!! 1- и самое основное чем лучше править кастор, чтоб приблизится к стоковой управляемость авто. 2- аморты? Собаки тач-доки или или? Ну и так далее.

Коллеги, с Наступающим! Помогите, пожалуйста, номером прокладки корпуса термостата двигателя 2uz fe. Поиск курил, не помогает. На схеме каталога не обозначено ( либо не нашел ). Резиновое кольцо купил, а прокладку найти не могу.

Запощу сюда, здесь скорее всего быстрее ответят)) В общем суть такова: собрался менять ремень ГРМ на 2 UZ-FE. Машина Секвойя, но не в этом суть) Двигатель такой же как на сотке и лексусе. Первый раз менял на пробеге 100 тыс. миль. Сейчас проехал ещё 60 тыс и подумал, что надо махнуть. поехал в сервис для выяснения стоимости и прочего, а там и говорят, что менять ремень рано. Надо менять при пробеге 150 тыс. км. Типа первый раз ремень меняется через 100 тыс км, а последующие через 150 тыс. Тут я и призадумался)))) А какая разница между первой заменой и последующей?) Почему пробег между заменами разный? Странно как-то)) Короче, может кто пояснить интервал замены ремня ГРМ на этом двигателе? Двигатель который уже 286 л.с., с VVTI, если это важно. Не то, что бы денег жалко))) Но просто лишние 50 тыс км, это как минимум в моём случае 2-3 года. А то и больше)) А 50 тысяч рублей знаете ли не лишние)))

Привет всем друзья, прошу поделится мнениями, какой лучше бензин для бензиновой сотки (год 2004), на лючке бензобака написано UNLEADED, что по аналоги с америкосами должно означать 92-ой, но сколько народу видел на заправках, льют 95-ый. Американским движкам как мне в свое время говорили 95-ый категорически противопоказан, вот как в случае с японскими? Сам сейчас лью 92-й Заранее всем спасибо.

Доброго всем! Подрастает дочка, сейчас 16 лет, рост маленький, в маму. Спортсменка (рукопашный бой, 6 лет уж махачем занимается))), учится нормально, со мной катается типа штурмана. На моём ездит, но тяжело ей, великовата кольчужка))). Думал, думал какую машинку ей взять, надумал Самурая. Так сказать на вырост, права через 2 года. А я как раз за это время подделаю её. То что жёсткий догадываюсь. Интересует доступность запчастей. Буду благодарен за информацию.

Подскажите, пожалуйста. TLC 200 4,7 Пробег 105 тыс.км. Купили его на 65тыс. Была ли замена масла в акпп до меня - не знаю. Вот решил поменять. Какой способ предпочтительней и во сколько по деньгам выйдет? Просто к зиме еще нужно поменять масло в движке и новый акум нужен. И еще вот этот пыльник потеет. Что это и что делать?

Все, что поиском на форуме нашел, немного не об этом. Суть дела в чем: разобрали насос ГУР, в нем есть износившаяся деталь. Вопрос: продается ли она отдельно и какой у нее номер детали? Это от бензиновой 80. Спасибо! И есть ли для насоса ГУР отдельный рем. комплект и что туда входит?

Здравствуйте уважаемые форумчане. Здесь попробую выложить хронологию борьбы с ошибками по пропускам зажигания в цилиндрах 2 4 6 8. Ну и возможно когда то решу этот ребус. Если кто-то что-то подскажет, буду благодарен. Итак: дорестайл, бензин 2uz-fe. Пропуски по всему ряду. Регистрируются на холостых оборотах. Если просто перевести на драйв, пропуски пропадают ( ну или почти пропадают) Внимание: На авто есть газ. На данный момент газовые форсунки отключены, Сам мозг газовой системы так же отключен. Шланги от форсунок заглушены. Что сделано: Заменил дважды свечи, Менял катушки ( и местами катушки тоже менял ), проверил компрессию ( 12 - 12,3 по всем цилиндрам ), Вырезал катализаторы с установкой пламегасителей, промыта топливная система винсом. Результат нулевой. По водительской стороне долгосрочная коррекция топлива 14 . Никаких пропусков нет. По стороне с пропусками от 3 до -3 . Краткосрочная коррекция на околонулевых значениях . Если отключить 6 и 8 форсунки, на двух оставшихся пропуски пропадают. До промывки винсом (сегодня) было такое что после отключения 6й форсунки на 3х оставшихся было 0 пропусков. Завтра переставлю форсунки с одной стороны на другую. Сегодня после того как скинул клемму с аккумулятора на пол часа, после того как завел, все коррекции сбросились и были около нуля. В этот момент пропусков небыло. Двигатель работал идеально ровно. После первого нажатия на педаль газа, всё вернулось к исходному состоянию . В профильном сервисе по тойотам и лексусам был. Подключили диагностику и ничего не нашли. Точнее нашли все что я им сказал. Решить не смогли. Пока всё.

На 3vz-e Дмрв-3.5т.р Эбу- 2.5 т.р Коммутатор с катушкой -2.5т.р Трамблёр,провода+ ещё крышка,провода- 3.5 т.р Всё в рабочем состоянии,снято после свапа. Краснодар, 8961 850-21-98 Сергей

Привет всем! Вопрос такой на LX470 печка в ноги дует прохладным (не прям холодным) воздухом когда сверху дует горячим. Не ГБО не Вебаста никогда не стояла. Если включаешь задний контур то для задних пассажиров дует в ноги горячим, а спереди один фиг прохладным. В чем проблема может быть?

Всем привет! ТЛК 80 1FZFE. Примерно 1,5 мес назад стал замечать, что машина иногда как бы заикается, потом хуже и хуже, вернее чаще и чаще, через мес даже глохнуть стал иногда, и наконец то выскочила ошибка (12). Полез проверять трамблер. Так и есть один из 2-х датчиков колена не звониться. Поковырялся там, и какими то странными сами датчики мне показались, такое ощущение, что какие то жирные и чем то облеплены. Купил тут на форуме б/у трамблер с хорошими датчиками. Заменил, все как бы поехало, как не бывало. Но осадочек остался. Я тут фотки размещу старых датчиков (1 из них прекрасно работал и сопротивление давал в середине пределов, несмотря на состояние), и новых, разница очевидна. При этом все пространство внутри тамблера, как бы не вызывало никаких подозрений и нареканий, достаточно чисто там, никаких подозрительных потеков, и на фото видно немного. Так вот вопрос: Что с ними случилось? Как они могли (или я их довел) дойти до такого? Заранее спасибо за ответы, С уважением,

День добрый!!! Подскажите размеры динамиков на TLC 100 VX. Там на 9 или на 9,5 стоят??

Деталька находятся в Хабаровске, товарищ попросил пристроить тлф.89145444705 akimov101@yandex.ru пробег 150 тыс. АКПП без "бублика" и раздатки, с машины Сурф 185, 97г, правый руль 20550 руб Гарантия что рабочая коробка, в случае проблем, но не заглядывания внутрь коробки, возврат суммы гарантируется

Довелось менять в раздатке подшипники с покрошившимися роликами, аналогично теме с драйва. Перед сборкой возник вопрос, а какой же правильный преднатяг должен быть? В мерсовской проге процедура замены подшипников описывается примерно так: если вы обнаружили износ подшипников или корпуса, замените раздаточную коробку с АКПП в сборе. Нашел данные по жиговским переднеприводным кпп в литературе по обслуживанию с картинками, давалось значение 0,25мм. Измерил преднатяг основного вала с новыми подшипниками: 0,3мм (температура картера около +10) измерить преднатяг подшипников вала переднего кардана поспешили поленится. Момент страгивания основного был ощутимо меньше и в силу износа проставочного/регулировочного кольца (потертое и толщина 2.4 против трех остальных 2.5) добавили под этот подшипник 0,1, момент страгивания стал близким валу переднего кардана. Те преднатяг уже составил 0,4мм. Собрали прокатились 5км, замерили сразуже температуры, поддон акпп 45гр, картер заднего хвостовика 55гр, температура картера в торце подшипника на передний кардан 59гр, температура воздуха -10. Заметили подтеки масла на переднем сальнике поэтому все равно разбирать. Как и предполагалось слетела пружинка сальника при установке вала - обычное дело, даже предостерегалось в проге МБ. Разобрали, измерили моменты страгивания: основного вала 4,5Нм, вала переднего кардана 5Нм. Преднаятаг не успели померить. Объективно подшипники стали выдающимся источником нагрева корпуса раздатки. Кроме того в одном месте (внутренний угол контура) на привалочной плоскости в районе вала переднего кардана, с наибольшим моментом страгивания, виден слой герметика который не выдавился как по всему периметру, те преднатяг и для картера был превышен, момент затягивания винтов М8 картера 20 Нм. Коэффициент температурного расширения алюминиевого картера при 60гр дает снижение преднатяга грубо на 0,11мм, при 100гр 0,23мм. Думаю уменьшить преднатяг на 0,1мм скорее необходимо чем достаточно, каково мнение зала по преднатягу, моменту страгивания и температуре корпуса раздатки, на сколько бы Вы уменьшили преднатяг, какого момента страгивания придерживались? P.S. Почему мерен посыпался не перевалив за сотню? машина 11 года, бензин ,основной пробег первого владельца - ХМАО, судя по статье проблема распространенная, после 12го года подшипники заменили (поставили повыносливей?) и проблема ушла, а что с этими не так оказалось? У меня наиболее внятный довод это температура эксплуатации. При температуре масла АКПП близком к 100гр раздатка всяко сравняется температурой с коробасом те преднатяг должен быть от 0,23мм + запас (на износ и деформации картера от нагрузки) ну хотябы в половину те 0,35 как минимум, а при -40 подшипники поднатягиваются еще на 0,1 те стартовый преднатяг будет 0,45мм, а с 0,4мм уже выдающийся нагрев при +10! Движение с непрогретым коробасом и картером раздатки дает подшипникам беспощадный натяг, от этого ролики начинают быстро уставать и крошится, а затем пережевывают сепаратор как у автора статьи на драйве, кстати он машину пригнал тоже с Северов. Проставочные кольца по 2.5 мм на сторону, а ширина кольца подшипника 10мм, те подшипник мог быть шире % на 50 ужЕ в картере 11 года, зачем поставили велосипедный - вы сами можете пофантазировать. ______________________________________________________________________________________________________ Если у кого-нибудь есть рега на драйве просьба кинуть в коментарии тему что в начале поста ссылку на эту тему, спасибо.

Здравствуйте меня зовут Дмитрий (ник Valtum. email: Valtum@list.ru), я компаньон ОЛЕГА 800. Я буду заниматься распродажей мелочевки, так как мелочевкой заниматься ОЛЕГ 800 не успевает. Оплата за товар будет производится на его реквизиты. Практически всегда есть в наличии следующие запчасти. Отправка по всей России!!! В этой теме будут запчасти для Land Cruiser 80 и Land Cruiser Prado 71-78 . Все элементы салона все что к нему относиться. №1 Комплект Сидений 3 ряда Prado 78 Цена: 8000 руб.

Уважаемые форумчане кто сталкивался с чисткой кондиционера, испарителя на 200, как разбирается? судя по запаху сырости, чувствую пора чистить, шашки Car mate http://detailingshop.ru/product/dymovaja-shashka/ не помогает. видимо необходима уже механическая чистка. TLC-200 бензин, 4,7, 2008 г

Двигатель 1UR-FE от автомобиля Toyota Land Cruiser 200, 2019 года выпуска, успел проехать 17.000 км. Спустя 1.5 года судебных тяжб с дилером, двигатель поступил ко мне в ремонт. Задача - вернуть его к жизни, полноценной, для дальнейшей эксплуатации. Более подробно тема будет освещаться на профильном форуме land-cruiser.ru Всю реальную историю возможно опубликую, нужно получить на это разрешение владельца. Кратко могу только сказать что двигатель был очень сильно перегрет, по причине отсутствия охлаждающей жидкости. Причиной её отсутствия явился болт защиты Картера, подаренной ОД при покупке автомобиля и там же установленной.

Продам остатки по электрике после разбора контрактного кузова 1997 г.в. 1. Блок EFI 89661-60290 б/у цена-2000 рублей 2.Реле очистителя фар 85942-33010 б/у цена 500 рублей 3. Электронный блок управления 88650-60300 б/у цена 1000 рублей 4. Блок круиз контроля 88240-60150 б/у цена 1000 рублей 5. Резистор топливного фильтра или блок управления вентилятором 23080-66030 б/у цена 1000 рублей 6. Мотор дворников с правого руля 85110-60120 б/у цена 1000 рублей 7. Блок автозапуска ESR-89 Light б/у цена 500 рублей 8. Кнопка амортизаторов б/у цена 300 рублей 9. Кнопка включения второго кондиционера б/у цена 300 рублей. Все находиться в г. Тула Отправлю любой ТК за ваш счет тел-8-961-263-88-68, вайбер, вацап или в личку Александр