Поиск по сайту

Как любителя механического впрыска, меня периодически терзает вопрос об установке мехнасоса на 1KD-FTV. Понятно, что заводского решения не получится, но всё же интересно, какие заводские решения Тойоты можно рассматривать в качестве заменителей. Основные вопросы по совместимости - давление впрыска, степень сжатия, сходность тестпланов ТНВД и УОПТ. Ясно, что с давлением впрыска рейки не сопоставить никакой мехнасос, поэтому ищем аналоги среди механических собратьев Тойоты. То есть надо найти подходящие моторы, форсунки и насосы, а так же лобовину, на которую встанет насос (турбину скорее всего так же придётся поменять). Концептуально, наиболее близким 4-ёх цилиндровым 16-ти клапанным фабричным мотором с непосредственым впрыском и роторным VE насосом является 15B-FT. Только объём у него почти в 1.5 раза больше (4.1), и степень сжатия 17.8 (против 18.4 у KD, хотя разница 0.6 не критичная). Так же можно рассматривать двенадцати-клапанный 13B-T, объёмы уже близкие (3.4), СЖ 17.6, но насос рядный....... По лобовине есть идея позаимствовать с KZ-а, вроде говорят блоки практически одинаковые (или нет?). По форсункам так же вопрос с геометрическими размерами/резьбой, давлением(ями) открытия. В связи с этим вопросы к Андрею Дизельмастеру и тем, кто в теме - какие давления открытия на этих форсунках? (15B-FT, 13B-T). Может в дизельных каталогах и размеры есть? Насколько разные параметры у насосов с непосредственным и предкамерным впрыском, по УОПТу например? (можно ли на такие насосы смотреть или нет?) . Пожалуйста, кому интересна эта тема, давайте здесь высказывать соображения и делиться информацией. Тем, кому это не интересно и с комментариями "нафига это надо" и.т.п. - просьба проходить мимо.

Насос топливный с двигателя 2лте . электронный 10 тыс

Всем Здравия ! Покупал битый авто под восстановление , поставил на учет на себя ! Планы изменились хочу распродать по частям то что осталось . Авто 95года 1HZ МКПП мех . лебедь , электропакет , с кондером , с блокировками . Территориально Пермский край от города 130 км живу . Отправка запчастей в любой уголок нашей необьятной страны и любой транспортной компанией . для связи 89504645триста он же вайбер и ватсап Александр . Все цены обсуждаемы , не прав поправляйте ! Фото сделаю любое дополнительно кроме тех что будут в теме. Машина частично разобрана . 1. Кузов с болячками возрастными весь в разбор , моторный щит пострадал от удара { двигатель ушел назад } 2. Рама{гнутая } с доками цена 150 тыр { с вашим переоформлением будет дешевле } есть донорская леворукая рама плюсом к этой 3.Мотор с коробкой не пострадали 140 тыр {заводится с полтыка . сцепление новое . коробка 150, вторая включается с перегазовкой ,пока свап стоит временно на другой машине моей так что можно проверить в работе } 4. Переднего моста с блокировкой нет ! Только простой с парой 41/10 в разбор 5. Задний мост с блокировкой { моторчик рабочий ! проверил} пара 41/10 тормоза под барабаны ! Могу пересадить на другой чулок под дисковые тормоза , цена 70 тыр 6. Лебедка механическая пострадала от удара , по частям можно , КОМ и кардан тоже с дефектами , 7. Раздатка под ком продана уже , есть другая с виской { с моей машины без моторчика и неиспраной виской }и еще одна контрактная парттайм раздатка с рычагом в комплекте 8. Салон , торпеда и печка с дефектами , проводка вся на месте . обсуждаемо по частям 9. Рулевой редуктор { вал сломан } c сошкой 15 тыр 10.Жабо, трапеция с поводками и моторчиком 10 тыр можно и отдельно 11. Капот немного пострадавший 5 тыр 12. Зеркала электро но стекла разбиты за оба 5 тыр При разборе запчасти будут добавляться , спрашивайте что нужно , фото в выходные еще добавлю

привет всем, подскажите топливный фильтр оригинал или заменители, есть разница? и что за оригинал с эмиратов? двиг. 5VZ

Уважаемые форумчане помогите! Мучаюсь уже 4 дня. Началось все что я приехал в краснодар из читы. Залил топливо на Роснефть и на следующий день машина ехала и затроила пошёл бело серый дым столбом и глохнет. Я завёл норм стоит молотит все хорошо дал газу троит набирает сама обороты до 2 тыс и глохнет и так раз 10. Слил топливо с отстойника завёл поехал вроде норм но опять же все повторилось дым троит глохнет. Доехал кое как на сто слил топливо поменял фильтр. О счастье день ездил норм. Радостный был как мальчишка. Но не долго. На утро после заводки поработал мой друг 30 с. И замолчал больше я его не смог запустить. Даже не схватывает. Уже кучу сто перебрал и ноль результата не хотят брать на ремонт нет спецов и оборудования чтоб проверить электронную аппаратуру говорят Москва тебе в помощь. Вот так вот. Что смог сам проверил . топливо поступает до клапана высокого давления но на форсах сухо. Сам клапан при старте не реагирует питание на фишка 3.5 ам .... Что делать мне не знаю. Кто сможет мне помочь в ремонте.

Доброго дня всем форумчанам! Пытался найти решение поиском но нашел только схожие симптомы без вариантов их устранения Машина 80-ка 97-го прульная HDFT АКПП пробег 250 000 Сбрасывает ХХ обороты до 500-600 в положении селектора R или D (особенно R) при работе рулем, если руль выкрутить полностью - глохнет Происходит это только после хорошего прогрева ГУР никаких подозрительных звуков не издает ,руль крутится легко На сервисе ГУР сняли , частично разобрали , почистили клапан ТНВД : вкрутили контрольную форсунку - плунжер давит более чем хорошо, подняли внутреннее давление в ТНВД, попробовали регулировать винты холостого хода и подачи (на предмет износа шайбы центробежного регулятора) - эффекта эта процедура не дала В целом после регулировки ТНВД машина стала ну очень резвой и расход в норме НО - как глох так и глохнет! Последняя версия - неисправность "бублика" - это самое печальное так как никаких симптомов по коробке нет и нет способа проверить этот бублик - только снимать и отправлять в Москву Большая просьба откликнуться форумчан имевших подобную проблему Может еще что-то проверить нужно? Спасибо

Разбираюсь в гараже, высвобождаются з/ч, что-то не востребовалось, а лежит... 1. Эл. ТНВД с контрактного двигателя - в хорошем рабочем состоянии с 2лте, 10р.; 2. маховик демпферный с корзиной сцепления, одна пружинка больается с 2лте; 3. турбина под замену картриджа с 2лт; 4. блок с поршневой 2лт - попорчен коленвал болгаркой - в разбор можно; 5. Генератор с вакуумом спереди - 3р. 6. разное с двигателя 2лт; 7. впускной с 2лте с механизмом и тросиком газа; 8. АКПП с 2лте, состояние рабочее, 10р., только места соединения пройти герметиком, т.к. разбиралась для осмотра; фото выложу позже.. Список будет пополняться. нахожусь в г. Иваново, отправлю транспортной... № тлф под аватаркой.

Всем Здравия ! Предлагаю всем любителям ретро б/у запчасти с 60ки представленной ниже . Машина пока на ходу , кузов уставший , стояла пару лет без движения но завелась сразу , протестирую до конца и начну разбирать . По ценам на запчасти с данного авто буду ориентироваться на форум или потолок . Машина находится в Пермском крае , отправлю любой транспортной хоть куда за ваш счет . Живу от города 130 км , поэтому отправка мелких запчастей попутно , крупногабаритных 500 руб до транспортной . Мои контакты : tck1966@yandex.ru тел. 89194645300 или 89504645300 карта СБ 4276 4900 1825 7255 на имя Лоскутов Александр . Дополнительно фото сделаю по запросу , вайберов и вацапов у меня нет , бронь только в рублях и кто первый того и запчасти . На форум захожу часто но ответить не всегда получается сразу , поэтому в личку или почту , звонок на телефон . На данный момент с этого авто телевизор и решотка с очками и фарами , рессоры с серьгами и задний бампер с фаркопом зарезервивован .

На 1HZ вместо 158 установлено 120 атм. давление открытия форсунок. Как это влияет на работу двигателя? Увеличится ли расход топлива?

Подскажите пожалуйста! На красном проводе от ЭБУ к spv 4,5v а должно быть 10,5. В чем причина? Сигнализации нет. Провод целый.

Крышка для механического тнвд под турбину, брал сдесь же на форуме ,но руки не дошли. 4 т.р. 8961 850 21 98 Сергей Краснодар.

Всем Добрый день, Возникла у нас тут дискуссия, о запуске дизеля при отрицательных температурах. Можете, написать или снять видео как у вас запускаются двигатели 1hd-ft и 1hd-t при температуре ниже нуля. Интересны следующие моменты: Стартовые обороты, 600, 700, 800, 1000, 1100, 1200 Если стартовые обороты ниже 1000, то время выхода на прогревочные обороты. Мои параметры при -10 градусах: Машина: 1hd-ft, АКПП 750 оборотов выход на 1100, занимает 5 сек При этом двигатель заводится без подогрева в -15, со стартовых оборотов в 600(650), но выходит на 1200, медленней, нужно примерно 15-30 сек, для выхода на обороты У товарища: Машина: 1hd-ft, МКПП Стартовые 550(600) Выход на 800, занимает 10 сек. Двигатель 1hd-ft редкий, поэтому прошу помощи у сообщества. Для себя хочу понять, можно настроить автомат прогрева так чтобы двигатель стартовал сразу с 950-1000 оборотов и прогревочные были 1100

С первой фазой детально разобрались уже давно - это здесь: http://www.land-crui...showtopic=32705 Однако, несмотря на то, что основной вред этой системы был побежден путем установки физических заглушек на коллектор, остался еще один "замечательный" и скрытый эффект от работы этой эко-помойки..... Большинство из нас старались оставить все вакуумные магистрали и выключатели в штатном состоянии, так как в противном случае наш чудо-контроллер зажигал "спиральку" на приборной панели, сигнализируя об ошибке. Жить с горящей лампочкой особо не хотелось, отключать её тоже, так как эта же лампочка сигнализирует работу предпускового подогрева. Маяться с покупкой нового контроллера (без ЕГР) и перепиновкой проводки тоже не хотелось (найти сложно, не дешево), тем более, что даже в этом случае был бы дополнительный неприятный сюрприз..... Хотя умные люди сразу отключили эту дрянь, и не стали обращать внимание на лампочку (про это есть в первой части). В общем, решил я окончательно избавиться от этого долбаного контроллера. Цель - переделать вакуумные магистрали в соответствии со схемой для мотора с Японского рынка без ЕГР. Основная идея состоит в том, что наши ТНВД имеют дополнительный штуцер вакуумного управления на корректоре по наддуву. На Японских модификациях без ЕГР, на этот штуцер подаётся вакуум через высотный компенсатор. Штуцер подает вакуум с нижней стороны диафрагмы корректора по наддуву, тем самым усиливая работу корректора (давление турбины давит на диафрагму сверху, а вакуум тянет её снизу). На высоте уровня моря (плюс минус) подается макс. вакуум. По мере подъема на высоту, вакуум уменьшается за счет работы высотного компенсатора (мех. барометр перекрывает магистраль), тем самым уменьшая коррекцию по наддуву и убавляя количество топлива (чтобы не коптил). Всё очень просто, но это на Японцах без ЕГР. А что же делает наш долбаный контроллер ЕГР, многочисленные вакуумные клапаны которого так же подключены к штуцеру корректора? А он сцуко, просто душит мотор на определенных режимах (особенно снизу). Он не только периодически перекрывает (регулирует) подачу вакуума на штуцер, но даже умудряется подавать туда давление наддува, тем самым полностью противодействовать работе корректора по наддуву (одинаковое давление подается с обеих сторон диафрагмы корректора, суммарный эффект - ноль). Переключив вакуумные магистрали в соответствии с Японской схемой, и оставив только датчик давления наддува, получаем ОГРОМНЫЙ эффект прибавки тяги и мощности на низах. Коррекция по наддуву начинается гораздо раньше, подхват раньше, реакция на педаль ощутимо более быстрая. Раньше при необходимости резвого старта приходилось придавливать педальку глубоко, да и то, на маленьких оборотах это нажатие ограничивалось работой центробежного регулятора и в основном уходило на растягивание пружины. Теперь же, достаточно слегка нажать педаль, и машина просто прыгает вперед....... По мере достижения высоких оборотов, динамика постепенно возвращается к старой, но всё равно чуть лучше. В общем - эффект на лицо. После переключения вакуумных трубок (и заглушки незадействованной вакуумной системы ЕГР), контроллер зажег аварийную лампочку. Но это мы ожидали, и это меня не расстраивало, ибо я собирался полностью его демонтировать и выкинуть нахрен, а управление сетки накала сделать ручным - через кнопку на панели. НО меня ждал неприятный сюрприз, о котором я писал в начале сообщения. Оказывается, этот чудо-контроллер управляет не только ЕГР и системой предпускового накала, но через него еще работает и тахометр....... При этом тахометр отличается от модификаций без ЕГР...... То есть, чтобы выкинуть контроллер, надо еще и поменять тахометр, а так же повозиться с проводкой для него. Тот же самый сюрприз ожидает тех, кто хочет поменять контроллер на версию без ЕГР - так же придется менять тахометр. Но оказывается, я рано огорчился. Немного поизучав легионовскую книжку, стало абсолютно ясно, как отключить лампу индикации работы сетки и управляющий пин силового реле от контроллера, и включить их через кнопку (как я хотел). Таким образом, можно оставить контроллер и родной тахометр, а аварийную индикацию контроллер оставит при себе..... Далее, в описании распиновки разъема контроллера, я нашел пин питания, с многозначительной маркировкой EGR. Подумалось, я ведь это наверняка питание для модуля ЕГР внутри контроллера. Прозвонил - там плюс (и пин с кабелем крупные - питающие). Затем подумалось еще более простое решение - для него наверняка стоит предохранитель в коробке. И ТОЧНО - вынимаю предохранитель ECU-B, аварийная индикация контроллера ЕГР больше не горит, зато тахометр и предпусковой подогрев работают (предпусковой подогрев детально не проверял, он у меня и до этого глючил, но лампочка при старте зажглась и потухла как положено). Уже казалось, что проблема с аварийной индикацией контроллера решилась очень просто... НО в итоге выяснилось, что предохранитель ECU-B вынимать нельзя, так как он так же отключает подушки безопасности, климат и прочие мелочи. Поэтому необходимо вынуть из разъемов контроллера ЕГР два питающих плюсовых провода, тем самым обесточив модуль ЕГР внутри самого контроллера. Это пины EGR и BATT. Они находятся в разных разъемах: 1. На большенстве автомобилей с МКПП на контроллере всего два разъема. Отключаем пины в соответсвии со схемой, где изображено ДВА разъема. 2. На автомобилях с АКПП на контроллере три разъема. Отключаем пины в соответствии со схемой, где изображено ТРИ разъема. Контроллер находится за панелью штатного динамика рядом с бардачком. Вакуумную схему собирал по японскому варианту исполнения (смотрите иллюстрацию ниже), только без высотного компенсатора, то есть завел вакуум напрямую на штуцер корректора. На нашей высоте вакуум всё равно туда почти по максимуму подается. ВАЖНО!!! При подобном прямом подключении вакуума (без высотного компенсатора и на автомобиле для Европы), он оказывает очень сильное действие на диафрагму корректора с точки зрения увеличения подачи во всём диапазоне оборотов (на японских моделях пружина корректора настроена иначе). И не смотря на то, что мощность мотора повышается, а общий расход топлива падает, мотор может слегка поддымливать серым. Так я проездил 6 лет и всё было прекрасно. Однако недавно выяснилось опытным путём, что желательно частично компенсировать подачу прямого вакуума под диафрагму небольшим увеличением жесткости пружины диафрагмы (то есть чуть убавить подачу топлива). Это сделает объемы подачи топлива более корректными во всём диапазоне оборотов, еще немного увеличит мощность и снизит расход. Так же пропадёт дымность. Всё это крайне желательно настраивать с датчиком температуры выхлопных газов. Более подробно - далее по теме. Удачи и отсутствия электро-глюкавых систем управления мотором. Вадим Акопян.

Подскажите, я перечитал все темы, все попробывал. Машина заглохла на ходу, и пипец, клапан-дозатор только поменял, солярка брызжит с форсунок, хотя я бы не сказал что сильно. Датчик коленвала новый, все опрашивается, ошибок нету. На тнвд на датчике вращения сопротивление 110 Ом , на двух датчиках проверял. Из трубы даже дым не идет, чувствую что в них дело, не пойму где именно. Проводка только меняна, все провода целые , два года меня авто нагибает, от капиталил , проводку сменил, ходовку. Нервов не хватает, а не сдаюсь, авто надежное, если кривые руки не пускать. Отогнал я в сервис течь устранить, после этого сутки только поездил

Собрал я комплект для замены старой 12-клапанной головы на 24-х клапанную. В наличии: голова в сборе, коллектора, ТНВД, форсунки, сетка, трубки. Мой мотор в отличном состоянии, компрессия 33-35 кг. Идея именно в сохранении родного блока. Вопрос в следующем. Как будет работать поршневая хд-т с голвой хд-фт. Совпадает ли форкамера поршней хдт с форкамерой хдфт? Кто-нибудь производил такую замену?

Всем привет! На днях возникла проблема. Но заметил странное поведение авто месяца два назад. TLC80. Двигатель 1HDFT. При разгоне, до 2000 оборотов, разгоняется нормально. После 2000 оборотов, примерно на 2200-2600 двигатель начинает как бы подзатыкаться и троить, с потерей тяги. Когда уменьшаешь газ, то обороты выравниваются и машина едет, но стоит опять пробовать разогнаться, и опять тоже самое повторяется. Т.е. пропала динамика почему-то. Но если плавно разгоняться, то получается раскрутить двигатель до 3000 об., или чуть выше и при этом не троит и не подзатыкается. Но динамики естественно нет. Масло свежее, только поменял, и все фильтра тоже новые. А ехать не хочет(( Да, и еще по трассе заметил что: разогнался до 70-80км/ч и просто качусь, поддерживая скорость, на 4-й передаче, т.е. не давлю, просто качусь, так опять начинает троить, чуть добавлю газ, перестает. Что это может быть? Куда смотреть?

Хотите версию, откуда берётся "пердёжь", долгий запуск.. что там ещё из классики про плохой запуск казетки и 2лте? Как выяснилось, если блок управления видит включенный стартер (появляется плюс на контакте STA) он переходит в особый режим. Это не новость, понимаю, но тонкости этого режима никому не известны... Суть заключается в том, что при появлении хоть каких-то шевелений с датчика NE клапан SPV тут же закрывается. Совсем. То есть подача - выше не бывает. В таком состоянии клапан пребывает ровно до тех пор, пока скорость вала насоса не вырастет до примерно 70 оборотов в минуту. При превышении оборотами этого порога происходит фокус - подача тут же падает на расчётную, естественно включается синхронизация и клапан начинает свою бурную деятельность. Расчётная подача.. ну давайте примем условно - заканчивается на десятом (для казета) импульсе. Для справки, движение плунжера начинается в начале девятого импульса. Десятый - это в самом начале кулачковой шайбы, 11,25 градуса по коленвалу от начала девятого импульса, там специально маленькая пологая часть сделана, для холостых. Заканчивается подъём плунжера примерно на 13-14, не помню сейчас точно, да и это пока не важно. Далее.. пока обороты не превысили 200-210 (обороты насоса) подача остаётся на своём расчётом месте. Ну как на месте.. если обороты не повышаются дальше, то постепенно, секунд за 8-10 подача уезжает почти на конец одиннадцатого зуба. Одну секунду стоит на месте, а дальше постепенно начинает ползти на повышение. Если повышать выше 200, то подача начинает падать. Ну это опять же пока не сильно интересно. Так он заводится. Интереснее обстоит дело, если сигнала STA нет. Шевеления сигнала NE блок не воспринимает, клапан не работает, но начиная примерно от 30 оборотов в минуту клапан начинает управляться, не закрывается полностью как в первом режиме, а ловит синхроимпульсы и открывается аж в середине 12-го импульса! То есть при прочих равных подача значительно больше, чем пусковая. При повышении оборотов она естественно уменьшается. А теперь, для тех кто внимательно прочитал, можно рассмотреть несколько примеров: 1. -10 на улице, машина простояла ночь. Стартер еле вращается, но на удивление первый же пинок от мотора прилетает почти сразу после поворота ключа, если ключ держать дальше - обороты скачут вверх-вниз между пинками и провалами, но устойчивой работы как бы не происходит. Если ключ бросить, то 50х50 - двигатель колбасит, но проваливая и поднимая обороты он всё-таки выходит на холостой ход. Либо глохнет, второй-третий запуски приводят к успеху. ЧТо характерно, в -2 он заводится даже немного хуже, чем в -15. 2. Мотор тёплый. +10+30. Ключ на старт, происходит интенсивное верчение двигателя, но запуск следует только через несколько секунд, без всяких предварительных пинков или других излишеств. Стартует сразу весь мотор. Хотя дробный запуск "вдогонку" с подключением цилиндров пишем сюда же, с той разницей, что цилиндры или обслуживающие их куски топливной, вероятно, находятся в различном техническом состоянии. В принципе, если на машине два аккумулятора и стартер сразу может поднять обороты выше 70-ти, то на вымороженном двигателе будет этот же вариант. У меня аккумулятор один, первый оборот очень вялый и запуск происходит по первому сценарию. 3.Любое состояние. Вынимается предохранитель STARTER, через который идёт сигнал в мозги и вуаля - пускаться двигатель начинает намного лучше. Этот вариант я ещё не проверил, в моей комплектации нет этого предохранителя, но пару таких тем в сети (и здесь в том числе) встречал. Как такое могло происходить технически я тогда понять не мог. В этой теме я не пытаюсь решить проблему пуска, понятно, что вынимание предохранители и иное задуривание мозгов мотору комплексную проблему не решит. Но пытаюсь понять - где враг. По всему выходит, что только в недостаточной подаче, от которой у компа едет крышка, в результате долгий запуск и самое главное - отсутствие динамики, расход, шумность, тепловые нагрузки и дымность двигателя. Собсно, получается, что насос в соединении с мозгами является простым механическим насосом, с намного более простой механикой, однако вместе с тем регулировка подачи и угла позволяет намного точнее подогнать параметры подачи под конкретный двигатель. А соответственно и подача у него должна зависеть от тех же самых параметров что и в механическом насосе, исключая влияние механического регулятора. То есть размеры K, KF, плунжерная пара.. ещё кой-чего. Такие мысли. Надеюсь понятно, что если дизель заводится не так как механический - с прокрутками, перекрутками и прочими артефактами, то абсолютно бесполезно трясти бубном и резать провода - механика насоса неисправна. Ехать не будет, а жрать, шуметь и дымить - ещё как.

Друзья, подскажите как двигатель 2LT (именно 2LT - с турбиной, механический ТНВД) относится к качеству топлива? Просто у меня в гараже есть бочка дизеля корабельного, лет 15 стоит, газонокосилка на нем без проблем работает. А так же есть возможность брать оптом дизель по 26руб

Доброй ночи всем! Просьба поделиться информацией: где в Москве можно качественно отрегулировать угол опережения сжатия? Многие на форуме пишут "что крутнули" ТНВД и машинка поехала. У меня проблема вот в чем: купил ТЛК-105 в Новосибирске, при покупке движок работал тише чем вентилятор в ноутбуке. Заправился и поехал в сторону Москвы. По приезду в Москву, двигатель стал немного жестче работать и появилась вибрация на холостых, а также (читал на форуме про похожие симптомы) появился характерный "провал" на 4-передаче при скорости 60-80 км, даже иногда немного сопровождающийся "подергиванием" до момента, пока скорость к 90 км/час не приблизится. Некоторые версии (в том числе и мое мнение) что в Новосибирске ездят на солярке Арктика, там другой состав и цетановое число. Перед покупкой авто, предыдущий хозяин менял ремень ГРМ. Возможно или с метками немного напутали при замене ГРМ, или настроили под свою солярку. В Москве говорят, что солярка - одно название, мол ерунда полная. Качество отвратное. Вот и не попадает момент вспышки в раннее настроенный. Вот и закралась мысль, что если настроить угол регулировкой ТНВД, то все вернется на сове место и движок ровно заработает. Если есть у кого мысли иные, буду рад им. Подскажите советом, в том числе где в Москве можно это сделать. Я обращался в ТОЙОТА к официалам, МАКСИ-Авто на Кунцево, Автосервис МАДИ, но мне отказали, сославшись на отсутствие у них прибора по которому выставлять. Много говорят: езжай в BOSCH сервис. Но столько негатива слышу от всех, что ни одного положительного отзыва, только портят! Спасибо заранее!

Посоветуйте: ТЛК200 дизель 2008 г. Время от времени - раз 5-10 в день глохнет на холостых оборотах. После заводиться с трудом раза с пятого. Промыли сеточку в баке, заменили топливный фильтр, отключили Гидроник (думали через него может идти подсос воздуха), все равно глохнет именно на холостых. В чем может быть причина? Может это ТНВД начинает помирать и не качает на холостых или это всёже подсос воздуха? Как и где поискать?

Заводится с полпинка, и пока не прогреется плавоют обороты хх от 600 до почти 0 чуть не глохнет.лягушкой подкачевал не помогает. Как прогреется стоит на 800. Звук как у камаза старого. Крутилкой кручу до 1000 нормально, по мере прогрева кручу обратно. Распылители льют,должен поменять. И еще, обороты выше 3200 не подымаются на стоящем авто.

Всем привет! Сдох он. Стал двиг заводиться вдогонку- подкинул другой и все стало как раньше. Но кроме denso 0966000033 нет других вариантов. Может кто подскажет номер аналога? Заранее спасибо!

Надоело тупить, особенно на светофорах, и решил я сменить плунжерку, сложилось так что родная пара совсем устала, на горячую с места не тронешься, и совершенно случайно оказалась под рукой купленная давно по ошибке плунжерка от KZ-та с мех. ТНВД, ну коли так, решил я их соединить и посмотреть что получится, результат превзошел все ожидания!!! пока не привык не мог тронуться без пробуксовки хотя стоят тапки 33х12,5, сделал все это еще месяц назад, но проводил испытания на надежность - итого пройдено 1500 км проблем нет. Попутно выкинул заслонку и все трубки ЕГР, с егр проблем не было как и с заслонкой, а вот с ПП сильно сомневался прокатит-ли замена 2lt на 1kz - прокатило! просто поменял и все, ничего там больше колхозить не надо. Зато едет теперь просто сказочно! хотя расход подрос процентов на 10.

Всем привет!Столкнулся с проблемой ремонта ТНВД с двигателя 2LT!В городе напрочь отсутствуют стенды и топливщики,кто мог бы заняться ремонтом данного насоса.По этому вопрос ко всем,куда и кому можно отправить ТНВД для его ремонта?Может кто то так же как и я сталкивался с такой проблемой!Буду очень благодарен за помощь и советы!

Всем доброго времени суток В общем такая проблема, на оборотах до 2000 машина вообще не едет совершенно, не тянет, отсутствие динамики при разгоне( у знакомого такой же и разгон вполне нормальный) и обороты набирает только до 4000 тыс газ в пол дальше не идёт. Заводиться с полпинка, а разгоняться вообще не хочет((. Перепробовали всё - продули поменяли и прочистили всё что связанно с топливопроводом, перебрали на станции ТНВД, заменили плунжер пару, крыльчатку и ещё что то, распылители прочистили, но вот насос на стенде не гоняли после ремонта!!!! Мастер на станции( кстати с хорошей репутацией) перепробовал все настройке перекрутил на ТНВД, а ума не может приложить что же делать...