[185] Рулевая рейка

[Sasha_surf 21]

Когда будете мазать, с левой стороны окуратней , т.к. отверстие в резьбовом соединений должно дышать у меня поэтому продавило сальники.

Какое именно отверстие?

[Jakov 0]

Какое именно отверстие?

отверстие выходит под углом 45% в резьбе куда вкручивается рулевая тяга. По мануалу необходимо , чтобы пыльник не раздувало .

[Jakov 0]

Отверстие в рейки мне кажется не зря, а наверное чтобы воздух при сжимание пыльника из одного в другой пыльник уходил.

саша ты прав, только отверстие не сквозное оно заканчивается в районе шлицов рейки, где правый сальник уже не работает. Я при первой сборке решил с умничать , окуратно сальник правый одел через шлицы рейки и запресовал его рейкой , тем самым срезал внешнюю кромку. Дикстрон через это отверстие в обоих пыльниках. Мою рейку до меня ремонтировали, т.к. с левой стороны был нарушен хомут пыльника и опять же тяга была посажена на фиксатор резьбы. Наверное втулку меняли без демонтожа.

[xDOSx 0]

Мужики, искал искал, весь интернет облазил, так вразумительно и не нашел ничего, как на рейке самому в гараже сайлентблоки поменять? где то читал что там типо нужен длинный болт, гайка, и головка диаметром больше чем сайлентблок, рейку ослабляю, болты вытаскиваю, и хомут тоже ослабляю, потом не много её вроде как можно отодвинуть или отогнуть, как я понял, а далее этим болтом через головку вытаскиваем старый, и таким же методом только с другой стороны новый засовываю, правильно? чтото я с трудом всё это представить могу((( или именно так и нужно делать??? подскажите пожалуйста

[Jakov 0]

Мужики, искал искал, весь интернет облазил, так вразумительно и не нашел ничего, как на рейке самому в гараже сайлентблоки поменять? где то читал что там типо нужен длинный болт, гайка, и головка диаметром больше чем сайлентблок, рейку ослабляю, болты вытаскиваю, и хомут тоже ослабляю, потом не много её вроде как можно отодвинуть или отогнуть, как я понял, а далее этим болтом через головку вытаскиваем старый, и таким же методом только с другой стороны новый засовываю, правильно? чтото я с трудом всё это представить могу((( или именно так и нужно делать??? подскажите пожалуйста

А что ты паришься , в принципе все правильно пишешь, только я бы слил жижу и отвернул подводные парубки для свободы действий и если нет подходящей головки подобрать по диаметру отъ резок трубы.

[xDOSx 0]

В общем ничего не сливал,открутил болты ослабил хомут,маленький вообще без проблем и вышел,и новый залез,с большим мороки было больше... Вытащить вытащил,зачистить место посадочное,новый вставил,так же болтом стал запресовывать,но он очень криво пошел... Решил его отверточкой тупой туда подзапихнуть,и походу слишком дивану,и он порвался блин,по итогу: закрутил до конца рейку,сайлентблок это кольцо его резиновое,не вылезло наружу... Ну что ж делать то теперь,2900 на новый у меня нет,так и оставил,рейка впринципи вообще мертво щас стоит,ну и когда еду ни каких шумов оттуда не слышно... Как то так :( а скажите,как поменять жижу в ГУР?

[КАА 15]

В общем ничего не сливал,открутил болты ослабил хомут,маленький вообще без проблем и вышел,и новый залез,с большим мороки было больше... Вытащить вытащил,зачистить место посадочное,новый вставил,так же болтом стал запресовывать,но он очень криво пошел... Решил его отверточкой тупой туда подзапихнуть,и походу слишком дивану,и он порвался блин,по итогу: закрутил до конца рейку,сайлентблок это кольцо его резиновое,не вылезло наружу... Ну что ж делать то теперь,2900 на новый у меня нет,так и оставил,рейка впринципи вообще мертво щас стоит,ну и когда еду ни каких шумов оттуда не слышно... Как то так :( а скажите,как поменять жижу в ГУР?

Сайленты, надеюсь, со смазкой ставил (смазываешь отверстие в рейке и сам сайлент). Так лучше не оставляй. Ставил полиуретан? Можно съемником поддавить (с вынутым болтом), чтобы манжета вышла, а то рейка может стоять не правильно. В принципе там при замене сайлентов сложного ничего, главное не торопиться, чтобы не порвать. И рейку отстыковывать от трубопроводов ненадо. Но делать аккуратно, лучше с помощником. Так пока поездий, но купи новый и если установленный порвал, то лучше замени.

По поводу замены жидкости ГУР.

Там тоже ничего сложного. Надо только прикупить жидкости АТФ Dexron II. Я использую Мобил Dexron 220. У Тойоты тоже есть, например через Экзист. Количество зависит от степени запущенности. Если никогда не менял или не знаешь что залито, то возьми литра 4, чтобы хорошо промыть. Также нужен шланг 1 метр, такой же как подходит к бачку ГУР справа, 4 хомута для этого шланга, елка двусторонняя для удлиннения шланчика ГУР, пустая емкость лучше большая 5 литровая пластиковая прозрачная бутыль, воронка (для залива жидкости с носиком под отверстие в бачке ГУР) и ПОМОЩНИК ОБЯЗАТЕЛЬНО

Прогреваешь ДВС до рабочей температуры, отключаешь климат контроль и кондей, чтобы двиг работал устойчиво на холостых, убеждаешься, что нет подтеков по шлангам и рейке, Глушишь двиг. Открываешь бачок. Отсасываешь шприцом сколько можешь (если не отсосешь, то польется на генератор при отстыковке шланга от бачка). Снимаешь шланчик со штуцера бачка ГУР. Глушишь штуцер на бачке (например куском такого же шланчика длиной 5 см с заглушенным болтом отверстием и применением 2-х хомутов) . Тот шланчик, который отстыковал удлинняешь (стыкуешь к нему такой же через втулку-елку с применением 2 хомутов) и опускаешь в пустую емкость. Все, система готова.

Доливаешь АТФ в бачок до полного, устанавливаешь воронку (она должна носиком в отверстии туго сидеть) и даешь команду помощнику на пуск двига и сразу начинаешь лить жидкость АТФ в воронку, чтобы она была полной до половины. Главное не дать бачку опустеть. Как вылил чуть больше 1,5 литра даешь помощнику команду глушить двиг. Если после полной остановки в воронке чуть осталось - отсосать шприцом до верхнего уровня в бачке, снять воронку

Подстыковываешь шланчик к бачку ГУР по штатному. Проверяешь уровень жидкости в бачке (он должен быть почти полным). Не закрывая бачок ГУР крышкой даешь команду помощнику на пуск ДВС. После запуска помощник крутит рулем до крайних положений с чуть задержкой в них (1-2 сек) раза 3-4 (пока жидкость в бачке не станет однородной, без пузырьков. Если уровень снижается - доливаешь. Контролируешь уровень жидкости в бачке визуально. Глушишь двиг. Контролируешь состояние жидкости слитой в бутыль. Если вызывает сомнение операцию по замене лучше повторить.

Я эту операцию проделываю ежегодно. Слитую жидкость АТФ прогоняю через фильтр и использую для смазки цепи бензопилы, - замечательно подходит.

Удачи.

Изменено 19 июня 2014 пользователем КАА

[xDOSx 0]

Я все там зачистил,смазал хорошо и добротно,и сам сайлентблок смазал еще тут сторону которой входит,трубки не откручивали, все на месте делали,маленький отлично,большой не встал,но езжу уже почти неделю,нормально вроде.... Менять его не собираюсь,нет финансов... А почему декстрон 2? В книге и на форуме там написано 3 лить нужно? Ну все остальное впринципи понятно... У меня там жидкость просто черная черная:(

[КАА 15]

Я все там зачистил,смазал хорошо и добротно,и сам сайлентблок смазал еще тут сторону которой входит,трубки не откручивали, все на месте делали,маленький отлично,большой не встал,но езжу уже почти неделю,нормально вроде.... Менять его не собираюсь,нет финансов... А почему декстрон 2? В книге и на форуме там написано 3 лить нужно? Ну все остальное впринципи понятно... У меня там жидкость просто черная черная:(

Щуп из АКПП достань, на нем написано. В принципе можно и третий Дексрон (но он дороже второго), он совместим со вторым (если меняешь второй на третий, но не наоборот). Только не забудь, что третий залил (можно бумажку приклеить). Я лью тот же , что и в АКПП.

Если жидкость в ГУР черная - делай замену 2 раза и смотри в емкость какая жидкость сливается, а то может и третий раз придется.

По-поводу сайлента подумай. Посмотри как стоит рейка, она не должна опираться на раму (пишешь, что юбка сайлента не вышла), а как бы должна висет на сайлентах и иметь очень маленький люфт туду-сюда за счет деформации резины/полиуретана. Если затянул и рейка села на кронштейн рамы, то это не есть гуд. Можешь отвернуть болты сайлентов и хомута и съемником чуть продавить сайлент вперед, чтобы фланец его нормально вышел и встал правильно. Если чуть передавишь, ничего страшного. Если сайлент до установки был смазан он будет нормально двигаться туда-сюда вдоль отверстия. Заодно посмотришь на фланец сайлента - не оторвал ли его. Если да, то все-таки задумайся над заменой. Это мое ИМХО. Сам решай.

Да, и на сход-развал желательно спланировать, проверить углы.

Изменено 19 июня 2014 пользователем КАА

[xDOSx 0]

Окей спасибо

[xDOSx 0]

А вот про замену жижи... У меня бочок то со стороны тнвд,а генератор сидругой стороны))) и шланг тот что справа,надеюсь из-за расположения бачка справа или слева,будет именно тот что нужно? Или там по барабану какой шланг отцеплять?)

[Jakov 0]

Мужики, искал искал, весь интернет облазил, так вразумительно и не нашел ничего, как на рейке самому в гараже сайлентблоки поменять? где то читал что там типо нужен длинный болт, гайка, и головка диаметром больше чем сайлентблок, рейку ослабляю, болты вытаскиваю, и хомут тоже ослабляю, потом не много её вроде как можно отодвинуть или отогнуть, как я понял, а далее этим болтом через головку вытаскиваем старый, и таким же методом только с другой стороны новый засовываю, правильно? чтото я с трудом всё это представить могу((( или именно так и нужно делать??? подскажите пожалуйста

Изменено 19 июня 2014 пользователем Jakov

[Jakov 0]

Если у тебя кз, то так же нижний с права, это шланг обратки.

[Jakov 0]

А все описанные выше операции производить также.

Изменено 19 июня 2014 пользователем Jakov

[xDOSx 0]

Понял,спасибо за то что разжевали

[denikin76 0]

Коллеги, беда приключилась. Разобрал рейку на 120-м прадике и обнаружил сильно откоррозировавший вал рейки вследствие попадания воды через рваный сальник. предыдущему владельцу похер видимо на машину было. Курсаните плиз, подойдет ли вал рейки от 185 сурфа. Каталоги номер на эту запчасть отдельно не дают, тайвань ставить стремно. Еще вопросик - кто-нибудь заморачивался с восстановлением вала-рейки методом металлического напыления, либо наплавкой боббита с последующим хромированием? Если есть, то какие результаты?

[denikin76 0]

Во я #####. Естественно рваный пыльник, а дальше как снежный ком - текущая рейка и задроченный сальник (на сальнике от ржавого вала рейки лопнуло тефлоновое кольцо). Сам себя перечитал и понял, что лучше разжевать.

[Тёма Мегион 6]

[фанатик 5]

Была точно такая же проблема. Итог  переборка рейки с заменой вала, вал купил на разборе за очень вменяемые деньги в месте с текущей рейкой (аля не продажная деталь) но вал то был хороший... Больше года полет нормальный.

[HiluxSurf96 1]

Пару недель назад перебрал рулевую рейку на своём Сурфе, поэтому на правах человека самостоятельно проделавшего эту операцию, считаю необходимым поделиться своими впечатлениями с коллегами-сурфоводами. Я буду краток, без подробностей.

Вводные данные: Сурф 1996 года, рейка соответственно дорестайл, пробег около 400 000 км, последние несколько лет немного подкапывала гидравлическая жидкость из под пыльников (пыльники мокрели), но уровень в бачке не уходил от замены до замены (40 000 км).

Большое спасибо Waru за его отчёт по ремонту, без его фотографий никогда бы не решился на данную операцию.

Итак, мои замечания на данную тему:

- Размер спец-ключа - 33 а не 32, это важно, ключ на 32 работает на грани проворота, и если отвернуть им гайку еще можно, то завернуть нормально уже становится проблемой;
- Верхний подшипник в распределите жидкости смысла менять нет, у нового оригинального люфт точно такой-же как и у родного  старого (подшипник заказал по совету Ziliboba). Производитель родного подшипника и нового оригинального разные;
- Внутренний сальник надо менять только предварительно одев его на рейку. Заталкивать его боком, поворачивать, и потом продевать через него рейку - очень вредный совет, не стоит так делать!!!
- Заказывать ремкомплект смысла никакого нет, деньги на ветер. Имеет смысл заменить только два сальник в рейке, два сальника в распределителе жидкости, и пластиковую втулку в рейке (эта втулка действительно изнашивается и дает наибольший положительный эффект после замены);

- По поводу замены металлического ролика от дорестайла на кусочек пластмассы от рестайла, моё мнение такое: все авто-производители в мире идут по пути упрощения (удешевления) конструкции автомобиля, и Тойота с Сурфом не исключение. Если  изначально инженеры заморочились и поставили этот ролик, который сам по себе гораздо сложнее и дороже пластиковой втулки, значит они о чём-то думали. В общем, я заказал новый оригинальный ролик, и увидел то, что и ожидал: люфт у него точно такой же как и у старого, отходившего почти 400 тыс. км., и менять его смысла нет никакого. Я оставил ролик, этот люфт запрограммирован и на биение руля никаким образом не влияет.

- Сайлентблоки на рейке вечные, менять их не стоит никогда и не на что

- В результате руль стал крутиться тяжелее (что он будет крутиться тяжелее становиться понятно еще в процессе сборки рейки, возможно этот эффект пройдет после того как новые детали (колечки в распределителе) приработаются.
P.S. На декстроне и на Toyota PSF гидроусилитель работает совершенно по-разному, не пожалейте денег и купите оригинальную жидкость для гидроусилителя. Они даже "на ощуп" очень сильно отличаются между собой: PSF больше похожа на масло, а декстрон на жидкость.