Про MultyMod теория проверки

[Идущий]

Всё больше и больше народу спрашивает

вот накидал немножко

поправте меня про ADD.. и может ещё про что

редакция первая

"Судя по количеству постов посвященной проблемам 4WD система MultyMod очень капризная"

система MultyMod вовсе не капризная - просто её никто не умеет ремонтировать.

Да и обслуживать нормально многие забывают.

про метод проверки в кратце. в основном это проверка наличия люфтов в трансмиссии. но ещё можно понять включился ли нужный режим

значит заехали на яму (чтобы не лежать под машиной) и вывесили домкратом левое переднее колесо.

коробка на паркинг или на передачу (если ты фанат ручки и редко стоишь в пробках).

включаем раздатку в положение H4L.

межосевой диф заблокирован.

если индикатор мигает и переключение не происходит, то надо покрутить вывешенное колесо вперёд или назад, сколько можно (именно для этого и вывешивали его). это связано с тем, что шестерни как бы находятся в не том положении и надо их слегка провернуть относительно друг друга, чтобы вошли в зацепление.

лезем под машину и крутим передний кардан по часовой стрелке. при этом задний должен крутится тоже по часовой. вернее крутиться- это сильно сказано, они провернутся на сумму люфтов в переднем и заднем дифе и ещё на люфт в раздатке.

вращаться передний и задний должны начинать синхрнонно.. если передний провернулся уже на пару градусов, а задний ещё нет - это люфт в шестернях разатки. он есть даже в новой раздатке, но маленький.

слышал, что допускается что-то в районе до 7 градусов кажется.. (по непроверенным данным) в любом случае, чем он меньше, тем лучше

включаем в H4

крутим передний по часов стрелке, задний будет крутится против часовой стрелки (момент уходит через дифференциал на самую разгруженную ось. если бы коробка была в нейтрали, то задний возможно и не проворачивался бы). крутится на размер люфта в заднем диффе.

вращаться задний должен синхронно переднему (аналогично со случаем H4L). если есть разница - то это люфт в дифференциале раздатки.

включаем H2

передний кардан крутится свободно. в раздатке он отключен, а спереди разомкнута системой ADD левая передняя полуось, поэтому момент уходит на место разрыва в ADD.

люфты переднего и заднего диффа можно увидеть проворачивая соответствующий кардан вправо-влево до крайних точек (если они есть) чем меньше градусы, тем поняяятное дело лучше.

ну вот таким нехитрым способом можно точно понять в каком положении раздатка, подключен ли передний привод, какой люфт в каком узле.

Да, забыл что в режиме полного привода на люфт в раздатке влияет ещё и цепь (примерно на 50%). её провисание по идее можно увидеть через заливную горловину на раздатке.

если сломалось, а ехать надо (да ещё и по асфальту или наоборот) : если сломалось, а ехать надо (да ещё и по асфальту или наоборот) :

снимаем блок управления и не будем подключать его до дома

лезем под машину

снимаем разъем с раздатки на котором 6 проводов.

2 из них толстые. по ним подаётся напряжение (12 в) на актуатор.

можно протянуть провода от аккумулятора и подать кратковременно 12 в на 2 толстых провода. актутор характерно зажужжит (слышно только под машиной) и переключит раздатку в другое положение.

в зависимости от полярности подаваемого напряжения шток актуатора двигается то в одну, то в другую сторону

положения 3

H2 --- H4L --- H4

выставить среднее вручную тяжело. (чаще блок управления сам переключает разатку в это положение, если что-то не так.) крайние положения - ну тут не промахнёшься

передний привод. до 2000 года управление ADD электро пневматическое

после 2000-го электрическое. тут система как в раздатке. стоит актуатор с 2-мя положениями. работает от 12 в. управляется сменой полярности.

в пневматическим хуже. слева (для сурфа) под капотом 2 соленоида.

при подаче 12 в (про полярность не знаю) открывают подачу воздуха каждый в свою воздушно-вакуумную трубочку.

трубочка идёт к ADD. не помню разрежение или давление создаётся пневматикой, чтобы переключилось положение.

но управлять можно тупо подавая 12 вс аккумулятора на нужный соленоид (методом тыка). провода лучше отсоединить при этом

или переставляя трубочки местами. при вывешеннно колесе, если верить книге, ADD можно переключить силой лёгких !! сам не пробовал и людей таких не встречал. хотя есть те, которые надувают грелку резиновую.. до лопания..

удачи

[PTerekhov]

Полезное дело. Как напишеш до конца - перенесу в FAQ.

[yealex]

Ну правильно, наверное..Только "провода лучше отсоединить при этом" - не лучше - обязательно! Не любит электроника обратных подключений.

[Идущий]

так что с ADD? она срабатывает по разряжению в шланге или по давлению воздуха??

PS не могу редактировать своё сообщение теперь.

[PTerekhov]

так что с ADD?  она срабатывает по разряжению в шланге или по давлению воздуха?? 

PS не могу редактировать своё сообщение теперь.

135874[/snapback]

Открепил тему. Попробуй еще раз.

[Идущий]

To: PTerekhov

всё равно изменять не даёт

[PTerekhov]

To: PTerekhov

всё равно изменять не даёт

135934[/snapback]

Тогда просто копируй весь текст, внос в него изменения, а я сам буду менять содержимое корневого поста на модернизированное.

[gekkfinn]

АДД работает по разряжению!

Оно подается на дизеле от вакуумного насоса, через упорный клапан на селеноиды и от туда на диафрагму в переднем мосту. На бензинке естествно от задросельного пространства, вместо вакумного насоса.

[yealex]

To: gekkfinn

+1 - именно вакуум

[FonBessinger]

На Сурфе нет компрессора, все воздушные шланги и трубки ВАКУУМ. И вывешивать надо ПРАВОЕ переднее колесо, задние оба если мост лсд