Запуск в мороз

[rweb 1]

С наступлением холодов заводится мой 2L-TE все хуже и хуже. Причем тяжесть запуска зависит от температуры на улице (дольше крутит). Заметил, что спираль на панели загорается кратковременно, так же как и летом. Хотя раньше зимой при сильных морозах могла гореть по несколько секунд и после этого заводился сразу. Попробовал несколько раз подергать ключом на старт, чтобы свечи лучше прогреть, и о чудо - машина сразу завелась без проблем. Получается, что проблема в электрике. Она работает в летнем режиме. Подозреваю, что где-то мог отвалиться контакт от какого-нибудь датчика или сдох сам датчик.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Где рыть?

Свечи точно отпадают - я их уже поменял на оригинал и ничего не изменилось (старые были нормальные).

Изменено 12 февраля 2012 пользователем rweb

[Texnology 1]

Предпусковой подогреватель не видит температуру. Я бы порылся сейчас в схеме, да только мурзилка в машине=)

[Сергеевич 4]

исходя из собственного опыта, и анализируя ветки на форумах, можно сказать, что дело в свечах накаливания, одна или несколько вышли из строя.

Я собираю различные статьи по неисправностям и ремонту авто. Покопался с записях и нашел большую статью по плохому запуску дизельных двигателей. Привожу вырезку из этой статьи, касающейся свечей накала. Похоже, что у Вас такой случай.

"Причина отказа запуска - неисправности в системе управления свечами накаливания. Дело в том, что в процессе нагрева меняется внутреннее сопротивление свечи, а его величина учитывается в блоке управления и влияет на время прогрева.

Причины следующие: 1. Свечи накаливания не соответствуют требованиям. 2. Неисправен датчик температуры двигателя (или двигатель горячий). 3. Неисправен таймер.

Чаще всего, конечно, возникают проблемы со свечами. Рынок наводнен свечами накаливания для любых двигателей, но эти свечи, изготовленные в третьих странах, зачастую крайне низкого качества. Мало того что они изначально не совсем соответствуют требованиям по величине внутреннего сопротивления, еще и выходят из строя за срок, до неприличия короткий. Зато стоят такие свечи всего около 10 долларов, тогда как изготовленные в Японии двойные свечи стоят около 60 долларов и даже более.

При управлении свечами таймер, помимо прочего, по их сопротивлению учитывает и температуру свечей, и не допускает их нагрева выше 1000 градусов С. При нагревании сопротивление свечей повышается, и потребляемый ток снижается. Но при перегорании одной свечи накаливания общее сопротивление всех свечей (с точки зрения таймера) также повышается. И две холодные свечи создают для таймера такую же нагрузку, как и четыре докрасна раскаленные свечи, и он решает, что их надо немедленно выключить. Естественно, таймер учитывает и температуру двигателя." (Поэтому и быстро гаснет лампочка на панели приборов)

Посмотрите свечи.Можно не снимать с двигателя. Тестером(омметром) померяйте сопротивление каждой свечи. Оно в идеале должны быть одинаковое на каждой свече. Та свеча, у которой сопротивление сильно отличается от других (или вообще не показывает, то есть обрыв) и неисправна, ее надо заменить. Но при подборке свечей в магазине постарайтесь выбрать свечу с сопротивлением равным сопротивлениею оставшихся исправных свечей (или близкому к тому сопротивлению). Например по инструкции для движков 1КЗ и 1КД сопротивление должно быть 0,72 Ома. Если отличается, то свечу надо заменить ( так гласит инструкция).

Удачи.

[Сергеевич 4]

Прошу прощения, не прочитал Вашего последнего предложения про свечи. У меня недавно была такая ситуация. Всегда заводил машину после подогрева (стоит Тюменский на 220 в). Однако после стоянки более суток стало уходить топливо в бак. Приходилось снимать шланг на ТНВД и прокачивить лягушкой ( если не снять, то можно и 200 раз качать). Так всё время и делал. А тут пришлось срочно заводиться без подогрева. Топливо прокачал. Стал заводиться, двигатель схватывает и глохнет, пока вобще схватывать перестал. На следующий день подогрел и магшина завелась с полоборота. Тоже в первую очередь подумал на свечи. Стал искать Денсо. Только под заказ за 1200 штука. Всё-таки решил протянуть хомуты на топливной магистрали ( у меня стоит самодельная противоугонка. Когда вор заводит, засасывается в магистраль воздух и машина глохнет). На следующий день утром хотел прокачать лягушкой, но топливо в магистрали было, пару раз качнул и всё. Решил попробовать завестись без подогрева ( в гараже было -9). Лампочка горела 4 сек ( почти как в инструкции), машина завелась с полоборота. Еще пробовал в мороз -12, то же самое. Завелась отлично. Я для себя сделал вывод, что хотя на горячую машина заводится и работает хорошо ( не троит), в том числе и после подогрева, в мороз шланги дубеют и через неплотно затянутые хомуты подсасывается воздух. Поэтому и плохо заводится. Еще один товарищ писал, что был перетянут штуцер от ТНВД ( плоскости согнулись и был подсос воздуха).

Но если у Вас лампочка горит мало, а свечи поменяли на заведомо исправные, то хочу привести здесь продолжение статьи по запуск:

"Дизельные двигатели содержат несколько датчиков температуры, поэтому найти датчик для таймера достаточно сложно. Датчики бывают следующие: датчик температуры для приборного щитка, датчик температуры для автоматики блока "климат-контроль", датчик температуры включения вентиляторов охлаждения радиатора, датчик температуры для блока управления коробкой-автоматом, датчик температуры для блока управления двигателем (EFI дизель) и датчик температуры для блока управления свечами. Посоветовать можно вот что. У датчика температуры для приборного щитка всегда один вывод, и при снятии с него провода показания прибора изменяются, стрелка падает. Датчик для климат-контроля также имеет один вывод. Остальные датчики, как правило, имеют два вывода. Снимая поочередно разъемы датчиков и закорачивая их через контрольную лампочку на корпус или между собой (если два вывода), но тоже через лампочку или сопротивление около 200 Ом, можно выяснить, как ведут себя те или иные блоки, и узнать, где какой датчик. Очень часто выходит из строя датчик температуры таймера у дизелей фирмы Mitsubishi. Он расположен на головке блока в передней левой ее части. У этого датчика два плоских вывода под углом 90 градусов. Обычно при его поломке после запуска двигателя начинает громко щелкать реле управления вторичным накалом свечей. Щелканье прекращается, когда двигатель полностью прогреется. А снимешь разъем с датчика - щелканье прекращается.

В заключение хочется обратить ваше внимание на то, что, независимо от того, в каком состоянии двигатель (горячий или холодный), он не заведется (по крайней мере, как положено) до тех пор, пока свечи накаливания не будут красными. Поэтому, когда двигатель плохо заводится в горячем состоянии, тоже стоит проверить, нагреваются ли свечи.

В любом случае, если свечи накаливания отключаются раньше, чем нагреются, а заменить их или заменить таймер (если он виноват) нет возможности, можно посоветовать вот что. Отключите провода управления от реле включения свечей и подсоедините свои провода, по которым с помощью отдельной кнопки мощно подавать сигнал на включение реле, а значит, и включение нагрева свечей. Можно один провод подсоединить к корпусу автомобиля, а по другому кнопкой подавать только "плюс". Но если вы "дружите" с электричеством, то можно сделать еще хитрее. Для начала выясните, чем управляется реле: подачей от таймера "минуса" (тогда "плюс" подается после включения зажигания) или наоборот. После этого, оставив все штатные провода на месте, подсоедините еще один провод с кнопкой в салоне. Теперь таймер штатно нагревает свечи (включает реле), но если при каких-то температурных условиях он их недостаточно прогреет (а это вы определите, когда, вынув свечи и "связав" их вместе, проверите, как они нагреваются за время выдержки от таймера), нажав на кнопку, вы сможете слегка увеличить время прогрева. Только не забудьте на всякий случай установить развязывающий диод, а то мало ли что может наделать напряжение от кнопки, принудительно подаваемое на выход таймера. Можно, конечно, подавать кнопкой "плюс" прямо на шину питания свечей, но для того, чтобы обеспечить большой ток для свечей накаливания, понадобятся толстые провода и мощная кнопка. И во всех случаях вы рискуете перегреть свечи накаливания, после чего они сгорят."

Может что-нибудь толкового для себя найдете.

[rweb 1]

To: @Сергеевич, спасибо за полезные советы. Теперь осталось найти таймер и датчик, чтобы проверить их подсос воздуха был бы актуален, но двигатель нормально заводится после 3-5 поворотов ключа (искусственного прогрева свечей), так что тут явно проблема с датчиком или таймером.

[rweb 1]

Предпусковой подогреватель не видит температуру. Я бы порылся сейчас в схеме, да только мурзилка в машине=)

Предпусковой подогреватель - это имеется ввиду свечи с таймером? Или это какое-то отдельное дополнительное устройство подогрева свечей?

[Texnology 1]

Блок управления свечами. Он не видет температуру и выставляет стандартное время подогрева.

[Texnology 1]

Вот

[Texnology 1]

Судя по рисунку, находится он под заслонкой.

[Ziliboba 137]

ПРОВЕРЬ СВЕЧИ!

На твоём моторе если одна сдохнет или сами свечи далеки по-параметрам от оригинальных всё так и происходит. Потому что кроме температуры блок управления измеряет ток свечей.

[Osm 0]

у меня вот лампочка на панели гаснет достаточно быстро, секунды 2-3. А напряжение на свечи продолжает идти секунд 15 (замерял специально). При запуске в мороз я про себя эти секунды считаю и потом стартую. Логику работы лампочки вообще не понимаю. Кто-то может объяснить?

PS. у меня 1KZ-TE.

[Texnology 1]

Не знаю как у 2LT, но у некоторых дизелей есть такая особенность. Сначала на свечи подаётся полная нагрузка, потом напряжение падает в 2-3 раза и в конце выключаются полность. Я у себя замечал, что после минуты работы, щёлкает какоето реле и с гены исчезает немного нагрузки. Я думаю это свечи продолжают потихоньку греть. Но сильный их нагрев вначале работает по лампочке.

[Texnology 1]

Вот на моей схеме два реле. Одно пускает напрямую, второе через резистр.

[саш 124]

To: @Osm,

у меня вот лампочка на панели гаснет достаточно быстро, секунды 2-3. А напряжение на свечи продолжает идти секунд 15 (замерял специально).

У меня на дизеле пузотерочном такая же схема. Лампочка погасла - а напряжение на свечах еще секунд 20-30 есть. Прочитал в учебнике - это для более уверенной работы холодного мотора.

Но лампочка гаснет со скоростью в зависимости от температуры. Летом 2-3 сек. В холода секунд 5-10. Пока лампочка не погаснет -сразу не заводится, нужно покрутить секунд 5. А как только погасла - с полпинка.

[Сергеевич 4]

To: @Сергеевич, спасибо за полезные советы. Теперь осталось найти таймер и датчик, чтобы проверить их подсос воздуха был бы актуален, но двигатель нормально заводится после 3-5 поворотов ключа (искусственного прогрева свечей), так что тут явно проблема с датчиком или таймером.

Посмотрите номер на блоке управления свечами (Это такая черная коробка). У меня была Тойота -Калдина с дизелем 2С. Тоже грешил на блок, так как после снятия головки блока движка и установки по новой (когда выкручивал свечу накала, сломал наконечник, попытался выкрутить трехгранным напильником, тоже обломал, и уже и высверлить не мог, не давал кусок напильника. Пришлось снимать головку блока и выбивать форкамеру, только потом спокойно вытолкнул обломыш. На Калдине движок стоит поперек, намучился с ремнем ГРМ. ) при заводке начались щелчки и плохо заводился движок даже в теплом гараже). Заказал новый блок, получил, установил, та же история. Окзалось, во-первых неправильно подсоединил провода, а во-вторых, две свечи были негодные. Так что у меня блок лежит без толку, если подойдет, могу выслать, хотя, думаю, дело не в блоке (его проверять надо в последнюю очередь,хотя можно снять с исправной машины, отключаеться должен легко, причина проще ). Самое смешное, когда провода правильно подсоединил и поставил новый блок, щелкать перестало, но заводился движок с огромным трудом. Великие спецы -дизелисты с моей работы сказали, что причина в неправильной установке ремня ГРМ, мол на один зуб неправильно поставишь,и всё, будет плохо заводиться. Всё это полная чушь. Переставлял ремень по разному, результат один и тот же. Причина была в том (как я уже говорил раньше), что две свечи еле нагревались. Вот так!

[Texnology 1]

Про ремень ГРМ правильно сказали - это одна из возможных причин. А свечи на дизеле нужно смотреть в первую очередь.

Блок проверить очень просто. Кидаешь на свечи + с акума и заводишь(только если свечи 12 вольтовые). Если заводится, то лезь в блок, нет - проверяй свечки.

[y_mach 8]

Про ремень ГРМ правильно сказали - это одна из возможных причин. А свечи на дизеле нужно смотреть в первую очередь.

Блок проверить очень просто. Кидаешь на свечи + с акума и заводишь(только если свечи 12 вольтовые). Если заводится, то лезь в блок, нет - проверяй свечки.

По пути к блоку находятся еще несколько элементов, жизненно важных:

1. Датчик температуры ОЖ

2. Предохранитель

3. Резистор

4. Реле

А их соединяет проводка.... А проводка - это контакты.

Давеча победил проблему, которая меня мучала 4 года - тоже плохо стартовал. На двух горшках всегда запускался, а третий и четвертый гораздо позже подключались. Дык проблема была банально в ШИНЕ... Снял, зачистил места контакта - и все. -30 - уверенный запуск.

ЗЫ: Заводить авто в мороз надо не когда лампа погаснет, а когда реле щелкнет и зуммер запищит - это сигнал отработки первой ступени накала, когда температура свечей максимальная.

[Altay-Mitishi 8]

Ребят!

У меня двигатель 1KD-FTV. Только вот неделю назад бился с проблеммой завода.

Т.е. дивгатель не заводился вовсе (ну или крутить его 5 мин). В итоге заменил свечи на свечи NGK. поменял фильтр топливный. все свечи были мертвые, как их угораздило умереть всем сразу - я не понимаю,... либо они умерли у меня предварительно и в морозы авто не стала заводится.

Дак вот поменял свечи, но авто не заводится.....

Ставлю в сервисе обогрев фильтра "НОМАКОН" предполагая помочь движку..... Но в итоге фик, тоже заводится тока в теплом боксе.

Но я начал просматривать схему питания топливом, вспомнил что я устанавливал фильтр в мороз, мог не дотянуть его, тем самым обеспечив подсос воздуха, открыл фильтр и правда в мороз я его плохо затянул, а уплотнительное кольцо вообще забыл одеть (либо оно упало, руки то не гнулись).

В итоге зщамена свечей, установка новых АКБ, установка обогрева фильтра, и неделя езды на электричке сделали своё дело... Машина стала заводится.

Вывод: если свечи целы, надо проверять на подсос воздуха, так как в мороз трубки корячит, и возможны такие проблеммы.

А вот советы там типа: "подсоедени плюс к свечам" даже не знаю как и сказать, так как на двигателе 1KD - это почти не возможно, все закрыто интеркулером и воздуховодами. так что до туда добиратся полный алес.

Да еще чтобы снять свечи необходимо как нить все это дело не обломить, потому что у мей одной свечи обломился хвостовик..... исправлял уже не я.:((((

[y_mach 8]

Ребят!

У меня двигатель 1KD-FTV. Только вот неделю назад бился с проблеммой завода.

....

А вот советы там типа: "подсоедени плюс к свечам" даже не знаю как и сказать, так как на двигателе 1KD - это почти не возможно, все закрыто интеркулером и воздуховодами. так что до туда добиратся полный алес.

Да еще чтобы снять свечи необходимо как нить все это дело не обломить, потому что у мей одной свечи обломился хвостовик..... исправлял уже не я.:((((

Речь вообще-то идет о моторе 2L-TE - на нем нет проблем кинуть + на шину. И свечам от этого ни чего не будет. На хайсе я уже лет 5 так мотор завожу в любое время года. 10-20сек в зависимости от температуры, а дальше - по обстоятельствам.

При выходе из строя хотя бы одной свечи уже будет идти конкретный недогрев, ибо реле начинает отщелкивать первую ступень намного раньше. При сдохших двух свечах - еще хуже ситуация и при уставшей ЦПГ даже летом проблемы с запуском, если мало ли к нулю придавит. Вот в таких случаях единственный способ самому завести мотор - это кинуть напрямую +. В этом случае хотя бы на двух горшках запустится. На 2L-моторах наконечники свечей сдыхают либо сами (например, у меня они сгорели когда мотор вразнос ушел пару раз - с первого раза одна свеча стухла, со второго - вторая), либо их пытаются выломать из шахты... Так что первое, что проверяется при хреновом старте - это как раз наличие напруги и время подачи этой напруги на свечи.

[Altay-Mitishi 8]

Какая разница какой мотор!

Я в общем сказал о наиболее возможных поломках.

Это хорошо что на моторе 2L-TE так прекрасно можно обслуживать свечи.