Нужна помощь!

[taimikk 2]

А не дорогая ли машинка получается?

Приезжай к нам в Алматы. За те же деньги купишь "араба" с 5ВЗ 3.4.

А праворукие у нас вообще намного дешевле.

И хуже нет машины с ушатанным салоном. Я на такие вообще не смотрю. Сразу понятно, кто такие прежние хозяева. Сомневаюсь, чтобы засранцы, извиняюсь... неаккуратные люди, могли нормально эксплуатировать и следить за машиной.

Прадик, конечно тачка выносливая, многое может стерпеть. но зачем рисковать и покупать гемморой?

А 2.7 старого образца без VVT-I совсем дохлый для авто такой массы. Ему и 3.4 маловато, если честно. 4 литра было бы в самый раз. Но это уже 120й кузов и другие деньги...После Хорька ощущения при разгоне будут как от городского автобуса(((

Мой вердикт - искать дальше!!!

[alebas 6]

А не дорогая ли машинка получается?

Приезжай к нам в Алматы. За те же деньги купишь "араба" с 5ВЗ 3.4.

А праворукие у нас вообще намного дешевле.

И хуже нет машины с ушатанным салоном. Я на такие вообще не смотрю. Сразу понятно, кто такие прежние хозяева. Сомневаюсь, чтобы засранцы, извиняюсь... неаккуратные люди, могли нормально эксплуатировать и следить за машиной.

Прадик, конечно тачка выносливая, многое может стерпеть. но зачем рисковать и покупать гемморой?

А 2.7 старого образца без VVT-I совсем дохлый для авто такой массы. Ему и 3.4 маловато, если честно. 4 литра было бы в самый раз. Но это уже 120й кузов и другие деньги...После Хорька ощущения при разгоне будут как от городского автобуса(((

Мой вердикт - искать дальше!!!

араба с однослойной проводкой, недемонтируемыми бумажными фильтрами в воздуховодах, без грунта под ЛКП и с "ни тем" термостатом, спасибо не надо...

На ветке харьководов вишу 3,5 года... есть такой харёк с 2AZ... так вот темы по части проблем особенно с клапанами вивитиай множутся каждый день... спасибо не надо....

Собственно к главному... Взял!

Ещё из косяков.... потеет задний мост... подколбашивает сам двигатель под нагрузкой на стоячей... не шпринцевалась... ож не доходит до раб темп (стрелка стоит всё время как на фотке)

в остальном всё в идеале.... компрессия во всех 12кмсм2... стирал грязь с рамы что бы сверить номер, а под грязью чёрная заводская краска как буд-то она только что с конвеера...

Огромное спасибо Всем за содействие!

И тут же возникло ещё больше вопросов!

Что лить в автомат и сколько?

Что и сколько в задний мос? раздатку?

Где шпринцевать, как и чем?

Заранее спасибо за помощь!

[КАА 15]

араба с однослойной проводкой, недемонтируемыми бумажными фильтрами в воздуховодах, без грунта под ЛКП и с "ни тем" термостатом, спасибо не надо...

На ветке харьководов вишу 3,5 года... есть такой харёк с 2AZ... так вот темы по части проблем особенно с клапанами вивитиай множутся каждый день... спасибо не надо....

Собственно к главному... Взял!

Ещё из косяков.... потеет задний мост... подколбашивает сам двигатель под нагрузкой на стоячей... не шпринцевалась... ож не доходит до раб темп (стрелка стоит всё время как на фотке)

в остальном всё в идеале.... компрессия во всех 12кмсм2... стирал грязь с рамы что бы сверить номер, а под грязью чёрная заводская краска как буд-то она только что с конвеера...

Огромное спасибо Всем за содействие!

И тут же возникло ещё больше вопросов!

Что лить в автомат и сколько?

Что и сколько в задний мос? раздатку?

Где шпринцевать, как и чем?

Заранее спасибо за помощь!

Для начала - купить мануал Легион Автодата. В Москве - не проблема.

Автомат. Щуп вытащи, на нем написано. У меня Dexron-II. Частичная замена - 4 литра, полная - около 15. Тебе, полагаю, надо полную и лучше вместе с фильтром.

Если задний мост не ЛСД, то и в задний и в передний лить минералку 80W90 GL-5, всего около 5 литров, покупаешь 6.

Раздатка - лить синтетику 75W90 GL-5, около 1,3 литра, покупаешь 2.

Не забудь сразу и моторное масло поменять (надо около 6 литров), и антифриз (около 10-11 литров), и топливный и масляный и водушный фильтры, и свечи, и ремни (3 шт.) вспомогательных агрегатов и их ролики (2 шт.)

Шприцуется передний и задний карданы, всего 8 точек. Я использую смазку Ликви Моли для карданных крестовин, на одно шприцевание - 1 тубус, ну и шприц, конечно, нужен.

А еще желательно проверить тормозные колодки, тормозные шланги, тормозные диски, сайленты, аморты....

Если первый раз и не уверен, то лучше отдать авто специалистам, сам посмотришь, поучишься.

[rusik@inbox.ru 67]

минералку 80W90 GL-5, всего около 5 литров, покупаешь 6.

4 литров хватит за глаза в заднем 2.9 это максимальный обьем у дифа с блокировкой, 2.6 с ЛСД, и без блокировки, Передний 1.1 литра по букварю

[alebas 6]

Щуп вытащи, на нем написано. У меня Dexron-II.

Раздатка - лить синтетику 75W90 GL-5

Из старых запасов есть D-III, ATF type-T и ATF type-TIV... Подойдёт ли? И можно ли смешивать? Можно ли лить кастрюлевский дикстрон?

Состояние резинок за 13 лет не ахти, не разест ли химия сальники в раздатке?

[КАА 15]

Из старых запасов есть D-III, ATF type-T и ATF type-TIV... Подойдёт ли? И можно ли смешивать? Можно ли лить кастрюлевский дикстрон?

Состояние резинок за 13 лет не ахти, не разест ли химия сальники в раздатке?

Еще раз - на щупе посмотри. Что написано - то и лей.Эксперименты не приводят к положительным результатам.

ATF type-T и ATF type-TIV - точно нельзя.

Про Dexron-III говорят, что можно. Я сам не пробовал, лью то что рекомендовано производителем.

Про старые запасы - масло тоже имеет срок годности.

Производитель масла - это уже из области религии. Главное чтобы не паленка. Чтобы не ошибиться - лей оригинал, у Тойоты есть.

Состояние резинок за 13 лет не ахти, не разест ли химия сальники в раздатке?

Это о чем? Если о масле, то в раздатку и положено синтетику лить.

П.С. Объемы масел я указал действительно чуть больше, на тот случай, если прольешь..., чтобы не бежать в магазин с авто на подъемнике. Пусть лучше останется пол литра, чем не хватит.

П.П.С. Да, и не забудь прокладки сливных/заливных пробок поменять (двигатель-1, зад.мост-2, пер.мост-2, АКПП-1, РК-2).

Изменено 26 марта 2012 пользователем КАА

[taimikk 2]

Интересно, у меня араб, но никакого ЛК покрытия без грунта,однослойной проводки, каких-то бумажных фильтров в воздуховодах и прочих порноужасов я не наблюдаю :D

А термостат я у себя менял, так вот по ВИНкоду у меня и у европейца стоит одинаковый

Так что бред о кардинальном отличии арабов от европейцев не более чем сказки "бывалых" автолюбителей желающих показать свою "бывалость" :D

По крайней мере в отношении Прадо в 95 кузове.

Ну, а то что все-таки купил тот агрегат, молодец!!!! Поздравляю!!!! В любом случае машина хорошая!!!!

[alebas 6]

Так что бред о кардинальном отличии арабов от европейцев не более чем сказки "бывалых" автолюбителей желающих показать свою "бывалость"

Извините, что вызвал у Вас такую бурю эмоций... Ни в коем разе не хотел этого добиться...

Действительно опыта эксплуатации подобных авто - 0.

Поэтому ищу помощи именно здесь...

Имеет место быть следующий трабл - на горячую, на холостых двиг работает идеально... но под нагрузкой на стоячей же (на светофоре, на D, нога на тормозе) при падении оборотов до 600 начинается расколбас очень похожий на треснувшую подушку ДВС.. Но может быть всё что угодно.... Что ещё именно?

[Danmos 20]

Съезди к хорошему мастеру, чтоб посмотрели машину и выявили неприятности.

В каком районе находишься?

[alebas 6]

Съезди к хорошему мастеру, чтоб посмотрели машину и выявили неприятности.

В каком районе находишься?

Варшавка

[Danmos 20]

Да...

Могу предложить вариант в Куркино.

[alebas 6]

По совету форумчан купил букварь...

Многие вопросы прояснились, но ни все...

Например про цепь ГРМ

Написано менять на 150ткм... Раньше слышал что цепь меняют на 200ткм на примере новоделов (AZ, NZ и тд)...

Судя по тому что в книге написано менять ОЖ и тормозуху каждые 40ткм, может они и с ремнём так же перестраховались?

[КАА 15]

По совету форумчан купил букварь...

Многие вопросы прояснились, но ни все...

Например про цепь ГРМ

Написано менять на 150ткм... Раньше слышал что цепь меняют на 200ткм на примере новоделов (AZ, NZ и тд)...

Судя по тому что в книге написано менять ОЖ и тормозуху каждые 40ткм, может они и с ремнём так же перестраховались?

Экспериментировать со сроками замены жидкостей я бы не стал. По цепи не скажу, до 200 ткм еще не доехал, а так - не гремит.

Хорошо еще сравнить мануал Легионовский и Новосибирский.

Кстати, там есть интересные фразы по поводу сроков и пробега, относительно тяжелых условий. И те же 40 ткм превращаются в 20, а 10 для моторного масла - в 5.

ИМХО, стоимость ремонта агрегатов в разы превышает стоимость расходников. Полагаю, что рисковать не стоит.

Дальше - дело лично каждого.

[taimikk 2]

Про бурю эмоций - это сильно!

Я на своем прадике в свое время зря подушки двигателя и коробки поменял.Точнее, конечно не зря, но гораздо раньше срока.Тоже из-за расколбаса, как ты его называешь

А дело было в клапане холостого хода (КХХ как его здесь часто называют для краткости). Из-за его загаженного состояния обороты холостого хода были низкие и вот он РАСКОЛБАС!

Я к тому, что может быть 600 оборотов чуток маловато, для положения D и нога на тормозе?

Вообще лучше сразу почистить и этот клапан и БДЗ (блок дроссельной заслонки) и ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и свечи поменять и провода высоковольтные проверить.Еще все фильтры (воздушный и топливный).Безусловно все жидкости: масла в двигателе и АКПП, в раздатке и редукторах, шприц карданов, замена атифриза и тормозной жидкости.Не забудь про гидроусилитель руля( ГУР), там тоже жижу поменять.Приводные ремни( не знаю сколько их на 2.7)

Цепь я думаю можно не трогать, ежели не гремит и пробег более-менее не полумиллионный.Хотя по твоему движку я не особо в курсе.Колодки не забудь.Потому как бывает такое г..но прежний владелец поставит, что колодки вроде еще толстые и так и остаются толстыми долго-долго, а дискам тормозным постепенный капец приходит.Само-собой после ревизии ходовой части, всяких там сайлентблоков, втулок стабилизаторов и пр. прямиком на сход-развал.

Для полноты картины проверь кондер, на предмет нормального количества фреона и что немаловажно его качества.А то у вот у жены от левого фреона компрессор накрылся и своими останками привел к смерти всю систему. Пришлось менять ВСЕ!!!

Неплохо бы сканером посмотреть на предмет ошибок и совпадения всех параметров двигателя и коробки.Всякое там время открытия форсунок, работа датчика температуры и т.д. Так для порядка.

А еще отрегулируй свет фар на стенде для лучшего собственного обзора и в уважение ко всем встречно едущим.

Проверь аккумулятор и зарядку на него.Чтобы не носиться по окрестностям с проводами.Замени дворники, чтобы не менять потом

И НИКОГДА не экономь на расходниках!!! И тогда будет твоя машина служить тебе верой и правдой!!!!

И вызывать у тебя бурю только положительных эмоций!!!

[alebas 6]

ОГРОМНОЕ!!!!

Остались детали... На схеме так и не смог найти прокладку поддона автомата... Вероятней всего садится на герметик... Какой именно или любой?

и по объёмам.. извините нет букворя под рукой...

сколько взять в гур?

тормозухи?

Просто прямо сейчас заказываю в данный момент...

Изменено 3 апреля 2012 пользователем alebas

[LEVша 3]

если будешь сажать на герметик бери "999" тюбик серого цвета.

[alebas 6]

если будешь сажать на герметик бери "999" тюбик серого цвета.

А если не буду?

Прокладка то родная существует в природе?

[КАА 15]

А если не буду?

Прокладка то родная существует в природе?

Нет. Производитель сажает на герметик. Здесь на форуме есть темы про полную замену жидкости АКПП, где всё расписано подробно.

Если будешь менять фильтр АКПП тогда тебе действительно понадобится герметик, а еще уплотнительное кольцо малозаливной трубки и уплотнительное кольцо сливной пробки. При снятии магниты не потеряй.

По поводу герметика.

Бери любой высокотемпературный для двигателя/АКПП, только проверенного производителя. Кстати в мануале его тип есть.Можешь спросить на любом сервисе, где занимаются ремонтом японских двигателей.

Тормозуха.

Я использую Castrol Response DOT4. Для полной замены бери 1 литр.

ГУР.

Та же жидкость, что и на щупе АКПП.

Я беру 4 литра, т.к. менять надо на заведенном двигателе, но если не знаешь как, то лучше сам не делай, т.к. нужен грамотный помощник и ловить момент, чтобы не осушить систему.

Про мануал не забывай.

Прислушайся к советам taimikk

П.С.

Например про цепь ГРМ

Написано менять на 150ткм... Раньше слышал что цепь меняют на 200ткм на примере новоделов (AZ, NZ и тд)...

Не надо путать цепь ГРМ и приводные ремни. Цепь и до 300 ткм ходит. Для ремней 150 ткм предел, но лучше поменяй сразу и вместе с роликами.

Изменено 3 апреля 2012 пользователем КАА

[КАА 15]

Имеет место быть следующий трабл - на горячую, на холостых двиг работает идеально... но под нагрузкой на стоячей же (на светофоре, на D, нога на тормозе) при падении оборотов до 600 начинается расколбас очень похожий на треснувшую подушку ДВС.. Но может быть всё что угодно.... Что ещё именно?

Про расколбас.

Падать обороты не должны. Нормальный холостой ход на D - 700 об/мин.плюс-минус 50, но без "гуляния" туда-сюда.

Причин может быть несколько.

Начни с простых причин: свечи, воздушный и топливный фильтры, , приемный фильтр бензобака (наврядли), а также:

1.Плохо работающие форсунки. Надо чистить на стенде и проверять производительность. При большой разнице на х.х. двигатель будет дергаться.У меня такое было. В мануале есть параметры производительности. Форсунки не регулируются, а только меняются.

2.Дроссельная заслонка и Клапан холостого хода. Чистить, проверять параметры.

3.ДМРВ.Чистить АККУРАТНО, проверять параметры. Если не в ТУ - менять.

4.Регулятор давления в топливной рампе.......только замена.

5.Распределитель зажигания, высоковольтные провода, чистить, проверять.

ВООБЩЕ то в легионовском мануале подробно расписано как проверить топливную систему (целый раздел).

Удачи.

Изменено 3 апреля 2012 пользователем КАА

[alebas 6]

Свечи какие брать?

Родные или иридьевые?