Отчет о переборке насоса ГУР (130)

[k-spartak]

Обслуживание насоса гидроусилителя руля (ГУР)

Toyota Hilux Surf 130, двигатель 3VZ-E

Предисловие

Некоторое время назад заметил, что зимой, в мороз, когда завожу холодный двигатель, под машиной остается несколько красных капель под насосом ГУР. Под самим насосом рама и вал рулевого в декстроне. Через Exist заказал ремонтный набор (GASKET KIT 04446-60021), который представляет собой небольшой тонкий пакетик с сальником, резиновыми колечками, стопорными кольцами и маленькой бумажкой. Стоимость чуть более пятисот рублей.

Снятие ремня насоса ГУР

1) Начнем с того, что подготовим операционное поле, как говорят хирурги. Отсоединяем аккумулятор, откручиваем от нашего насоса кронштейн крепления двух трубок кондиционера, там болтик на 10.

2) Теперь необходимо отсоединить от насоса два шланга, по которым он гоняет декстрон. Один из них резиновый (обратка) снимается совсем просто, разжимаем хомутик и стаскиваем его с трубки. Второй шланг выходной, бронированный, там бывает высокое давление. Штуцер соединения шланга к выходной трубке насоса рассоединяем двумя ключами на 19 и 17, никаких сложностей. Декстрон сливается. Если делаем в гараже, заранее ставим на пол емкость. Защиту картера можно не снимать, все льется между защитой и колесом.

3) Снятие насоса можно производить как без снятия кронштейна, так и вместе с кронштейном. Без кронштейна снимать проще, там всего один болтик, но для этого нужно снять шкив насоса.

Кронштейн – это железяка, на которой насос можно качать вверх-вниз при регулировке натяга ремня привода насоса. Кронштейн крепится к двигателю в трех местах, а насос к кронштейну крепится одним длинным болтиком, но из-за его длины, его не представляется возможным извлечь, т.к. он упирается в шкив. Поэтому и хорошо было бы снять шкив.

У меня не получилось открутить гайку на 17, которая крепит шкив к валу. Никаких зацепов, за которые можно было бы застопорить шкив, на нем нет, он совершенно гладкий. Зажимать его газовым ключом невозможно, поскольку метал не настолько жесткий и запросто мнется. Это чревато потом быстрым съеданием ремня.

Хотя позже я все-таки изловчился застопорить шкив за узкую его часть, которая надета на вал. Эта часть находится между шкивом и самим насосом. Если есть газовый ключ с неширокими губками, то можно все-таки зажать его. Тогда может быть получится открутить гайку, если она заранее полита WD-40.

Если же окажется проще снять насос вместе с кронштейном, необходимо открутить болтик с головкой на 14 от передней части двигателя и гайку на 14 с правой стороны двигателя. Вообще-то у кронштейна есть еще одно отверстие внизу, под насосом, но в моем случае там болтика почему-то не было.

Честно говоря, мой насос снизу был весь в черной, пластелинообразной, густой массе, на вид напоминающей ядреную, плодородную грязь. Это пыль былых дорог, смешанная с декстроном. Я потратил много времени, чтобы отскрести эту грязь отверткой и тряпками, отмыть все в бензине, убрать остатки грязи, снова отмыть, оттирать и т.д. Только теперь передо мной предстал насос в первозданном виде. Вижу его таким впервые! Во время чистки насоса желательно заткнуть кусочками тряпки входной и выходной патрубки насоса, чтобы не занести туда пыли и грязи.

4) Итак, насос гидроусилителя снят и отмыт. Он чистый и сухой. Таким его даже приятно держать в руках. Откручиваем на нем три винта крепления расширительного бачка для декстрона. Слегка покачивая отсоединяем его, это совсем просто. Откладываем бачок в сторону.

Кроме этого откручиваем регулировочную стойку – скобу с длинной дугообразной прорезью, при помощи которой происходит регулирование натяжки ремня.

Поскольку я только сейчас увидел отскобленый и отмытый насос, отснял его со всех сторон.

5) Если шкив снят, установим его на вал, накинем гайку и поставим шкивом на поверхность. Нам понадобится задняя часть насоса, т.к. разбирается он именно сзади, а на шкиве удобнее держать его задней частью кверху. Вот как выглядит задняя часть насоса.

Откручиваем два болтика на 14 и снимаем пластину черного ограничителя. Перед нами открывается торцевая крышка, зажатая стопорным кольцом.

6) Один конец кольца сточен наискосок и его легко поддеть толстым шилом. Правда, это кольцо довольно легко вращается в своем пазу. Пришлось быстренько сообразить из проволоки упорный ограничитель его вращения и упереть в него тупой торец стопорного кольца.

Теперь подточеный кончик кольца легко поддевается шилом. Подхватываем его отверткой. Кольцо извлечено.

7) Перед нами задняя крышка с круглым ступенчатым выступом, высотой не больше 2 мм. Я воспользовался переставными клещами с широким хватом. Оказалось крышка без резьбы. Слегка покручивая ее в обе стороны медленно поднимаем ее. Оказывается крышка с резиновым колечком по краю.

Судя по всему, именно эта уплотнительная резинка пропускала декстрон, т.к. под передним сальником я потеков не видел.

Вот примерно такими клещами крышка легко извлекается.

8) Под крышкой приоткрываются внутренности насоса. Сверху лежит волнистая шайба, играющая роль пружинки.

9) Снимаем плоскую пружинку и откладываем ее. Дальше находится задний диск с несколькими отверстиями.

При первом прихватывании узкогубцами диск не шевельнулся. Он не вращался и не поднимался. Если присмотреться, видно, что диск установлен на шпильках.

Я вставил в отверстия узкогубцы, а между их губками вставил большую отвертку. Слегка даванул туда-сюда и вдруг диск тронулся и медленно стал поддаваться. Дальше при покачивании узкогубцев относительно вертикали, задний диск с некоторым трением вышел на поверхность.

10) Открылся следующий уровень в недрах насоса. Одна из шпилек выпала при извлечении заднего диска. Я попробовал вытащить вторую шпильку, но она не поддалась. Не стал усердствовать и поставил выпавшую шпильку на свое место.

11) Следующим этапом было извлечение пинцетом статорного кольца – внешнего кольца с овальным отверстием.

12) В роторе насоса видны 10 радиальных пластин, которые никак не закреплены в прорезях. Они с легкостью выползают из своих гнезд и их можно легко извлечь при помощи пинцета. Аккуратно извлекаем все, протираем их от масла и складываем рядом с остальными деталями.

13) Видим, что ротор установлен на шлицах вала и защелкнут стопорным кольцом. Пинцетом поддеваем и снимаем небольшое стопорное кольцо.

14) После снятия стопорного кольца вал насоса вместе с накинутым шкивом легко выпадает из корпуса насоса. Статор остается свободно лежащим в задней полости насоса.

15) Прихватываем пинцетом ротор и извлекаем его из насоса. Больше там ничего извлекаемого нет. Шпильку я уже не стал вытаскивать.

Если взглянуть в цилиндрический просвет насоса, где только что находился вал, то на поверхности цилиндра, по всей его длине, видна спиральная канавка. Видимо, это для того, чтобы там проходила смазка и вал вращался по смазке.

16) Вот и доходит очередь до переднего сальника насоса.

Сальник сидит довольно плотно. Я извлекал его, использовав очень длинный саморез с широкой шляпкой. Завел шляпку в цилиндр с задней части и упер ее в сальник. Легкими постукивания по кругу постепенно выбиваем сальник наружу. Вот орудие извлечения и выбитый сальник.

17) А вот так выглядит посадочное гнездо сальника. В нем видно отверстие то ли для отвода масла из цилиндра, то ли наоборот для подачи оного. Рядом – вал насоса с накинутым шкивом.

Вот шлицы на задней части вала. А не другом снимке – место контакта вала с сальником. Видно, что оно изъедено попавшей пылью или песком.

Тут виден шлиц в передней части вала, на который насаживается шкив.

Итак, насос разобран почти полностью. В дополнение привожу полезный рисунок из книги:

18) Теперь тщательно очищаем и протираем все детали насоса, и готовимся заменять уплотнители и сальник. Достаем ремонтный набор.

На бумажке указано место размещения только трех позиций ремонтного комплекта: одинаковых резиновых колец №1 и №2, а также резинового кольца №3.

Честно говоря, я понял только куда установить кольцо №3 (на заднюю крышку насоса) и кольцо №2 (на задний диск насоса). Куда можно пристроить кольцо №1 я так и не нашел.

Сальник мы и так уже знаем куда устанавливать. Большое стопорное кольцо поставим поверх задней крышки, а маленькое стопорное кольцо – в канавку на шлицы, поверх установленного ротора. Самое маленькое резиновое колечко одевается на трубочку, находящуюся на дне расширительного бачка для декстрона, оно обеспечить герметизацию бачка с корпусом насоса.

Что касается двух резиновых колец среднего размера, то они, видимо, предназначены для клапана под выходным штуцером насоса.

19) Заменив все резиновые уплотнители и аккуратно посадив сальник на свое место легкими постукиваниями через деревянный брусок, все тщательно проверяем и выдохнув приступаем к сборке насоса. Не буду сопровождать процесс фотографиями, т.к. теперь все делается в обратном порядке. Если при разборке извлекаемые детали протирать от масла и укладывать строго в ряд, то и собирать теперь будет куда проще.

Итак процесс сборки и установки насоса ГУР:

– Новый сальник уже установлен. Спереди заводим вал шлицами вперед.

– Накидываем шкив и ставим насос на шкив, чтобы работать с его задней частью.

– Устанавливаем на шлицы ротор. Защелкиваем над ним стопорное кольцо.

– В пазы ротора вставляем 10 лопаток.

– Устанавливаем на шпильки статорное кольцо.

– Устанавливаем на шлицы задний диск с вставленным в его боковой паз новым резиновым кольцом №2. Задний диск погружается в свое положение туго. Придется несильно простукивать по кругу через деревянную проставку.

– Устанавливаем упругую стальную волнистую шайбу.

– Устанавливаем заднюю крышку, в боковой паз которой вставлено новое резиновое кольцо №3.

– Устанавливаем большое стопорное кольцо поверх задней крышки. Защелкиваем его по кругу.

– Накладываем пластину черного ограничителя и прикручиваем ее болтиками.

– Заменяем резинку на носике расширительного бачка и присоединяем его к корпусу насоса. Прикручиваем тремя болтиками.

– Прикручиваем регулировочную стойку – скобу с длинной дугообразной прорезью, при помощи которой происходит регулирование натяжки ремня.

– Окончательно затягиваем гайку шкива. Придерживаем шкив за шейку между шкивом и корпусом насоса при помощи газового ключа с неширокими губками.

– Устанавливаем собранный насос на двигатель.

– Соединяем бронированный шланг высокого давления и надеваем резиновую трубку обратки.

– Набрасываем ремень привода на шкив насоса.

Производим натяжку ремня и закрепляем натяжку болтом на регулировочной стойке.

– Прикручиваем кронштейн крепления трубок кондиционера.

– Заливаем в бачок новый декстрон.

– Заводим двигатель и проверяем работу ГУР вращением руля. Необходимо прокачать рулевое колесо от крайнего до крайнего положения несколько раз для извлечения воздушных пузырьков из системы.

Примечание: Если забыть потом поставить пружинящую, волнистую шайбу под задней крышкой, как вышло у меня, то насос вообще не будет развивать давления на выходе. Колеса рулем почти не повернуть. Я вовремя обнаружил оплошность. Так что, мне пришлось скидывать насос и снова открывать и затем снова закрывать заднюю крышку, чтобы поставить эту шайбу на место. Управился в 20 минут. После этого руль уже вращался легко.

Используемые принадлежности

– шило;

– кусок железной проволоки (10 см);

– клещи с широким хватом;

– пинцет;

– ворох тряпок;

- новый декстрон.

Кроме этого, понятно - ключи, головки, отвертки, пассатижи и т.д.

Вот, в кратце и все!

Удачи на дорогах!

[AZIAT]

Отличный отчет .

Но добавлю немного . Надо снять клапан , он находится под штуцером в который вкручивается шланг высокого давления , и продуть у клапана сетку металлическую .

Ну и немного негатива .

Если насос жужит и течет , то данная операция ему не поможет , он всё равно будет жужать и течь . Если на статоре есть хоть малейшие задиры , то насос будет жужать . Если в корпусе упорная поверхность ротора будет иметь задиры , то насос будет течь через передний сальник . Если у ротора на обоих сторонах будут хоть малейшие задиры , то насос будет так же жжужать и течь .

[michal]

Спасибо, очень познавательно.

Возможно и мне поможет, насос у меня не гудит и негурит совсем, декстрон поменял замещением.

Изменено 8 мая 2012 пользователем AZIAT

[bvb76]

Отличный отчет .

Но добавлю немного . Надо снять клапан , он находится под штуцером в который вкручивается шланг высокого давления , и продуть у клапана сетку металлическую .

Ну и немного негатива .

Если насос жужит и течет , то данная операция ему не поможет , он всё равно будет жужать и течь . Если на статоре есть хоть малейшие задиры , то насос будет жужать . Если в корпусе упорная поверхность ротора будет иметь задиры , то насос будет течь через передний сальник . Если у ротора на обоих сторонах будут хоть малейшие задиры , то насос будет так же жжужать и течь .

Так а зачем тогда продают ремкомплекты?

[AZIAT]

Так а зачем тогда продают ремкомплекты?

Для ремонта .

Только помимо ремкомплектов продают ещё по отдельности ротор , статор и корпус и другие мелочи .

При капремонте двигателя почему то меняют не только прокладки и сальники , а чем насос отличается , он вед течь начинает не только от того что резинка постарела, но и от износа общего ?

[kerop27]

Интереснейший и познавательный отчёт, жаль что не было возможности свой насос сфоткать, он у меня совсем другой и очень удобный в ремонте! Вот только на тему сальника, мне вдруг стало очень интересно, он почему должен течь при не важно каких внутри насоса задирах? Разве сальник не держит высоких давлений ? Да и ещё,у кого движок 2-LT,ни каких клапанов и сеточек я не нашёл, подскажите, может они стоят где нибудь в другом месте? Я когда сливал дикстрон, выливались какие то жуткие ашмётки грязи, встал вопрос о промывке системы, можно ли это сделать обычным промывочным маслом со всеми поворотами руля влево в право ? За ранее спасибо !

[LEVша]

ТО:k-spartak

кольцо № 1 ставится на передний диск насоса. там же картинка(инструкция) с цифирками есть!!! смотреть надо внимательней! из букваря картинку тиснул, а не изучил "поз.14-передний диск"... ротор извлек, а переднюю крышку не вынул, а на этой крышечке две резиночки - внешняя №1 и внутренняя(маленькая)со стороны передней стенки корпуса насоса! корректируй отчет!!!!!

Изменено 8 июня 2012 пользователем LEVша

[kerop27]

Сначала стал закусывать руль,пробуксовывал со свистом ремень ГУРа при повороте руля,через пару месяцев зажужжал насос гидрача,а потом ещё через пару месяцев через передний сальник ручьём потёк дикстрон.Поменял все прокладки и сальник,да ещё и вал (на всякий случай и подшипник),на валу была зашибачая бороздка которая из любого нового сальника за короткое время сделает мочалку.После проделанной работы всё работает как часы,не рычит,не закусывает,не свистит и ни какой пены в бачке! А вот сеточек я так ни где и не нашёл.Цена вопроса 900р.ремкоплект+600р.вал+200р.подшипник и 4 часа интимных отношений с насосом,особенно извлечение старого сальника...

[Slant24rus]

Добавлю свой коментарий об успешном ремонте насоса ГУР.

Мой долгое время работал с низким уровнем жижи и весь бежал. С таким я купил машину. Была трещина в РВД откуда и убегала вся жижа.

Насос гудел и нефига не усиливал, даже если его заправить жижей. А заправленный - быстро выбрасывал все сквозь трещину.

Разобрал, была в бороздках нижняя шайба на которую ложится ротор. Зацарапан сам ротор.

Износ на валу.

Рукав РВД отдал в переобжим, сделали.

Заказал комплект резинок, вал.

Купил 3 контрактных насоса ГУР от разных серий 1G двигателей, экзист кроссировал роторы с этими моделями машин. Разобрал - роторы похожие.

Заодно у друга взял еще старый его насос ГУР (1g-gze мотор), разобрал - ротор 1в1 с моим. И без задиров.

Шайбу на которую ложится ротор - шлифанули там же где шлифовали головки.

Ротор поставил с насоса друга. Ну и комплект резинок + новый вал + новый сальник.

ГУР работает, не бежит, не жужжит. Прошло месяца 3 уже. Все норм.

Изменено 6 августа 2012 пользователем Slant24rus

[kerop27]

Купил 3 контрактных насоса ГУР от разных серий 1G двигателей, экзист кроссировал роторы с этими моделями машин. Разобрал - роторы похожие.

Заодно у друга взял еще старый его насос ГУР (1g-gze мотор), разобрал - ротор 1в1 с моим. И без задиров.

Шайбу на которую ложится ротор - шлифанули там же где шлифовали головки.

Ротор поставил с насоса друга. Ну и комплект резинок + новый вал + новый сальник....

Абалдеть можно... А контрактный рабочий насос разве не реально было купить!? Ну рассуждать уже нет смысла,просто столько трудов,и в итоге какая цена вопроса?

[Slant24rus]

Абалдеть можно... А контрактный рабочий насос разве не реально было купить!? Ну рассуждать уже нет смысла,просто столько трудов,и в итоге какая цена вопроса?

А у нас не было контрактного насоса. Даже VZ серии ни одного двигателя нету по тем разборкам что свой прайс в инете публикуют.

По japancar.ru насосв тож вроде не было. Но, вроде можно было бы выследить насос на форуме, Б\у шный. Но бу это ведь чуть хуже чем контракт, обычно.

Три насоса по 150р (компания от них избавлялось, висяк, неходовой товар).

Вал помоему в 800 или 1тр вышел. Сальник в комплекте ремкомплекта, он вроде тоже в 1тр вышел.

Итого примерно 2-2.5тр. Контрактный насос имхо минимум бы так же встал.

Вот позавчера на насос радиатор прицепил, от АКПП камри в кузове CV40, надеюсь продлит ему жизнь.

[kerop27]

на насос радиатор прицепил, от АКПП камри в кузове CV40, надеюсь продлит ему жизнь.

А вообще такая практика была у кого нибудь,и какой срок службы насосов в принципе? Но мысль мне понравилась,просто есть ли смысл?!

[k-spartak]

Докладываю о результатах зимней эксплуатации после ремонта насоса. У нас в Сибири прошли самые основные морозы. С момента ремонта ни капли декстрона не вытекло из гидравлической системы. Насос сухой и чистый.

В прошлую зиму под машиной, на месте стоянки, образовывалось красное пятно от декстрона, при прогреве двигателя текло нещадно.

[rebel rs]

А вот у меня такая беда, не работает до 1500 оборотов, потом начинает гурить. Можно что-нибудь сделать? или менять целиком?

[бурый медведь]

А вот у меня такая беда, не работает до 1500 оборотов, потом начинает гурить. Можно что-нибудь сделать? или менять целиком?

Смерть твоему насосу. Попробуй шлифовку, но выдержи допуски. Они в этой теме:

http://www.land-crui...80#entry2106734

Опять дрюкнул насос. Не гурит на холостых. Разобрал - легкие задиры. Шлифану в последний раз. Потом поставлю от Газели. Задрало в смерть.

Изменено 21 февраля 2013 пользователем бурый медведь

[Fantom1977]

А если в насосе поменять и лопатки и статорное кольцо в котором они крутятся ?

по идее получится почти новый насос, ведь износ как я понимаю идет только там.

кстати судя по каталогу эти статорные кольца идут нескольких размеров, это видимо ремонтные что ли ?

[oleg-34]

то же стала проблемма с гуром.есть небольшой продольный люфт и на холостых плохо гурит.тяжко крутить руля.течи нет.масло не пенится.немного жужит при повороте руля.вопрос что это может быть и что из запчастей заказывать.что бы не стоять.или без разбора определить нельзя?ну и другое Андрей ты писал что можно поставить от газели.игра стоит свечь?авто используется для себя а не спорта.и установка газелевского много переделок и каких.

[oleg-34]

наверное такого небыло не у кого

[бурый медведь]

наверное такого небыло не у кого

это было и будет у всех. Стандарт, агония насоса. Скоро кирдык. Задиры на рабочих плоскостях ротора и пластин. Подгорает при высоких орборотах и большом выкруте руля. Типо попытки выехать из глубокой колеи на больших оборотах. Замена по запчастям ИМХО не рентабельна. Одна лопатка - 5 баксов. там их десять + ротор + пластины = грустно по баблу.

Шлифуй. Там ничего сложного. Я насос снимаю за 20минут. Его разборка - 10 минут. Допуски на шлифовку дал камрад Ваван75:

http://www.land-crui...?showuser=14916

тема тут:

http://www.land-crui...pic=124380&st=0

страница 1. пост 18. Гарантированно год работы.

Там же все фотографии, как вкорячить ГУР от УАЗа без каких либо переделок родных кронштейнов. Глаза боятся, руки делают.

Я сегодня снова перебрал. Первая шлифовка - побоялся много снимать и зажал на допусках. Сделал 0,01 и 0,002. Подгорело за 20 т.км. Сейчас шлифанул ротор в -0,03 и пластины в -0,004. Работает на холостых даже без датчика повышения оборотов. Если еще раз подгорит за менее чем 20000 - выкину. Поставлю от Газели. Тем более, что уже все сделано.

Изменено 27 февраля 2013 пользователем бурый медведь

[бурый медведь]

.что бы не стоять.

скинь ремень, сними насос, обмотай шланги. И езди без ГУРа пока ремонтируешь, тяжело, но реально, типа как на жигулях.