Перейти к публикации
Ladomar

130 2LT-E не тянет, плохо заводится, быстро устает

    Рекомендованные сообщения

    • Откуда: Алма-Ата, Казахстан
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП
    А по поводу засерания сетки в баке (а ту на 99,9% это именно она) могу сказать эффективный способ быстрого лечения. Сдергиваем подающую прубку с топливного фильтра и дуем через нее в бак компрессором, ну или ртом на худой конец, говно с сеточки частично слетает (а если компрессор мощный, то и сеточка слетает...
    Главное, чтобы штаны не слетели, когда в бак дуть будешь! :)

    В реальности все вышеописанные процедуры лучше делать загодя, по теплу. На морозе тот же шланчик хрен снимешь... А парафинов обычно столько, что за 150км обморозишь и руки и губы и все остальные части тела. Потому и написал - при симптомах подмерзания от цивилизации лучше не удаляться!

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Кемерово
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"

    Если бы я сам так не делал, то не кому бы этого советовать не стал.

    Как у кого не знаю но у меня в салоне очень даже ташкент в любой мороз и под капотом более-менее тепло, так что сдернуть шланг не проблема. Дунуть в шланг тоже вполне реально и ртом и ручным/ножным навосом и уж томболее компресором если он есть под рукой. Вся процедура занимает минуты 3 максимум и можно ехать дальше еще километров 50, потом процедуру придется повторить.

    А что у кого-то есть другие варианты спасения в такой ситуации? лучше уж медленно ехать в теплой машине переодически останавливаясь и бегая на улицу, чем сидеть на обочине, жечь колеса и ждать неизвестно чего.

    К томуже в данной ситуации если даже машина уже перестала ехать и начала глохнуть, можно остановиться и постоять минут 5. Пока стоишь на месте расход саляры небольшой и её вполне просасывает через забитую сетку, к тому же с обратки вытекает теплая салярка и помогает немного растопить парафин на сетке. Под капотом за 5 минут стоянки тоже все более-менее отогревается и шланг с фильтра можно сдернуть а не отломить.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Алма-Ата, Казахстан
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП

    А я не оспариваю твои советы. Просто бывает совсем по разному - у меня например однажды уже на абсолютно прогретом двигателе, при околонулевой(!!!) температуре забило так резко, что я еле перекрёсток проехал! И заглох нах! Тоже ртом продул сетку и дальше поехал. И это уже с установленным теплообменником было! Потому был уверен 100%, что доползу до заправки... Хрена!

    А в -30 однажды прихватывало постепенно, как у топикстартера - я дополз на пониженной(!!!) до ближайшей заправки и плеснул 3 литра бензина. Мгновенно все симптомы исчезли! И нахрена спрашивается прыгать вокруг машины, если можно всё вылечить элементарно?

    А в плане вредности бензина для топливной - так ещё не известно, что вреднее - бензин или езда на полусухом ТНВД...

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта
    • Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500

    Мужики а вы антигель принципиально не льете? Или и с ним прихватывает?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Кемерово
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"

    Антигель работает только при положительной темпиратуре, тоесть растворять его в салярке нужно когда она теплая (это на них на всех написано в инструкции) а когда из заправочного пистолета льется мутный кисель, хоть залейся антигелем он не поможет. К тому-же сам антигель тоже нехило застывает, хадовский в -30 вообще в свечку превращается, хайгир, LM, AVA становятся киселем.

    Я антигель лью только осенью, когда заправляешься еще тепло и все нормально растворяется, а если ночью резко похалодает то салярка уже не замерзнет. Как показала практика все антигели свои заявленные -10 градусов к температуре парафинизации выполняют.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Алма-Ата, Казахстан
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП
    Как показала практика все антигели свои заявленные -10 градусов к температуре парафинизации выполняют.
    Если смотреть на эксплуатацию - то, возможно, на 10 градусов антигели и снижают температуру появления проблем. Потому что в узких местах затыки прицельно побеждаются... Ведь не только с парафинами проблемы - там и вода и ряд других факторов. От состава солярки ОЧЕНЬ многое зависит... Но по данным опытов антигели предельную фильтруемость СТАНДАРТНОЙ солярки снижают всего на 3-7 градусов! Т.е. даже самый лучший антигель залитый по инструкции больше 7 градусов не сдвинет! В ряде случаев даже 3 градуса - очень помогут, но в ряде случаев - вообще ни какого видимого эффекта...

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Кемерово
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"

    поэтому надо ставить грелки :)

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Санкт-Петербург
    • Машина: Toyota LC Prado 95

    на сервисе говорят что все работает без проблем, и покатались, и попрогревали-остужали. Видать в боксе отогрелась соляра, да? Сегодня пойду забирать, проверю, а затем на заправку с банкой антигеля...

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Санкт-Петербург
    • Машина: Toyota LC Prado 95

    вобщем, забрал машину. Оказывается, все дело в электрике. Сгнила проводка турботаймера, отчего при нагреве начинало коматозить контакты. Разобрали торпеду, проверили провода, починили - и все заработало как часы. Может в боксе оттаяло все говно что скопилось, а может действительно электрика тонкая штука.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Иркутск
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП

    даже если все провода ТТ зачистить и скрутить вместе (ну кроме того который на ручник идет) или тупо отрезать - это никак не скажется на работе двигателя. иными словами пока ключ в замке, ТТ побоку. Этож надо такое нафантазировать... в смысле - развели тебя.

    Изменено пользователем kasper-dp

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта
    • Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500

    Так это любимое дело :)) долго искать элементарную причину а когда стыдно сознаться что три дня вола ..бли, говорят что "ой, бля, мы тут все разобрали...там такое... Три дня все провода по салону поновой протягивали" у нас так мастер в уши вкручивал, сначала даст машину практиканту а потом клиенту вкручивает почему так долго

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Санкт-Петербург
    • Машина: Toyota LC Prado 95

    даже если все провода ТТ зачистить и скрутить вместе (ну кроме того который на ручник идет) или тупо отрезать - это никак не скажется на работе двигателя. иными словами пока ключ в замке, ТТ побоку. Этож надо такое нафантазировать... в смысле - развели тебя.

    Кстати, вопрос, отчего при нагреве двигателя мог отрубаться ТТ и отказываться включаться пока машина не остынет? Клин датчиков от нагрева лично для меня выглядит логично, тем более что ТТ и до этого норовил отключиться при тряске. Но конечно на работу движка это никогда не влияло. Просто в качестве образования.

    Развод не развод - не знаю. Не та сумма, чтобы разводить. Может действительно где-то на косорезили и втихую исправили, а может и правда пока занимались ТТ - оттаяла система.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Иркутск
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП

    да я не спорю посути что у тебя были косяки с ТТ, ну сгнили провода его и черт с ними, ну отрубался он ну и пофиг, починили его - замечательно. Только твои проблемы с ним не связаны.

    Клин датчиков от нагрева лично для меня выглядит логично,

    каких ещё датчиков?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Кемерово
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"

    Может есть каой-нибудь хитровыпендреный турботаймер который контролирует темпиратуру турбины :focus:

    А вообще у всех остальных людей турботаймер тупо отсчитывает определенное время после вынимания ключа из замка зажигания и глушит мотор.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Иркутск
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП

    которые ключ "слушают" - шняга, по крайней мере на бензинках . от включения ручника гораздо надежнее.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Кемерово
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"

    ну как бы это обычно взаимосвязано :) или есть варианты когда дернул ручник и через 2 минуты у тебя заглох мотор с ключем в замке :focus:

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Санкт-Петербург
    • Машина: Toyota LC Prado 95

    мне бы схему найти как вся эта хренотень под капотом подключается и связана друг с другом, было бы проще донести свое виденье и самому разобраться. Количество реле, очередность работы, их связь друг с другом и так далее :) Не мануал по самому турботаймеру что в салоне, а именно схему под капотом. Я и так себя чувствую идиотом, пытаясь объяснить результат :) Копался бы рядом с электриком - смог бы объяснить, наверное. Но так получилось что последние две поездки в сервис я даже толком распросить не мог, так как и сам ничего не соображал.

    Но даже если мыслить теоретически - сначала я попал на сервис из-за того что перестало работать реле свечей. Выяснилось - где-то пропал плюс. Кинули провод напрямую от аккумулятора - пошла свистопляска с турботаймером отрубающимся при нагреве двигателя. Есть какие-то реле отщелкивающиеся в момент прогрева? Если после разогрева пропадает где-то контакт - это же возможный вариант?

    Рою интернет и форум, на предмет понимания. Однако стоит учесть, что в машине и до меня копались и там колхоза хватает :) Черт его знает как оно вообще работает.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Кемерово
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"

    В турботаймере всего одно реле! оно держит замок зажигания в положении ВКЛ некоторое время после поворота ключа в положение ВЫКЛ.

    Этим реле управляет "маленький мозг - таймер" условия срабатывания реле обычно следующие (для МКПП) двигатель запущен, ручник поднят, ключ повернули в положение ВЫКЛ. (для АКПП) двигательзаведен, коробка в положении Р, ручник поднят.

    если турботаймер установлен правильно и в момент его работы сбросить ручник, или включить предачу двиготель должен тутже заглохнуть.

    тоесть фактически турботаймером управляет концевик ручника и селектор АКПП (и то не всегда) не на какие другие датчики турботаймер не подключен.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Санкт-Петербург
    • Машина: Toyota LC Prado 95

    Понятно. Тогда следующий вопрос по электрике.

    Случай один - ключ повернул в замке и вытащил. Двигатель работает, магнитола и приборка светятся и играют. Таймер оттикал - заглох.

    Случай второй - ключ повернул и вытащил. Двигатель работает, магнитола и приборка вырубилась в момент поворота ключа. Таймер оттикал - заглох.

    Какой из этих случаев - правильная работа турботаймера?

    Изменено пользователем Ladomar

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Кемерово
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"

    Они оба имеют право на жизнь.

    Первый правильнее, второй чаще встречается так-как проще реализовать.

    При работе по второй схеме реле замыкает сам замок зажигани (тоесть те контакты которые замыкает ключ в положении ВКЛ) при такох схеме вся нагрузка идет через реле турботаймера, оно комутирует всю бортовую сеть.

    При работе по первой схеме реле комутирует только систему управления двигателем, вся остальная бортовая сеть отключена. Так правильнее и безопаснее, но сложнее при установке турботаймера.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать аккаунт

    Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

    Зарегистрировать аккаунт

    Войти

    Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

    Войти сейчас

    • Сейчас на странице   0 пользователей

      Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


    Change privacy settings
    ×

    Важная информация

    Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.