Help ! проблемы с тормозами TLC 90

[Ziliboba 137]

И еще вопрос Тем у кого отличные тормоза проваливается ли у Ваших авто педаль тормоза до полика при сильном и долгом нажатии ? (Примерно сек. 5)

Абсолютно нет. Она мягкая, не как на легковых, но если например нажать так чтобы оно колом встало и держать, то стоит там где и была. Если давить вплоть до усёра, то она конечно опустится еще ниже, но если усилие не менять, то и педаль стоит на месте. Если ослабить давление она опять поднимается.

Но так уже трижды было когда манжетам кранты приходили из-за образования раковин внутри ГТЦ, то есть манжеты менять бесполезно, только в сборе. Ты сам представь физику - куда давлению-то деться? Или наружу или внутри ГТЦ перетечь с высокой стороны в низкую. Есть еще конечно ABS с кучей клапанов, но тут я не в курсе может ли в ней перепускать.

Почемуто колодки pitwork тормозят заметно лучше оригинальных.. при той же силе нажатия и той же ватности педали. Хотя стоят почти одинаково.

Изменено 28 ноября 2014 пользователем Ziliboba

[КАА 15]

Абсолютно нет. Она мягкая, не как на легковых, но если например нажать так чтобы оно колом встало и держать, то стоит там где и была. Если давить вплоть до усёра, то она конечно опустится еще ниже, но если усилие не менять, то и педаль стоит на месте. Если ослабить давление она опять поднимается.

Но так уже трижды было когда манжетам кранты приходили из-за образования раковин внутри ГТЦ, то есть манжеты менять бесполезно, только в сборе. Ты сам представь физику - куда давлению-то деться? Или наружу или внутри ГТЦ перетечь с высокой стороны в низкую. Есть еще конечно ABS с кучей клапанов, но тут я не в курсе может ли в ней перепускать.

Почемуто колодки pitwork тормозят заметно лучше оригинальных.. при той же силе нажатия и той же ватности педали. Хотя стоят почти одинаково.

+1

При торможении в обычной ситуации действительно педаль не становится сразу колом. Меня не напрягает.

При экстренном торможении все колеса становятся колом (ну с учетом АБС и колдуна), все нормально. До пола педаль никогда не проваливается.

Да и как педаль сразу колом может встать при нерезком нажатии, если при нажатии должны сработать 10 тормозных поршней подводя колодки к тормозным дискам (ну и от загрузки зада калдун вмешивается), а каждый поршенек может сопротивляться по разному (кто перебирал - знает). Плюс к тому - играет роль толщина колодок и тормозных дисков. В мануале есть предельные мин. размеры. До замены тормозных дисков и переборки супортов педаль тоже почти до пола доходила (колодки были не новые, на пределе).

Я свои тормоза прокачиваю 2 раза в год и после купания выше ступицы, машине 14,5 лет, полет нормальный, ГТЦ, АБС, трубки, шланги - оригинальные с завода. Супорта перебирал первый раз в прошлом году с заменой тормозных дисков, колодки использую оригинал.

Изменено 28 ноября 2014 пользователем КАА

[AlexeiVM 85]

Плюс к тому - играет роль толщина колодок и тормозных дисков

 

Никакой роли не играет. Или система неисправна. Колодки должны отходить от дисков на одинаковое расстояние независимо от степени износа.

 

И зачем что-то прокачивать после купания? Какой в этом физический смысл? После хорошей грязи, когда колодки за один выезд наполовину стачиваются -- долить тормозухи, чтоб компенсировать увеличение ее объема в суппортах. Прокачивать-то зачем? Если воздух в систему попадет, то лечить надо именно эту проблему.

Изменено 28 ноября 2014 пользователем AlexeiVM

[жорж 47]

Никакой роли не играет. Или система неисправна. Колодки должны отходить от дисков на одинаковое расстояние независимо от степени износа.

 

И зачем что-то прокачивать после купания? Какой в этом физический смысл? После хорошей грязи, когда колодки за один выезд наполовину стачиваются -- долить тормозухи, чтоб компенсировать увеличение ее объема в суппортах. Прокачивать-то зачем? Если воздух в систему попадет, то лечить надо именно эту проблему.

Абсолютно согласен. 

Человек наверно сам недопонимает как это все работает!

[sergniva19 0]

Самое интересное забыл отписать .

 

Весной взялся за прокачку , хотя годом раньше прокачивал.

 

Оказалось немного воздуха в заднем правом отсеке был от колдуна до супорта 

 

Машина эксплуатируется редко . раз - два в месяц . Так вот : после прокачки тормоза явно стали лучше ( почти  до юза добился ). Но педаль так и оставалась ватной .

 

Сейчас опять тормоза полное г. 

 

Вопрос : откуда и как может воздух пападать , если утечки нет вообще ! даже непотеет ни где. 

[Sandi 4]

долить тормозухи, чтоб компенсировать увеличение ее объема в суппортах.

 

Зачем?

[AlexeiVM 85]

Зачем?

 

Чтоб индикатор аварийности тормозов погас.

[Sandi 4]

Он же загорается при очень приличном износ передних и задних колодок и потом не надо откачивать тормозуху при замене колодок

[КАА 15]

Никакой роли не играет. Или система неисправна. Колодки должны отходить от дисков на одинаковое расстояние независимо от степени износа.

 

И зачем что-то прокачивать после купания? Какой в этом физический смысл? После хорошей грязи, когда колодки за один выезд наполовину стачиваются -- долить тормозухи, чтоб компенсировать увеличение ее объема в суппортах. Прокачивать-то зачем? Если воздух в систему попадет, то лечить надо именно эту проблему.

Если система исправна, то все работает правильно и проблем ватности нет. Машины наши далеко не новые, сравнить с новой нет возможности. Можно, конечно, на тормозной стэнд заехать.

Колодки должны равномерно давить на диск, если все исправно. В действительности бывает не всегда так.

По поводу прокачки после купания - я написал как я делаю, это не значит, что так написано в мануале. Почему - рекомендовали так опытные товарищи, давно правда, очень давно.

[AlexeiVM 85]

Почему - рекомендовали так опытные товарищи, давно правда, очень давно.

 

Мало ли кто чего рекомендовал? Старые товарищи могут и вместо масла моторного посоветовать нигрол керосином разводить, потому что они так в армии на УАЗах делали.

 

Прокачка тормозов делается для удаления воздуха из тормозных магистралей. При макании машины в воду воздух не должен попадать в магистрали. Ну никак не должен. И если он туда попадает, то что-то где-то неисправно, и это надо срочно и безоговорочно лечить независимо от того, заезжаешь в лужи или нет, А если воздух не попадает, то прокачка никак не влияет на тормоза, и является только тратой времени и тормозухи.

[AlexeiVM 85]

Кстати, кто говорит что тормоза "плохи" или "хорошие", а какая у вас при этом резина?

 

Ездил на Cooper STT 235/85, то есть на узкой мудовой примерно 31.5". Тормоза так себе, прежде чем начинается торможение надо довольно глубоко продавить педаль, и далее нажимать с заметным усилием. В понедельник переобулся в зимнее, Toyo OpenCountry 265/70, то есть на более широкую мягкую зимнюю примерно 30.5". Тормоза стали более похожи на "легковые", усилие уменьшилось, замедление более сильное. В обоих случаях разговор про обычное торможение на асфальте, без юза. без срабатывания АБС и т.п.

 

Вобщем-то ожидаемо, что на меньшем диаметре колеса тормоза будут лучше. Но может у нас и весь спор в том, что неявно сравнивается небольшая мягкая шоссейка против больших жестких мудовых колес?

[Sasha_surf 21]

Мало ли кто чего рекомендовал? Старые товарищи могут и вместо масла моторного посоветовать нигрол керосином разводить, потому что они так в армии на УАЗах делали.

 

Прокачка тормозов делается для удаления воздуха из тормозных магистралей. При макании машины в воду воздух не должен попадать в магистрали. Ну никак не должен. И если он туда попадает, то что-то где-то неисправно, и это надо срочно и безоговорочно лечить независимо от того, заезжаешь в лужи или нет, А если воздух не попадает, то прокачка никак не влияет на тормоза, и является только тратой времени и тормозухи.

+100

Подпишусь под каждым словом!

[КАА 15]

Мало ли кто чего рекомендовал? Старые товарищи могут и вместо масла моторного посоветовать нигрол керосином разводить, потому что они так в армии на УАЗах делали.

 

Прокачка тормозов делается для удаления воздуха из тормозных магистралей. При макании машины в воду воздух не должен попадать в магистрали. Ну никак не должен. И если он туда попадает, то что-то где-то неисправно, и это надо срочно и безоговорочно лечить независимо от того, заезжаешь в лужи или нет, А если воздух не попадает, то прокачка никак не влияет на тормоза, и является только тратой времени и тормозухи.

Я никому своего мнения не навязываю. Просто поделился, как делаю сам. Может и неправильно, но на тормозную систему не жалуюсь.

П.С. Многие пишут про замену ГТЦ, и при осмотре обнаруживают коррозию стенок. Тормозуха гигроскопична, водичка делает свое дело, и не только в ГТЦ. Кроме того работают манжеты и в ГТЦ и в суппортах, образуются "отходы" такой работы, причем температура суппортов и тормозных дисков при интенсивной работе педалью не маленькая, что скаэывается на свойствах торм.жидкости. Тормозуха и сама стареет (вечной тормозухи не видел).

Вы абсолютно правильно все излагаете.....но возраст наших машин не маленький и чтобы дальше ездить они требуют повышенного внимания. По мануалу, например, замена тормозной жидкости должна осуществляться каждые 40 ткм или раз в 2 года, а проверка каждые пол года. Но многие уверены, что если все нормально, то ее вообще менять не надо. Я жидкость через 40 ткм полностью не меняю, но прокачиваю, как указал выше. Расход - 0,5-1,0 литр тормозухи за год (зависит от условий эксплуатации), та же замена.

 

П.П.С. По-поводу "кто чего рекомендовал". Мне рекомендовали те, кто занимается эксплуатацией и ремонтом авто японского автопрома очень длительное время. Они же рекомендовали масло в бензиновом ДВС менять не более, чем через 7 ткм (в мануале 10 ткм, а на канистрах некоторых производителей доходит до 20 ткм). Это как пример, к теме не относится. Повторю, это мое мнение, никому не навязываю.

Изменено 4 декабря 2014 пользователем КАА

[Stan93 0]

поищи утечку воздуха с вакуумной магистрали, в идеале замени вакуумные трубки на новые, эластичные...

[electrovovik 1]

 

 

П.П.С. По-поводу "кто чего рекомендовал". Мне рекомендовали те, кто занимается эксплуатацией и ремонтом авто японского автопрома очень длительное время. Они же рекомендовали масло в бензиновом ДВС менять не более, чем через 7 ткм (в мануале 10 ткм, а на канистрах некоторых производителей доходит до 20 ткм). Это как пример, к теме не относится. Повторю, это мое мнение, никому не навязываю.

 

 

На 20ти литровых канистрах Равенола  написано что срок службы дизельного масла 100 000 км! 

Я тоже рекомендую менять все жижи раз в 40 000 км. масло в движке раз в 7000-7500( бензин) дизель - максимум в 6000. Турбовый мотор- 5000  Карданы шприцевать каждую замену масла. или после поездок по глубокой  воде. 

Изменено 19 декабря 2014 пользователем electrovovik

[КАА 15]

На 20ти литровых канистрах Равенола  написано что срок службы дизельного масла 100 000 км! 

Я тоже рекомендую менять все жижи раз в 40 000 км. масло в движке раз в 7000-7500( бензин) дизель - максимум в 6000. Турбовый мотор- 5000  Карданы шприцевать каждую замену масла. или после поездок по глубокой  воде. 

О, какие люди зашли!!! Приветствую. Давно не виделись. 3-дверный праворульный Прадо серебристый мой, если помнишь.

 

С изложенным выше (по поводу режима замены жидкостей) полностью согласен.

 

Еще добавить (не смешно), что с вместе с моторным маслом меняется еще и фильтр обязательно. Это как пример - один мой товарищ с дизельным ДВС менял фильтр через раз (а масло как на канистре - через 10 ткм), - в результате словил клина, откапиталил ДВС и теперь меняет как указал выше Володя.

[ficuss 0]

Если еще актуальна проблема топикстартера - столкнулся с такой же после замены длинных трубок к заднему мосту.

В одном небезызвестном сервисе в Москве 3 раза прокачивали тормоза (на вывешенной машине) - педаль при заведенном двигле проваливалась, схватывала в конце. Абс рывками с паузами, но срабатывала. Передние тормоза колеса не блокировали, только задние. В сервисе сдались - типа не знаем в чем дело и т.д. Уехал почти без тормозов. На сл. день прочитав в форуме про тормоза, поехал в др.сервис, Отсоединили пружину с колдуна, прокачали сам колдун (там штуцер есть), прокачали все  колеса заново. И, о чудо! Тормоза появились, при заводке педаль не проваливается, на заглушенном двигле, педаль жествкая. Короче все решилось! Так что вот вариант! )

Не стану называть ламерский сервис, в котором не решили элементарную проблему - но туда больше не ездец (хотя обслуживался та много лет раньше).

[sergniva19 0]

Наконец то время малеху появилось - отпишусь.

 

Добился я наконец одекватных тормозов от своего тойотовского бобика .

 

1. Самое главное ! Неполенитесь залезть в передние супорта тормозные , заказав при этом манжеты . 

 

 Хоть я был ярый противник этого , но это самая главная причина ватных тормозов на этих моделях .

 

Супорт состоит из 4 целиндров на каждое пер колесо , которые  походу там часто закисают т.к. там полное г...   постоянно , если юзаете по говнам .

 

 Из - за этого цилиндры выходят неравномерно , а то и вообще невыходят .( следствие перекос колодок и неравномерная нагрузка  на колодки .) 

 

Задние я то же перебрал и заменил манжеты . Кстати с рем к. манжет идет и красная спец смазка в маленьких пакетиках.! Тоже немаловажный факт ! 

 

Пока ждал рем к , месяц откатал смазав супорта простым синим равенолом . Через месяц разобрав супорта был сильно удивлен : Смазка скаталась и высохла , цилиндры опять почти заклинили !

 

2 . Усраняйте все малейшие люфты в подшипниках колес . ( Болтаются при этом блины и разводят колодки )

 

После данных процедур , не скажу , чтоб педаль стала идеально жеской и непровалеватся , как например на Вазовском 8-10- Приоровском семействе ,  но тормоза в разы стали лучьше !!! ( Они стали адекватны )

 

НЕ идеал я думаю из - за больших колес и лифта , да и база у меня короткая и колодки разных производителей .

 

Кстати для окончатильного вытаскивания цилиндра из супорта желательно сделать спец пласкогубцы , чтобы не повреждать края цилиндров ( слишком велик риск повредить посадочное место пыльника цилиндра . 

 

Я цилиндры зачищал нулевочкой до блеска , и разрабатывал , чтобы они легко входили и выходили пальцами рук в корпус супорта . 

 

Выдавливать цилиндры проще педалью тормаза по очереди , расперев  деревянный брусок между остальными цилиндрами . 

 

                                          Надеюсь кому помогут  данные советы .  Еще одно : советую супорта перебирать  раз в год!

Изменено 3 декабря 2015 пользователем sergniva19

[Hoj 2]

привет всем может кто мне подскажет куда еще нос засунуть))

при слабеньком и при очень сильном торможении все хорошо, но когда давишь в тормоз в "пол силы" идут такие плавные равномерные типа удары в педаль. поставил спереди новые диски, суппорта, колодки, сзади контракт прадо-мост ни чего не изменилось

[Lend 1]

Было что то типа того,как бы правильней сказать,даже не удары в педаль а "плавание" именно при среднем нажатии на педаль.Снял тормозные диски перед-зад проточил на токарном станке,проблема ушла.