Помогите диагностировать проблему запуска двигателя!

[0389dB 40]

промывать подключив через 2 карбюраторных фильтра, один на подачу, один на слив (обратка с ТНВД в бак). Оба шланга в прозрачную тару с помывкой. запустить двигатель и дать поработать на ХХ в течении 15 минут. сделать перерыв на 15 минут для охлаждения ТПА, повторить процесс промывки на повышенных оборотах до 2000, в течении 10 минут. охлаждение на ХХ 2 минуты, заглушить на 15 минут. третий цикл промывки на с поднятием оборотов резким нажатием педали в пол и повышение оборотов с ХХ до 2500 и резкий сброс газа. так в течении 3 минут. остатки промывки выработать на ХХ. 

 

после как дизель выработает всю промывку и заглохнет, подсоединить шланг подачи к стандартному топливному фильтру и накачать топливо лягушкой. шланг слива оставить в таре, запустить ДВС дать остаткам промывки слиться из ТПА в тару (примерно 1 литр). заглушить ДВС и одеть сливной шланг на стандартную магистраль слива в бак.  Это делается для предотвращения попадания остатков промывки в бак.

Реально помогает, после промывки двигатель запускается ровно и без тряски, чуть чуть выбросив облачко черного дыма.

[Etatsnis 0]

не знаю как на лте, но на любом другом дизеле неверный угол впрыска это или жёсткая работа и перегрев, или сизая дымища и провалы в тяге. если не свечи, не воздух в топливной и не клапан, то тнвд на проверку. год назад мурыжился с дизелем на электронике. сначала плохо на холодную, потом хуже и на горячую, потом дашь тапок в пол а он глохнет - тнвд лёг короче.

это так, из опыта

[0389dB 40]

не знаю как на лте, но на любом другом дизеле неверный угол впрыска это или жёсткая работа и перегрев, или сизая дымища и провалы в тяге. если не свечи, не воздух в топливной и не клапан, то тнвд на проверку. год назад мурыжился с дизелем на электронике. сначала плохо на холодную, потом хуже и на горячую, потом дашь тапок в пол а он глохнет - тнвд лёг короче.

это так, из опыта

Так а при чем тут угол? на LTE он определяется электроникой и по уверениям завода повлиять на него самостоятельно нельзя (хотя если очень хочется то можно).

Лично у меня как оказалось вся проблема было в засранном клапане, он не закрывался полностью и на низких оборотах сильно много солярки сбрасывал в обратку, двигатель сильно троил и дымил белым. После промывки и регулировки клапана (закрутил почти на оборот) все стало идеально, не какого белого дыма и тряски, ровная работа сразу после запуска.

Цена вопроса 600 рублей + час времени и вот оно долгожданное счастье.

[avals714 225]

Так а при чем тут угол? на LTE он определяется электроникой и по уверениям завода повлиять на него самостоятельно нельзя (хотя если очень хочется то можно).

 

 

Легко

достаточно перепутать полярность проводов на датчике коленвала при ремонте проводки(чудомастера когда-то умудрились возле ЭБУДа поменять полярность,а я чинил проводку полностью и поставил провода отвалившиеся по книге на датчик),вчера проходил,жестко тарабанит шописец и ошибка 12 не корректируемая вообще поворотом ТНВД в попозже .Чуть не полез ГРМ свежеупакованный разбирать по новой

[0389dB 40]

Легко

достаточно перепутать полярность проводов на датчике коленвала при ремонте проводки(чудомастера когда-то умудрились возле ЭБУДа поменять полярность,а я чинил проводку полностью и поставил провода отвалившиеся по книге на датчик),вчера проходил,жестко тарабанит шописец и ошибка 12 не корректируемая вообще поворотом ТНВД в попозже .Чуть не полез ГРМ свежеупакованный разбирать по новой

Не оскудеет земля Русская долбоё............. умельцами в общем.

Вообще 99% проблем с японскими машинами вызваны Русскими механиками/электриками.

[Кинематик 0]

Приветствую! Чтобы не плодить темы, расскажу о своей проблеме здесь. С приходом морозов, перестал заводиться двигло с пол пинка. Иногда приходилось крутить стартер секунд  5, только после этого схватывал. Грешил на завоздушивание топливной системы, лягушка была мертвая, поменял, но проблема не ушла, тпливная не завоздушивается. Стал проверять свечи накала и вылезла вот такая проблема: на приборке, все горит, как надо. Реле отрабатывают, но! Мерю напряжение на шине, его нет. Отсоединяю шину III, отсоединяю подводящий провод с разъёмом I (как на фото), включаю зажигание, напряжение на раъёме I и клеме II есть, соединяю вместе с шиной III, напряжение утекает, нет! Что это может быть? Куда пропадает напряжение? Сдохли свечи? Но тут другая проблема появилась, полез откручивать колпачки с шины, чтоб проверить свечи, а они собаки не откручиваются - проворачиваются. Ну это ладно, как-нибудь откручу, но что делать с этими колпачками? Что ставить вместо них? Мне что-то не хочется ставить такие колпачки, может кто подскажет, чем заменить более надёжными?

[OlegLAN2000 14]

Гайки продаются на свечи накала стальные. Колпачки всегда подводят, но они за то изолируют.

А какое сопротивление на свечах и на резисторе?

Лампа свечей накала бедет гореть при полной не работоспособности свечей и резистора, на нее можешь не ориентироваться

[Кинематик 0]

Гайки продаются на свечи накала стальные. Колпачки всегда подводят, но они за то изолируют.

А какое сопротивление на свечах и на резисторе?

Лампа свечей накала бедет гореть при полной не работоспособности свечей и резистора, на нее можешь не ориентироваться

До свечей пока так и не добрался, боюсь, что придётся курочить свечи, чтоб колпачки открутить, а новые свечи пока не купил. В гараже пока заводится без проблем. Но мне интересно, куда утекает напряжение? По логике, если свеча пробивает на корпус, то должно быть на корпусе КЗ, но этого нет. Как такое может быть?

[OlegLAN2000 14]

если свеча пробивает на корпус то перегорает предохранитель на 80 ампер в монтажном блоке

 

свеча умирает просто обрывом тэна внутри. 

[Zhornic 25]

боюсь, что придётся курочить свечи, чтоб колпачки открутить, а новые свечи пока не купил.

Колпачки пластиковые, внутри бронзовый бочёнок типа гайки. Если бы ипошки гайку залили бы в пластмассу - колпачки были бы вечные. Но им же повыделываться нужно - потому залили цилиндр, который от первой же нагрузки начинает внутри колпачка прокручиваться. Потому колпачёк - не жилец. Сам колпачёк выламывай, типа гайку скручивай пассатижами и выбрасывай. Ставь обычные гайки помощней.

Сами свечи для проверки только выкручивать. Наличие обрыва можно проверить и без снятия, но бывает внутреннее кз части обмотки и свечка начинает работать криво. Иногда её даже вспучивает. Иногда дохлая зарастает нагаром в канале. Тогда выкрутить не сломав довольно трудно. Потому - работаем очень аккуратно! Если свечка звонится - лучше её не трогать. Нормальные свечи довольно живучие и постоянно их выкручивать для проверки  смысла нет.

Напряжение может кончаться на первом же хреновом контакте. Потому пляши от свечей и проверяй линию накала до предохранителя. Реле свечей два - одно подаёт напругу напрямую на свечи для быстрого разогрева, другое - через резистор, который под впускным коллектором висит и питает свечки уменьшенным током минуты две после заводки. Секунд через тридцать после включения зажигания свечки обесточатся, если двигатель не завёлся. Потому замеры делаем в темпе вальса.

[Zhornic 25]

включаю зажигание, напряжение на раъёме I и клеме II есть, соединяю вместе с шиной III, напряжение утекает...

Полно в машине странных узлов. Я так и не понял вообще для чего эта хрень на свечках понаверчена. Тонкий провод замеряет напругу на свечках и подаёт сигнал в блок управления. Чё с ним дальше происходит - непонятно. Непонятно даже - что вообще и для чего можно там контролировать!? Фантазии не хватает...

Существуют варианты наших двигателей с намного более примитивными схемами управления.

Сам алгоритм управления у нашего "навороченного" блока на самом деле даже примитивнее чем в автодате понаписано. Никакого изменения времени работы свечей нет. Очередная сказка. После определённой температуры блока свечки просто перестают включаться. До неё - включаются на 2 минуты прогрева двигателя. С нормальной компрессией при -20С отключение свечей через 5 сек после заводки не приводит к видимому изменению в работе двигателя. И это было при том, что у меня прогревочных оборотов фактически не было - сразу после старта 550 оборотов, если не дубак под -40С.

На пердёжь, конвульсии и белый дым после старта свечки при нормальной компресии тоже не влияют.

Потому свечки на авто с двумя акку действительно есть смысл включать только на первой ступени, заводить двиг и свечки тут же отключать.

[serg063 14]

Потому свечки на авто с двумя акку действительно есть смысл включать только на первой ступени, заводить двиг и свечки тут же отключать.

 простую кнопку без фиксации на 5-10 сек. и двиг. запускается без проблем. если что, после запуска можно подержать еще секунд  несколько.

[SeregaOO1 0]

У меня 1KZT когда взял только тож ужасно заводился,а то и вообще не заводился.. Сначало наигрался с проводкой плюс не приходил на свечи(датчик температуры ОЖ), потом кое как начал заводиться но плохо,снял свечи стояли HKT-шляпа редкостная)) разгорались секунд 40-50. поставил Denso(они керамические) и теперь просто песня!! Включаешь зажигание 3-5 секунд и буквально дотрагиваешься до ключа, как мотор начинает приятно рокотать)))     С топливом тож была засада залип насос подкачки в ТНВД (пересыпали) и сетка на доп фильтре забивалась без конца) Топливо прокачивал-снимал обратку с тнвд и качал лягушкой,если не запускается тогда еще и гайки на форсах..  Не знаю на сколько схожи системы ну можт чем поможет.. 

[tolkach 1]

Всем здравствовать!

Ну что ж, можно констатировать, что по прошествии 4! лет проблема решена.

Все это время проблема проявлялась разно-вариантно по времени и степени.

Бывало, забывал про неё на месяцы.

Но вдруг в конце лета наметилась явная тенденция к усугублению оной. Пока, в один действительно прекрасный, как это ни странно прозвучит, день не получил я наконец-то абсолютно "мертвый" двиг!

Т.е. соляра не идет в горшки, на галстуке не заводится, аккум посажен и т.д. и т.п.

Позвал я тогда своего кореша, у которого такой же Сурф и который в электронике соображает куда лучше меня (привет, Жека!)

Опять перемеряли - просмотрели - проверили всё! В т.ч. с заменой ЭБУ (есть у меня от контракта, правда АКПП)

Ну всё в норме! Но при этом глухо, как в танке, п-илять...

И тут Жека такой задумчиво разматывает изоленту на проводе к фишке SPV со стороны косы(ЭБУ) и у него в руках один проводок так и остался отвалившийся от фишки (привет, Astr!)))

Ё-маё, а ведь звонился провод, причем неоднократно.

Говорю я корешу нетерпеливым дрожащим голосом, подержи руками контакты пока. Поворачиваю ключ - БИНГО! С полпинка)))

Ладно, припаяли проводок. Завожу, а двиг в разнос. Видимо где-то в результате наших телодвижений, накрылся транзистор ЭБУ который SPV управляет (заказал, придет - заменим).

Поставил запасной ЭБУ и езжу уже месяц - заводится как молодой, с полпинка)))

Такие дела...

 

 

[Борт 872 0]

Была такая же проблема. Перед холодным пуском приходилось всегда маслать лягухой. Также сапливила прокладка клапанной крышки. Решил её протереть и забыл там тряпку на форсунках. А с утра встал вынул тряпку а она салярой воняет. Оказалось в районе второй форсунки на трубке обрати топлива с обратной стороны небольшая трещина. Тоже долго разбирался и когда менял кольца не заметил. Нащюпал случайно пока теребил эту трубку в руках. Теперь проблем с запуском нету. А тоже хотел уже в ТНВД лесть.