На Марсе классно или путешествие по Монголии на Land Cruiser Prado 78

[Экипаж К2 3]

Всем доброго дня! Хотел бы поделится впечатлениями от путешествия по Монголии, которое было совершено мной и моей женой Аней летом 2015 года. Автором рассказа является моя жена.

На Марсе классно или ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОНГОЛИИ НА LAND CRUISER PRADO 78.

 

 «Со мной тоже такое бывает. Смотрю на карту — и вдруг возникает дикое желание отправиться неведомо куда. Как можно дальше от удобств и благ цивилизации. И своими глазами увидеть, какие там пейзажи и что в тех краях вообще происходит. До лихорадки, до дрожи. Но откуда в тебе это желание появилось, никому объяснить не можешь. Любопытство в чистом виде. Ничем не объяснимое вдохновение.»

Японский философ и писатель Х. Мураками.

 

 

 

            Отчетов о Монголии уже написано множество и пройденный нами маршрут не является уникальным, но я все же решила познакомить Вас именно с той Монголией, которая открылась перед нами.     

            Автопутешествие 2015 года было логичным продолжением поездки 2014 года. Ранее мы уже прошли маршрутом: Иркутск - Кяхта - Улан-Батор - пустыня Гоби - озеро Хубсугул - Иркутск. В Монголию мы влюбились и весь год ждали следующей поездки. Кроме того, в предыдущей поездке нам не хватило времени посетить каньон  Хармен-Цав, он и стал основной целью нового путешествия. На этот раз мы решили путешествовать долго, не спеша. Нам предстояли 3 недели отпуска и 5 тысяч километров по бескрайней Монголии на одном автомобиле, экипаж состоял из двух человек: я и мой муж.

            Как и в прошлом году мы заезжали через Кяхту. Прохождение границы отняло около 3-х часов. При переходе через пограничный пункт Кяхта-Алтан-Булаг приходится платить монгольские «поборы», как например: санобработка машины (~80 р), дорожный налог (~350р) и самое обидное автомобильная страховка (~2000 р). Частично этого можно было избежать при въезде через Монды-Ханх, но мы привыкли оставлять отдых на Хубсугуле на конец путешествия. Я слышала, что с недавних пор при въезде через Ханх также стало обязательным приобретение автостраховки. Кстати, самый выгодный курс по обмену денег предлагает меняла в Алтан-Булаге, поэтому лучше сразу все менять у нее, чтобы потом не тратить время в поисках обменников и не терять на курсе.

            Ну вот, неприятный осадок от прохождения границы позади. И наш путь лежит в столицу Улан-Батор. Оказавшись на монгольской стороне сразу же чувствуешь резкий контраст с Россией – трассу то и дело пересекают стада животных, вместо домов – молочно-белые юрты.

            Помню, как когда-то мы нетерпеливо ждали первой встречи с яками. Увидев их в первый раз, несмотря на сильный ливень, остановились на трассе и пошли фотографировать этих внешне грозных, но по факту пугливых животных.

 

Яки или овцебыки, при первой встрече вызвали бурю эмоций.

 

            Дорога от границы до Улан-Батора с каждым годом становится все лучше и за исключением нескольких участков, почти вся она имеет асфальтовое покрытие. В пути мы рассматривали юрты, раскиданные вдоль трассы, хозяйство монголов, их быт – все это видно, как на ладони. Особенно понравилось наблюдать за маленькими потомками Чингисхана, лихо скачущими на конях. Не переставали удивляться бесчисленным стадам овец, коз и табунам лошадей. Каждый раз выделяли для себя самого красивого и быстрого коня. С ноткой зависти смотрели за тем как естественно взрослые монголы скачут на своих лошадях.

            Немного не доезжая до Улан-Батора, мы встали на ночевку - просто максимально отъехав в степь от трассы.  Питались мы тоже по большей части в машине - готовили пищу себе сами. Придорожных кафе в Монголии не так много, а если и попадаются, то особого аппетита не вызывают.  Зато вдоль трассы достаточно часто попадаются гэркемпенги (гэр в переводе с монгольского - юрта), но заезжать в них у нас также не было необходимости, так как машина в поездке стала для нас домом.

            Несмотря на то, что Монголия – самая малозаселенная страна мира, порой нам было трудно найти место для ночлега или обеда, где бы рядом не было юрты. По началу это не нравилось, но потом мы смирились.

            Ближе к Улан–Батору юрт вдоль трассы становится еще больше, монголы продают молочные продукты прямо у дороги. Вместо привычных для нас церквей мы видим буддийские ступы и статуи Будды.

 

Статуя Будды на подъезде к Улан-Батору

 

            Окутанный серой дымкой, Улан-Батор виднеется издалека. Попав в него на машине впервые, можно удивиться нетерпеливой и нервной манере езды монголов. Но ведь мы из Иркутска ☺  Так что мой водитель сразу сообразил, что в столице ездить по правилам считается дурным тоном и с легкостью маневрировал среди  постоянно сигналящих монголов. К тому же у нас была страховка, а Улан-Батор оказался городом, где можно безнаказанно нарушать правила дорожного движения. В центре города мы долго не могли найти платную охраняемую парковку, в итоге использовали платную парковку одного из отелей.

            В Улан–Баторе мы планировали посетить знаменитый рынок Наран Туул Зах, который, к нашему огромному разочарованию, оказался закрыт. Сама же душная и суетливая столица вызвала желание поскорее вырваться обратно в степь – к юртам вместо небоскребов.

 

 

            В Улан –Баторе мы купили атлас Монголии, впоследствии в адрес монголов нами было сказано много нехороших слов. Атлас оказался крайне устаревшим, многие дороги не были нанесены, в атласе было много неточностей. Нашу ошибку повторять не стоит, лучше использовать советские или спутниковые карты, закаченные в надежные гаджеты.

 

            В Улан–Баторе мы гуляли пешком, искали кафе с Wi-fi, чтобы спланировать свой дальнейший путь, прокатились на аттракционах, посмотрели на город с обзорной площадки, искали традиционные монгольские изделия, чтобы купить на память.

 

 

Среди достопримечательностей Улан-Батора выделяется монастырь Гандан с 25-метровой статуей Будды.  Уже перед самым отъездом из города, мы заглянули в этот монастырь. Красота и величина статуи производят ошеломляющее впечатление.

 

Статуя Будды в монастыре Улан -Батора, за просмотр которой мы отказались платить монаху.

            Вечером сидя в одной из буузных Улан–Батора, мы разрабатывали план посещения достопримечательностей, находящихся в его окрестностях. Первой в этом списке стала конная статуя Чингисхана, находящаяся в 50 км от столицы. Она является самой высокой конной статуей в мире. Монумент был создан из нержавеющей стали. Кстати, сувенирная лавка в здании под статуей одна из самых стоящих. Внутри также находится музей древностей.

 

 

            Воплощенный в металле Чингисхан выглядит внушительно, образ дополняют точно выполненные мелкие детали. Накрапывал мелкий дождь, а мы стояли на смотровой площадке наверху и внимательно рассматривали лицо воина, когда-то покорившего нашу страну. Странно, но ненависти или другого негатива он не вызывал.

 

Фото с обзорной площадки – на голове конной статуи.

Далее наш путь пролегал в Национальный парк Горхи-Тэрэлж. Своим пейзажем парк напоминает Дикий Запад, фильмы об индейцах.

 

Оказывается, советский фильм о Чингачгуке снимался именно здесь. На подъезде к парку есть заброшенная турбаза, за небольшую плату можно войти на ее территорию и увидеть … нет не индейцев, а вполне правдоподобные копии динозавров, выполненные в натуральную величину десятилетия назад. На самом деле, динозавры очень гармонично вписываются в пейзаж и, если бы не развалины турбазы, можно было бы принять их за настоящих.

 

 

 

 

 

Полюбовавшись на динозавров, мы отправились в сам парк. Помимо каменных красот природы в парке можно увидеть многочисленные кемпенги, обычные юрты, кафе, на горе находится буддийский храм.

 

Взаимопонимания они так и не нашли : )

            Уже несколько лет мы вынашивали желание покататься на лошадях и Тэрэлж с его колоритными видами показался нам удачным местом для воплощения этой идеи. Без труда мы взяли лошадей напрокат, сначала хотели обойтись без гида, но кони упрямились, не хотели идти и усиленно ели траву, так что пришлось взять и гида. Наш гид, школьница монголка, по-русски говорила только фразу «черт побери», когда лошади ей не повиновались и слушала русскую попсу на мобильнике ☺

 

 

 

 

 

 

            Конная прогулка принесла много эмоций и впечатлений. Ближе к вечеру мы стали искать место для ночлега. На ночевку как обычно встали подальше от людей – под защитой скальников. С вершины мы могли рассмотреть всю долину, заполненную белыми юртами, а еще пить чай и любоваться меняющимися оттенками скал в лучах заходящего солнца.

 

Место нашей ночевки

            Утром нас разбудили пришедшие пастись лошади, и мы вместе с остатками ночного тумана покинули это гостеприимное место.

 

 

            Следующим национальным парком, который мы посетили, был Хюстай, знаменитый лошадьми Пржевальского. Лошади – дикие, поэтому пугливые и к ним трудно приблизиться. Мы ехали наудачу, почти не надеясь увидеть лошадей, но спустя полдня поисков перед нами показался табун.  Одновременно с нами приехали и другие туристы - китайцы, европейцы. Китайцы оказались настолько шумными, что распугали всех лошадей. А европеец убеждал нас в том, что мы должны иметь страховку, имея в виду то, что это опасно для здоровья приближаться к лошадям. Одним словом  –  не наши.

 

 

 

            Лошади Пржевальского - удивительно красивые и быстрые - завидев людей, они ориентируются на своего вожака, который, на правах самого сильного и смелого, не спешит убегать. Вожак ведет себя осторожно, но не трусливо, не паникует, но и не подпускает людей слишком близко. Тем не менее мы все-таки предприняли попытку приблизиться к лошадям, пошел сильный ливень и лошади перестали убегать, остановились, словно в раздумье.

            После знакомства с лошадьми Пржевальского, мы сидели в нашем уютном «доме», пили горячий чай с варёной сгущенкой и разрабатывали план продвижения в   Юго-Восточную Гоби, в самые малонаселенные уголки нашей планеты, а именно в древний разрушенный монастырь Улгий Хийд.  Маршрут в это место мы проложили через населенные пункты Мандалговь – Гурвансайхан - Мандах.

            Дорога в пустыне действительно измеряется не километрами, а днями, проведенными в пути. Поэтому мы не переставали удивляться смелости древних монахов, которые выбрали столь труднодоступное место для себя.

 

 

 

            По дороге в монастырь мы увидели стада диких животных - джейранов и куланов. Сбылась давняя мечта. Куланы бегут со скоростью 60 км в час и поднимают пыль не хуже машины. Куланы ведут себя достаточно забавно: завидев машину, они стремительно бегут, но не в сторону, а параллельно машине, при этом постоянно закидывают голову набок, оглядываясь на нас.

 

 

 

            Но повезло нам не только с увиденными животными, но и с препятствиями на нашем пути. Передвигаясь по Гоби, мы уяснили, что вода, зелень, и особенно озера в пустыне совсем не к добру. Иногда в пустыне встречаются так называемые такыры, которые с первого взгляда вполне безобидны, но после дождей настолько заболочены, что продвижение по ним грозит незапланированной дневкой ☺

            В одном из таких мест, преодолевая вставшую на нашем пути лужу, заднее правое колесо авто погрузилось во влажную глинистую почву. Выпрыгнув из машины, мы и сами стали проваливаться в топкую глину. Сразу сдули все колеса в ноль и плавно сдали назад. Ура! Прадик свободен!

 

 

Видно как глина забивает протектор

 

 

            Рядом с лужей, в которой мы застряли, случайно увидели растение с ягодами похожими на нашу бруснику. Скорее всего это верблюжья колючка, мы не рискнули проверить ягоды на съедобность.

            Несколько раз по дороге нам попадались необычные каменные дорожные знаки, в таких условиях их было радостно видеть, ведь на многие сотни километров от нас никого не было и заблудившись мы могли бы остаться без топлива.

 

Знак посреди пустыни, указывающий путь на монастырь Улгий Хийд

 

            Монастырь Улгий Хийд когда-то был одним из крупнейших в Юго-Восточной Гоби, но в 1936 г. был разрушен, а монахи разогнаны. Воображение путешественников и сегодня будоражат легенды о спрятанном бежавшими ламами кладе.

            По дороге к монастырю мы долго плутали, подвел устаревший атлас: дорога, отмеченная на карте, оказалась тупиковой и упиралась в месторождение. Сразу же стали вспоминаться истории о том, что монастырь был запрятан в такой глуши неспроста и что путь к нему служил своеобразным испытанием для монахов. Почему- то казалось, что и нас монастырь испытывает на прочность: сможем ли добраться до него? Не сдадимся ли?  Поплутав полдня, наконец то нашли пустынную дорогу в нужном направлении. В монастырь добрались поздно вечером. Подъехав к месту, мы увидели испуганные лица местных монголов и решили заночевать подальше от монастыря. Утром мы вернулись, чтобы осмотреться. Нужно сразу сказать, что развалины Улгий Хийда не выглядят впечатляюще, а скорее наоборот. В развалинах монастыря живут несколько семей и лам.

            Место это настолько глухое и заброшенное, что местные слегка занервничали, увидев нас. Выслав одного из своих на разведку и поняв, что им ничего не угрожает, они успокоились и вернулись к своим привычным делам.

 

 

 

 

        Глиняные стены Улгий Хийда под воздействием ветров и дождей осыпаются и не далек тот час, когда они и вовсе исчезнут с лица Земли. Бродя среди разрушенных строений, мы с трудом могли представить, что когда-то здесь кипела жизнь. На поверхности лежит множество черепков глиняной посуды. Тщетно мы пытались найти что-нибудь стоящее.

 

 

            На мой взгляд, интересен не столько сам Улгий Хийд, сколько дорога к нему, полегающая через дикие, необитаемые, заброшенные места. Находясь в пустыне один на один с природой, начинаешь испытывать первобытный трепет перед ее силой и стихиями. Например, одна из наших ночевок в пустыне сопровождалась сильной грозой и молниями. В таких случаях хочется найти убежище, но в пустыне на сколько видит глаз перед тобой простирается ровное пространство, так что внутри появляется чувство беспомощности перед разыгравшейся стихией.

 

 

 

 

 

Дорога из Улгий Хийда

 

            Исследовав Улгий Хийд мы решили, что хватит тревожить тихий, уединенный быт местных жителей и пора возвращаться обратно - в цивилизацию.

 

Верблюды, которых мы встретили на нашем обратном пути, скорее всего принадлежат местным жителям

 

            А нам предстоял путь обратно в небольшой поселок Мандах, казавшийся теперь центром цивилизации. Проезжая через маленькие поселки в Гоби, мы задавались вопросами, что заставляет монголов жить в таких неблагоприятных местах, на какие средства они существуют. Ведь здесь нет ни воды, ни пастбищ. Как это не странно, в таких поселках есть АЗС. Как нам показалось, главное занятие мужчин здесь – это их мотоциклы: во время, свободное от езды, они их или чинят или заправляют. Жизнь в таких поселках хоть и неспешно, но идет: улочки обустроены тротуарами, есть детские площадки, магазины. Наряду с солнечными батареями было интересно увидеть, что монголы используют энергию ветра.

 

 

            Из поселка Мандах наш путь лежал в поселок Манлай и затем в город Даланзагдад. На этом пути часто приходилось искать объезды такыров, тревожно вглядываться в грунт и на небо, ливень в пустыне не обещает ничего хорошего. В пустыне нужно опасаться не только ливня, но и песчаной бури, в одну из таких мы попали, пытаясь разведать пешком дорогу вдоль озера. Увидев плотную желтую стену, с большой скоростью надвигающуюся на нас, бросились бегом к машине и едва успели укрыться в ней. Так и не найдя объезд, мы обратились за помощью к монголам. Хозяйка встретила нас дружелюбно, отогнала собак, впустила в вагончик (в Гоби часто попадаются вагончики вместо юрт). С большим трудом, используя монгольский атлас и схематичные рисунки, нам удалось объяснить, что мы ищем объезд затопленной дороги. Пыльная буря еще не стихла до конца, но нашу монгольскую проводницу это нисколько не смутило- она лихо вскочила … нет не на коня, а на мотоцикл и провела нас в объезд заболоченного озера.

            Подъезжая к крупному городу Даланзагдад, мы наивно полагали, что наши дорожные передряги остались позади. Но Даланзагдад также встретил нас нерадушно. Накануне и в день нашего приезда прошли ливни, дороги к городу, да и сам город затопило. На подъезде к городу образовалось болото, при помощи лебедки вытащили две сидевшие машины - уазик и микроавтобус.

            Пока мы заправлялись и закупались продуктами в местном супермаркете прошел еще один сильный ливень и оказалось, чтобы выехать из города нужно сильно постараться.

 

Так как по этой дороге проезд был запрещен, нам пришлось искать другие пути

 

Поехав по нужному нам пути, мы увидели перевернутый уазик, смытый сильным потоком с дороги, а через несколько минут приехала полиция и закрыла нужную нам дорогу.          

            Альтернативой была дорога еще ниже, с которой снесло весь асфальт. Монголы, нетерпеливые по своей природе, уже предприняли попытку штурмовать брод, но она оказалась неудачной. Несколько машин встали посреди размытой дороги, превратившейся из-за ливней в реку.

 

 

 

Вытаскивать севшие машины приехали спасатели. Из Уазика эвакуировали помимо взрослых ребенка-грудничка

 

        Интересно, то как ведут себя монголы в такой ситуации: они не унывают, не злятся, женщины не ругают мужчин за то, что те застряли. Монголы с удовольствием вытаскивают севшие машины, улыбаются, фотографируют.

 

Суровые монголы вытащили форестер буквально на руках

 

Много раз мы видели сломанные машины на трассе: монгол что-то чинил, а все его семейство с интересом наблюдало за процессом. Из общения и по наблюдениям, монголы показались нам очень жизнерадостными и счастливыми людьми.

 

 

 

            По разведанному броду в след за спасателями мы переехали на другой берег и тоже внесли свою лепту в спасение утопающих.

            Вырвавшись из западни, в которую мы попали в Даланзагдаде, последовали в падь Ёлын-ам, расположенную в горах Гурван – Сайхан – Уул. Считается, что ущелье образовалось в результате землетрясения, теперь сквозь него пробегает ручей, внутри ущелья даже летом можно увидеть лед.

 

 

 

С ущелья стекает множество ручьев.

 

            В ущелье обитает несколько видов птиц. Неслучайно это место называют Долиной Грифов или Долиной Орлов.

Падь Ёлын-ам является заповедной территорией и вход сюда, как и во все парки платный - 3000 тугриков с человека. От въезда в парк до самой пади нужно проехать километров   десять по извилистой узкой дорожке, петляющей среди высоких гор.

 

 

На подъезде к ущелью нужно запарковать машину и дальше идти пешком по тропе. Здесь же предлагают конный тур в ущелье и продают сувениры. Идя по тропинке, мы встретились с большим количеством иностранных туристов. Тропинка шла вдоль ручья вглубь ущелья. Ущелье заставлено табличками с названиями птиц, обитающих в нем. Самое узкое место ущелья перегорожено большой глыбой льда, как бы повисшей на его стенах.

 

 

Подлезть под ледяную глыбу, отваживались немногие, так как лед летом таял буквально на глазах. Глыба послужила своеобразным барьером, поэтому дальше мы могли любоваться ущельем практически в одиночестве. Далее ущелье вновь становится шире, ручей становится полноводнее, местность постепенно выполаживается, вместо камней по краю ручья появляются ровные зеленые берега с полянами и цветами.    Ёлын-ам запомнился чистой родниковой водой и горной прохладой, которых нам так не хватало позднее в Хармен-Цаве - следующей и, пожалуй, самой главной точке нашего путешествия.

 

Мыши-пищухи чувствуют себя в Ёлын-Аме вольготно и то и дело снуют по своим делам

 

           Дорогу в каньон Хармен-Цав мы наметили через пункты: Даланзагдад - падь Елын-Ам - поселок Баяндалай - поселок Гурвантес. Из города Даланзагдад в Баяндалай дорога была достаточно хорошей отсыпанной гравийкой.  С Баяндалая нашему прадику, его подвеске, обшивке, прочим деталям, а самое главное – водителю - пришлось переносить все тяготы езды по жесткой нескончаемой гребенке. Несмотря на постоянные поиски  среди  десятков параллельных дорог хорошую так и не получалось найти. Безжалостная гребенка отнимала последние силы и в день по такой дороге мы проходили 150-200 км.

            По пути из Баяндалая в Гурвантес мы решили не мудрить и сели на хвост монголам, прикинув что они идут в нужном для нас направлении. Пришлось отступить от аккуратной манеры езды и держаться достаточно быстрого темпа монголов. Все это закончилось оторванной тормозной трубкой у нашего автомобиля. К чести монголов, они нас не бросили и помогали чиниться. Окончательно отремонтировали тормозную трубку в Гурвантесе, но запчасти в таких поселках продают только на уазики и нам пришлось поставить на нашу тойоту запчасть от УАЗа.

 

            В этом живописном месте мы решили устроить очередную ночевку

 

            Дорога в поселок Гурвантес одна из самых живописных. Местами она пролегает по дюнам. А иногда через горные русла сайр.

 

 

 

           

            Глядя на отверстия в скалах, на ум невольно приходили истории об алмасах (монгольское подобие снежного человека) и становилось жутко.

 

Растения, напоминающие кактусы, хоть и красивые, но ранят ноги до крови.

 

           

[Экипаж К2 3]

Странно, не могу добавить продолжение.

[AndreyRC 0]

С удовольствием читал 

[Экипаж К2 3]

           Заправившись в Гурвантесе, мы отправились в одно из самых красивых мест на планете - Хармен-Цав или в переводе с монгольского «ущелье отшельника». Четкая дорога есть только до турбазы, которая расположена в километрах 70-ти от Гурвантеса и в километрах 30-ти от Хармен-Цава. Мы же, прочитав статью иркутянина Сергея Волкова решили осмотреть «монументальную арку, по своим размерам превосходящую знаменитую Аризонскую» и дали крюк в поисках арки и поехали другой дорогой. Координаты арки, указанные в статье, оказались в пустыне рядом с невысокими горами. Поездили на машине, походили пешком, но арку так и не нашли...

            Зато, выбрав путь в Хармен-Цав по менее посещаемой дороге, мы были вознаграждены тем, что увидели грациозное и быстрое животное антилопу- сайгак.

            Дорога в Хармен-Цав лежит через черную бесплодную пустыню, поэтому родник, бьющий из-под земли недалеко от турбазы, кажется чудом. Наполнив все емкости чистой водой продолжили двигаться к нашей цели.  В Хармен-Цав мы приехали с последними лучами заходящего солнца и сразу ощутили горячий воздух, наполнявший словно раскаленную котловину.

 

 

 

 

            Нам повезло и в вечер приезда, мы были единственными гостями Каньона, так что вся его изумительная красота принадлежала только нам. Находясь в этом фантастическом месте, мы часто вспоминали песню Noize mc «На Марсе классно»:

Красные пески, крутые горы и кратеры
Безумно красивые каналы рядом с экватором
Ничто не сравнится с тамошними закатами…

 

 

            На следующий день температура поднималась до + 45 +47 градусов Цельсия. Это место для нас стало не Шамбалой, а адской жаровней, к тому же наполненной назойливыми мухами, увидевшими в нас источник тени. Поиски укрытия от солнца не приносили желаемого облегчения, а раскаленный песок попадая внутрь сандалий обжигал стопы.

            Конечно, несмотря на жару нас впечатлили пейзажи Хармен-Цава. Мы с удовольствием любовались закатом и восходом и тем, как меняются краски каньона.

 

 

 

 

            В глубине каньона находится зеленый оазис и золотые песчаные дюны. В основном все путешественники встают на отдых именно в нем. Как рассказали нам наши знакомые, побывавшие здесь, у красивой зеленой рощи есть свои обитатели - любопытные ежики и клещи. Мы же не столкнулись с ними, очевидно потому, что на ночевку встали не в глубине каньона, а на возвышенности над ним, где чувствовалось дуновение ветра.

            На второй день пребывания в Хармен-Цаве наше одиночество было нарушено. Ближе к полудню монголы привезли туристов и высадили их как раз в зеленой роще, которую очень облюбовали для себя мухи. Спустившись в каньон на машине, мы увидели америкосов, сидящих под тентом с очень постным выражением лиц. Так как с ними был гид-монгол, мы решили подойти и расспросить его об упомянутой арке. Но и он, как оказалось, ничего о ней не знал, зато стал в шутку пугать нас гигантскими доисторическими червями, якобы обитающими в глубинах песков Гоби.

            Вечером началась песчаная буря, мы отнеслись к ней со спокойствием, ведь она была уже не первая за нашу поездку. А вот «звездно-полосатые» свинтили со скоростью ветра, гнавшего песок. Позднее монгол с турбазы очень красочно изобразил, как они, по-видимому, напуганные бурей умчались без оглядки.

            Во время бури приехала еще одна группа туристов на уазике-буханке. Не обращая на погоду особого внимания, повязав платки на лица, они стали разгружать вещи и ставить лагерь. Пообщавшись, мы узнали, что туристы - итальянцы, а их гид также из Италии, но живет и работает в Монголии, говорит на английском и монгольском, водитель у них - монгол. Итальянцы оказались дружелюбными и разговорчивыми, расспрашивали о нашем маршруте, рассказывали о своем. Состав их группы вызвал у нас удивление - в основном это были бабульки преклонных лет.  Они, в свою очередь удивились, что мы вдвоем и на одной машине и как мы смогли найти это место без гида! ☺ А еще спрашивали не страшно ли нам ночевать в таком диком месте☺

            У итальянца была иная концепция посещения Хармен-Цава нежели у америкосов: заезд вечером с возможностью полюбоваться на закат, осмотр каньона ранним утром пока нет изнуряющей жары, а в полдень выезд в оазис, находящийся недалеко от каньона, где бьет родник и есть возможность искупаться, но там, по их словам, очень много комаров/москитов. 

            На прощание итальянцы угостили нас крепким кофе, мы пожелали друг другу удачи и выдвинулись в обратный путь.

 

 Фотографии в альбоме «Монголия 2015», автор kuklinms на Яндекс.Фотках

 

 

 

 

Рисунки растений на песке

 

 

 

 

Монгольский «сфинкс»

 

 

 

«Грибы»

 

 

Утро отъезда

 

            Недалеко от Хармен-Цава находится Нэмэгэтинская впадина - крупнейшее кладбище динозавров в мире, мы не стали заезжать туда, чтобы посмотреть кости динозавров, так как запас нашего топлива был ограничен (наша хроническая проблема ☺ ). Вернулись в Гурвантес по кратчайшему пути с выключенным кондиционером и то и дело с тревогой поглядывая на уровень указателя топлива.

            Благополучно добравшись до Гурвантеса мы решили проехать через поселок Сэврэй в песчаные дюны Хонгорын Элс – в переводе с монгольского «поющие пески».  Вечером мы уже пересекали дюны в самом узком месте, подыскивая место для ночлега. Но в наши планы снова вмешалась сильная песчаная буря и такой мы еще не видели! За считанные секунды все вокруг почернело, на машину обрушился шквал из мелких камней и песка. Сидя в машине, раскачиваемой яростными порывами ветра, мы ждали окончания этого грандиозного представления.

 

 

 

Следующий день выдался пасмурным. Что на самом деле оказалось не так уж плохо, отсутствие изнуряющей жары позволило нам взобраться пешком на высокие дюны, осмотреться вокруг.

 

 

            В прошлогодней поездке мы брали сюда сноуборд. На этот раз мы просто гуляли по дюнам или заезжали на них на машине.

 

Фото 2014 года

 

Фото 2014 года

 

Фото 2014 года

 

Фото 2014 года

 

 

 

 

 

 

 

Закат в дюнах

 

Рябь на песке

 

На плавные линии дюн можно смотреть бесконечно

 

            Как бы грустно это не казалось, но настал момент расставания с Хонгорын-Элсом.  Не могу объяснить почему, но именно это место запало нам в душу глубже всего во всей Монголии.

            А расставаться с песками не хотелось, хотелось остаться и беззаботно гулять по дюнам или сидеть на песке и смотреть на горы, опоясывающие дюны или стать караванщиком и пересекать дюны из конца в конец…

            Уже традиционно свой путь из песков Хонгорын-Элс мы прокладываем в понравившийся нам городок Арвайхээр. В этот раз мы выбрали дорогу через палеонтологическое месторождение Баянзаг, дорога оказалась убойной гребенкой, в определенные моменты казалось, что машина распадется на части от такой тряски. Помимо этого, дорога оказалась еще и скупой на виды, монотонной. Утесы Баянзаг после увиденного в Харман-Цаве, уже не произвели на нас должного впечатления.

 

 

            В предыдущей поездке мы шли другой дорогой - через сомон Гучин–Ус.  Дорога была мягкой и насыщенной красивыми пейзажами.

 

 

Запах дикого лука постоянно чувствовался в пустыне.

 

Фото 2014 г.

 

Иногда дорога проходила сквозь ущелья.

 

Фото 2014 г.

 

Можно было увидеть что-нибудь необычное, например, статую на вершине скал посреди пустыни.

 

Фото 2014 г.

 

Перед ночевкой пустыня часто радовала нас красивейшими закатами.

 

Фото 2014 г.

 

Колодец в пустыне – воду в нем лучше оставить для верблюдов. Монголы предпочитают мыть этой водой свои лексусы.

 

Фото 2014 г.

 

Такыры - в предыдущей поездке почва была сухой и твердой.  

 

Фото 2014 г.

 

Иногда, проезжая через пустыню, можно было встретить одиноко стоящие деревья. Остается загадкой как они выживают в столь безжизненном месте.  

 

Фото 2014 г.

 

Маленький обитатель пустыни

 

На самом деле, если тщательно присмотреться, то жизнь даже в пустыне кипит: среди камней и песка шныряют ящерицы и жуки, проходят караваны диких и домашних верблюдов, в сумерках появляются насекомые, которые устремляются на свет от машины.

 

 

            Кстати, в 2014 году после фотосессии рядом с саксаулами водитель снял с себя клеща, в качестве профилактики болезней пропил йод антипирин, все обошлось. Клещи - не единственная опасность, которую таят в себе саксаулы. Ни раз мы слышали, что об их острые корни режут колеса, но нам этого к счастью испытать не пришлось.

 

Изменено 21 апреля 2016 пользователем Экипаж К2

[Экипаж К2 3]

            Гобийская – самая дикая часть нашего пути - заканчивается в Арвайхээре, небольшом городке, где мы уже по устоявшейся традиции восполнили запасы еды, воды, пообедали настоящими монгольскими буузами. Здесь же мы зашли в Хаан Банк и в очередной раз поменяли рубли на тугрики, конечно курс уже совсем невыгодный (до этого меняли деньги на границе и на вокзале в Улан - Баторе).

Из Арвайхээра едем в древнюю столицу Монголии – Каракорум, современный Хархорин. В него можно попасть по асфальту, сделав крюк или на прямую через поселок Хужирт, преодолевая горные перевалы и плохую гравийку. На этот раз, измученные гребенкой, мы поехали по асфальту. В прошлой поездке мы получили удовольствие от горной дороги через Хужирт. Вот некоторые фото, сделанные на ней.

 

Дроф в Монголии часто можно увидеть рядом с водой. Фото 2014 г.

 

 

 

 

На мой взгляд, дорога через Хужирт предпочтительнее, если вы располагаете временем.

            Уже на подъезде к Хархорину виднеются белые «башенки» стен монастыря. Сами стены представляют собой не меньший интерес, чем то, что скрывается за ними.

 

 

Стены Древнего монастыря Эрденидзу, построенного из обломков Каракорума,  выглядят внушительно.

 

            Внутри монастыря можно увидеть различные строения, ставшие сегодня музеем. В некоторых храмах до сих пор проходят службы, на территории живут монахи.  В музее выставлены различные артефакты: живопись, вышивки, статуи. Но самое интересное и древнее – это каменные фигуры, плиты с надписями и внешняя отделка храмов.

 

 

 

 

 

Каракорум знаменит тем, что являлся ставкой Чингисхана, а также столицей Монгольской Империи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Нам понравилась архитектура монастыря, а внутреннее убранство и затхлый запах внутри храмов скорее отталкивали. Каракорум – достаточно посещаемое место среди туристов, как иностранцев, так и самих монголов.  Поэтому, неудивительно, что напротив монастыря расположен ряд сувенирных лавок и кафе. В основном все сувениры здесь китайского происхождения. Мы нашли лишь несколько лавок с товарами, сделанными в Монголии.

 

 

            Теперь нам предстояло двигаться в сторону озера Хубсугул по дороге через городок Цэцэрлэг, яркими крышами домиков и их террасным расположением, напоминающий мексиканские селения.

            По пути достаточно интересных мест. Например, совсем недалеко от Хархорина расположен национальный парк с высокогорным озером Терхийн Цагаан Нуур и потухшим вулканом. На многие километры вокруг вулкана земля здесь усеяна камнями, свидетельствующими о мощном извержении. От самого вулкана осталась только воронка.

 

 

 

           

            Рядом с озером Терхийн Цагаан Нуур много столбиков, выложенных из черных вулканических камней. Само озеро – чистое, слегка прохладное.

 

 

Скот сюда не пускают. Подъезжать на берег озера на машине также строго запрещено, сами монголы это правило соблюдают, видимо поэтому взгляд радуют цветы на берегу озера. На озере есть гэркемпинги.

 

 

По дороге над озером возвышается Обо, только не из камней, а из веток.

 

            Миновав озеро, наш путь лежит через лесные и степные районы Монголии в город Мурэн.

 

 

            Монгольские леса и степи не менее интересны и живописны, чем пустыня Гоби.

 

Гигантская саранча в степи

 

 

 

            Места поклонения духам можно встретить на возвышенностях, холмах, горах.

 

 

 

[Экипаж К2 3]

            В этом году мы запланировали рыбалку на реке Идэр гол недалеко от поселка Жаргалант. Запасы провизии были на исходе, так что пойманные ленки пришлись очень кстати. О месте и подходящих снастях мы узнали из отчетов более опытных путешественников, за что им большое спасибо.

 

 

 

            Дорогу от сомона Тариат (озеро Терхийн Цагаан Нуур и вулкан) до города Мурэн в целом можно охарактеризовать как неплохую проселочную или лесную. Кстати, в этом районе находится мировой водораздел: по направлению к северу от него реки стекают в бассейн Северного Ледовитого океана, к востоку в Тихий океан, на юг к бессточному бассейну Центральной Азии.

            Уже в Мурэне чувствуется, что до дома рукой подать.  Всего 100 км отличного асфальта и мы в Хатгале, небольшом поселке в южной части озера Хубсугул. Сразу бросается в глаза, что в туристическом отношении Хатгал развит намного лучше, чем северный поселок Ханх.

 

 

 

            Не соблазнившись на возможно комфортный отдых в гэркемпинге, едем дальше вдоль восточного берега Хубсугула.

            Хубсугул можно сравнивать с Байкалом, но опытный глаз найдет свои отличия. Берега Хубсугула нетронуты, лес вокруг нежженый, на озере обитает множество птиц и зверей. На озерце с кувшинками живет семейная пара лебедей. Было приятно снова увидеть их здесь, спустя год.

 

 

 

Гвоздики - значит Россия совсем близко

 

Сказочный берег Хубсугула

 

 

 

 

Порой красота Хубсугула казалась нам даже суровой.

 

 

 

 

Классный песчаный пляж, но настроение немного испортил мертвый як (черное пятно вдалеке у воды). Причина его гибели и то, как он здесь оказался, для нас остались загадкой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не обошлось на Хубсугуле и без рыбалки.

 

 

 

 

 

 

 

 

            Рядом с поселком Ханх открывается замечательный вид на горную цепь Мунку-Сардык, по которой проходит граница между Россией и Монголией. Видимо, горы Мунку-Сардык даже летом не дают озеру и его обитателям насладиться жарой - ее здесь нет.

 

 

 

 

 

Насколько сурова природа, настолько выносливы и ее обитатели

 

 

 

            Приблизившись к Ханху, мы попали на приграничную территорию и продвигаться имели право только к заставе, любые другие маршруты требовали согласования с монгольскими пограничниками. Это правило лучше не нарушать.

            За оба посещения о Ханхе у нас осталось невеселое впечатление. Близость к России играет свою роль и нам с трудом удается уговорить монголов продать нам товары за их же тугрики, а не за рубли. Дома здесь деревянные, юрт почти нет. Взрослые мужики не заняты скотом, а собираются в стайки вокруг магазинчиков с известной целью.

            Потратив последние тугрики в Ханхе и полюбовавшись напоследок Хубсугулом, мы едем домой - в Россию.

            Как мы не оттягивали этот момент, но он наступил - момент прощания с Хубсугулом, а значит и окончание нашего путешествия по Монголии.

Эх, дорога домой  : ((((((

 

 

            Подводя итоги нашего путешествия, необходимо отметить решающую роль автомобиля в такой поездке. За все время путешествия – 21 день и 6000 км - машина послужила нам не только надежным средством передвижения, но и удобным кровом, обустроенным водителем. Спальник быстро трансформировался в удобный диван, еду можно было легко готовить в машине, а продукты хранились в специальных ящиках, также служащих отличным столом.

            Что же касается впечатлений о самой поездке, то не стану скрывать, что с начала они были противоречивыми: мы то злились на монголов за их поборы и волокиту на границе, на трясучую гребенку, то впадали в эйфорию от открывающихся перед нами видов и сказочных пейзажей Монголии. Ближе к концу поездки остались только приятные воспоминания и накатила грусть от осознания скорой разлуки не только со страной, с которой мы уже успели сродниться, но и с самим процессом путешествия, в который мы втянулись за несколько недель.

            Покидая Монголию хотелось крикнуть суровым горам Мунку Сардык и озеру, брату Байкала: До скорой встречи Хубсугул! До скорой встречи Монголия!

 

 

[Va4eslav 4]

Молодцы, ребята. Отличный отчет. Прекрасные фотографии.

[Eugen 15]

Спасибо за прекрасный рассказ. Приятно было вспомнить знакомые места.

[SergeyD 3]

Молодцы, здОрово! Фотки классные. Трека случайно не осталось? Когда-нибудь выберусь тоже в Монголию.

[Экипаж К2 3]

Трека нет, мы по атласу ехали. Остались только отмеченные в нем карандашом населенные пункты, через которые мы проезжали

[SergeyD 3]

Трека нет, мы по атласу ехали. Остались только отмеченные в нем карандашом населенные пункты, через которые мы проезжали

Круто, значит или "направления" у них не меняются, или атлас достаточно свежий.

[Экипаж К2 3]

Атлас да, свежий, но неточностей в нем очень много, особенно сильно поменялись дороги. Мы по нему направление на нужный посёлок/город брали и ехали по дороге, идущей в нужном направлении.

[Санек 82]

Да, классно, просто супер! Осталось только спросить, какой фотоаппарат и объектив/объективы использовались?

[Экипаж К2 3]

Фотоаппарат Sony nex 5T с родным объективом

[Uran 2]

волшебно!!

[Nomad 75]

ЗдОрово! Рассказ не иначе как мотивирующий на поездку в Монголию!

[dmark 3]

ЗдОрово! Рассказ не иначе как мотивирующий на поездку в Монголию!

+1000, даже во второй и в третий раз, а для первого тем более! Вовремя отчет ( сезон настает)! Спасибо, за напоминание знакомых мест! Молодцы, так держать!

[Экипаж К2 3]

+1000, даже во второй и в третий раз, а для первого тем более! Вовремя отчет ( сезон настает)! Спасибо, за напоминание знакомых мест! Молодцы, так держать!

Мы при первой же возможности снова поедем

[Санек 82]

Мы при первой же возможности снова поедем

Да ... у вас возможность - Монголия, у нас - чухония ... 

[dmark 3]

Зачем так сразу! С удовольствием бы в вашу "чухонию" поехал!!!