Перейти к содержанию
Panda_88

Ремонт моторчиков блокировок. Статья от Panda_88

Рекомендуемые сообщения

  • Откуда: Камчатка
  • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;

Разбор и комплексное обслуживание моторчика. (общая инфа по всем моторчикам)

Найдите коробочку, в которую мы сможем складывать все запчасти, и поставьте ее в такое место, откуда она не упадет и не перевернется.

Снимаем стопорную шайбу с шестеренки, снимаем шестерку. Откручиваем болты крышки редуктора моторчика и снимаем крышку. Если винты не откручиваются, помогут ручные тиски. Винты желательно заменить на нержавеющие болты с гроверами. Сняв крышку вы поймете скорее всего в чем была проблема. Раз уж вы его разобрали, значит внутри вы увидите ржавчину, воду и окисленный алюминий. Вынимаем пружинный механизм вместе с редуктором.

Теперь откручиваем винты крышки мотора, также могут понадобиться ручные тиски. Теперь пальцем прижимаем червячный вал и снимаем крышку с мотора. Пальцем держим, чтобы не выпрыгнули щетки, так как вал обычно вытаскивается вместе с крышкой. Изучаем, обычно там либо все идеально, либо полный трындец. Придерживаем щетки и вынимаем мотор. Пружинки сразу кладем подальше, чтобы не упрыгали.

Откручиваем маленькие винты держащие щеточный узел. Их тоже желательно заменить на нержавеющие с гроверами. Поднимаем щеточный узел. Нашему виду предстает подшипник. Откручиваем на корпусе моторчика болт, который стоит со стороны кончика вала мотора. Он под внутренний шестигранник. Вынимаем пластиковый подшипник. И через это отверстие теперь выбиваем шариковый подшипник, который стоит со стороны крышки мотора. Далее осматриваем управляющую контактную группу в корпусе редуктора, если с ней все хорошо, то не трогаем ее, если она сгнила, то откручиваем винтики, и выбиваем резиновую проходку с проводами. Осматриваем крышку с магнитами. Если она в хорошем состоянии, не трогаем ее, я же ее обычно трогаю всегда. Зажимаем аккуратно крышку в тески, с мягкими подкладками, чтобы не сдавить ее и не испортить тисками. Берем монтажный фен. Выставляем температуру 120-150 грудусов, чтобы не повредить магниты. Берем деревянную палочку, например кисточку диаметром 8мм. Всавляем между магнитами и потихоничку давим на них. Греем копус феном. Греть возможно придется долго и нудно, если не хватает сил деревяшкой, тогда берем отвертку, но отверткой есть шанс отколоть кусочки магнитов, поэтому давим ей очень аккуратно.

Таким образом, мы отклеиваем все магниты. Складываем их в коробку. Берем тряпочку и запихиваем ее в бронзовый подшипник крышки. Берем латунную корщетку, или латунную щетку на дрель и зачищаем крышку снаружи и изнутри до металла. Если внутри остался клей на стенках, нагреваем крышку и счищаем его ножом. После того, как мы зачистили до блеска всю крышку, берем мелкую шкурку или скотчбрайт и зачищаем внутренние стенки. Вынимаем тряпочку из бронзового подшипника. В подшипник не попала кака от нашей зачистки. Обезжириваем. Крышка готова к приклейке магнитов.

post-33070-0-09440800-1463367003_thumb.j

post-33070-0-85395700-1463367011_thumb.j

Теперь берем магниты, удаляем концелярским ножом остатки клея. Зачищаем их мелкой шкуркой. Готовим чистое место куда мы будем их складывать. Моем руки, снимаем перчатки. Берем скотч. Промакиваем магниты один за одним со всех сторон скотчем. Таким образом мы уберем с них все опилки и мусор, которые к ним прилипли. Магниты должны стать идеально чистыми. Обезжириваем их. Магниты готовы к приклейке. Я клею магниты на эпоскидный двухкомпонентый клей.

Берем компас и помечаем где какие магниты. Два Северных два южных. Начиная с северных магнитов приклеиваем их на место начиная с маркера на крышке. Важно! Расстояние между магнитам я мерю штангелем. Необходимо наносить эпоскидку так, чтобы не только плоскость была в клею, но и боковины низ и верх. Необходимо, также, чтобы весь нижний контур крышки в итоге был заполнен клеем, иначе от вибрации один магнит может отклеиться. Если клеем залить нижний контур, то магниты никогда не сместятся уже. Как только вы приклеили все магниты поместите крышку либо в духовку либо над плиткой, чтобы клей заполимеризовался быстрее. Ориентировочно часа два.

После этого опять помещаем маленькую тряпочку в подшипник. Теперь будем красить крышку. Внутри я крашу только грунтовкой антикоррозийной, прямо по магнитам. Снаружи грунт+краска. Крышка готова.

 

post-33070-0-95527200-1463367050_thumb.j

post-33070-0-33824000-1463366993_thumb.j

post-33070-0-93091200-1463367105_thumb.j

Переходим к корпусу. Его необходимо зачистить. Либо в моечной машине, либо также латунной щеткой, либо в химии, у каждого свои методы. Зачищаем управляющий контактный узел, меняем роликовый подшипник, не забыв предварительно набить его смазкой. Подшипник можно по номеру подобрать в магазинах. Ставьте подшипник с пыльниками а не с сальниками. То есть с металлическими щитками. Они создают меньше сопротивления.

post-33070-0-93171800-1463367061_thumb.j

Щеточный узел помещаем в химию. Можно в ортофосфорку, можно в кокаколу. Так, чтобы провода не касались химии. При необходимости меняем щетки. Щетки можно подобрать в любом магазине. Главное чтобы выход провода был с боку а не с торца. До нужного размера подгоняем надфелем. Притираем, или делаем выпуклый торец где щетка будет контактировать с якорем также надфелем. Родные щетки и провода в щеточном узле приварены и обжаты. Я сверлю на с ковзь то место, где она была приварена тонким сверлом, чтобы туда пролез проводок. И обпаиваю все с использованием паяльной кислоты. Не забываем после этого промыть все водой. Так же стоит обратить внимание на лапки, которыми щеткодержатели крепятся за латунную платформу, необходимо удостовериться, что лапки не обломаны. На сотках частой проблемой, является застревание щеток в щеткодержателях. Там необходимо подточить щетки немного.

post-33070-0-91920300-1463367024_thumb.j

post-33070-0-12523500-1463367038_thumb.j

 

Далее осматриваем мотор. Если обмотка не выглядит подпаленной, то не трогаем ее. Если она черная, то проверяем сопротивление каждой обмотки. Если сопротивление в норме и замыкания нет, то заливаем обмотку трансформаторным лаком. (К сожалению у меня нет балансира, поэтому стараюсь просто заливать равномерно).  Если обмотка сгорела, то рисуем схему намотки меди, аккуратно разматываем, запоминаем количество витков. Затем наматываем новую согласно зарисованный схеме.

Далее зажимаем мотор с дрель с начала с одной стороны потом с другой и шлифуем все что требует шлифовки, червячную передачу в том числе.

post-33070-0-26167500-1463367090_thumb.j

 

Далее разбираем пружинный механизм. Снимаем пружины, снимаем пластины. Защищаем, либо химией либо другими средствами, грунтуем красим. Собираем обратно. Иногда пластины приходится выпрямлять. Перед разбором сфотографируйте все, чтобы не забыть где какая пружины находится, они разные.

 

Далее если управляющий контактный механизм требует ремонта, то вытаскиваем его, вынимаем сгнившие контакты, предварительно отпаяв провода, и заменяем их на новые. Донор подойдет с любой тойотовской блокировки любой машины. Либо можно их изготовить, если вам не лень.

 

Последний штрих это проводка. Разбираем фишку, вынимаем пины. Если он совсем плохи, меняем их. Если еще ниче, то зачищаем, можно химией. Осматриваем все провода на предмет, разрывов или повреждения изоляции. Если она повреждена, не стоит ее просто изолировать, ее надо заменить. Так как провода начинают внутри гнить. При замене проводов их можно припаивать либо к пину, либо к обрезку провода, если там было нормальный кусок. Желательно использовать термоусадку с клеящим наполнителем, он не только изолирует, но и полностью герметизирует соединение.

 

Собираем все обратно, проходку заливаем герметиком в несколько приемов, чтоб он мог просохнуть. Также греем его либо в духовке либо над плиткой.

 

Ремонт концевика. Концевик штука, простая как апельсин, при этом ниразу не дешевая. От русской техники я аналогов не нашел, у них у всех другой формфактор. Поэтому мы будем его чинить. Концевик это всего лишь кнопка, которая замыкает контакт, когда шарик внизу нажат.  На первый взгляд концевик неразборный, но это не так. Он всего лишь завольцован. Берем дремель и режем его волцовку на кусочки, разгибаем эти лепестки и достаем внутрянку. Там стоят две маленькие пружинки прокладка и латунный поджимной мостик. Вам понадобится только лишь зачистить все контакты и немного растянуть пружинки. Собираем все с тонким слоем герметика и завальцовываем. Проверяем работоспостобность прозвонкой.

Вторая беда это отламывание контактов на нем. Все тоже самое, разбираем, припаиваем контакты и собираем. Если фишка сломана полностью, просто припаиваем провода, и делаем другую фишку. Обязательно герметичну. Концевик готов. Не потеряйте алюминиевую прокладку под резьбу.

 

Далее сборка.

Устанавливаем новый подшипник роликовый, важно! Не наносите под него смазку(под посадочное место), там нет технологический полостей куда может лишняя смазку выдавиться, поэтому подшипник может не сесть, и тогда он будет клинить мотор. Первый раз я долго не мог понять причину.

Закрепляем щеточный узел, щетки ставим на место, если вы по какойто причине пролюбили пружинки, подойдут от авторучки. Но желательно их покрасить. Щеточный узел мы не смазываем. Там должно быть все сухо. Ставим крышку мотора. В бронзовый подшипник добавляем смазки с трансмиссионным маслом. Не забываем поменять резиновую прокладку. Используйте обязательно новую. Можно на и под нее нанести немного герметика.

Я подбирал прокладки в магазинах где торгую разными резиновыми изделиями. Неделю эти прокладки проходили тест в солярке и масле, чтобы удостовериться что они маслобензостойкие.

Далее закручиваем болт с внутренним шестигранником в торец вала мотора, не забываем пластиковый подшипник. В подшипник добавляем молекотовой либо литиевой низкотемпературной смазки. Закручиваем болт, чтобы вал имел люфт 0.2-0.5 мм примерно. Болт мы садим на фиксатор резьбы, он же является герметиком. Собираем фишку.

Далее нам необходимо проверить, что мотор работает. Подключаем два толстых провода с фишки(зеленый и зелено-синий, это контакты 1,2 на фишке) к аккумулятору. (Редуктора езе в корпусе нет, мы увидим только как крутится вал мотора). Мы увидим как мотор заработал. Звук должен быть мягким. И крутиться он должен быстро. Если все работает, отгибаем немного контакную группу, чтобы они сильнее были прижаты к управляющему диску пружинного механизма. Смазываем диск пружинного механизма очень тонким слоем литиевой или молекотовой смазки. Вообще тут литиевая смазка не очень подходит, нужна более мягкая. Большое же количество смазки вызовет перебои в работе, так как контакты в морозы не смогут ее прожать.

Ставим редуктор В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ в корпус, ставим прокладку, по желанию мажем герметиком и собираем все. Винты меняем на болты с нержавейки. Не забываем гроверы. Берем надфель или мелкий напильник и зачищаем посадочное место под раздатку. Скорее всего у вас там будет несколько коцак, из за процесса выбивания моторчика с раздатки. Моторчик собран.

post-33070-0-02850000-1463367076_thumb.j

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Откуда: Улан-Удэ
  • Машина: семь-восэм
Для переднего моста еще понадобится полуось.

для заднего моста 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Откуда: Камчатка
  • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;

post-33070-0-44341500-1463367501_thumb.jpost-33070-0-26551500-1463367514_thumb.jpost-33070-0-50015300-1463367525_thumb.jpost-33070-0-86015300-1463367537_thumb.jpost-33070-0-93422900-1463367550_thumb.j

 

Повторю описание расположение магнитов.

post-33070-0-76270300-1463367710_thumb.j

Вот схема.

У нас 2 магнита северных, два южных. Это условные названия)

Маркером является нижняя синяя точка. Это штырек. Слева выше это отверстие. Правее это опять штырек. Мы пляшем относительно нижнего штырька. На краю его линии должен быть приклеен первый северный магнит.

Магниты можно определить компасом, я использую другой магнит на котором у меня нарисовано где север где юг. Помним, чтобы определить где какой полюс, мы подносим компас. Если магнит северный, то стрелка будет оталиваться, если магнит южный, то стрелка будет притягиваться. Любое другое положение магнитов вызовет либо перегрев, либо уменьшение можности, ну либо два этих крайних случая, не будет работать, а обмотка будет гореть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Откуда: Камчатка
  • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;

Разборка переднего моторчика.

Инструмент понадобится ровно тот же, что и для центрального, только головок поменьше.

Итак. Запоминаем в каком положении у нас блокировка. Разблокирована, или если вдруг она заклинила, то в заблокированном положении. Записали это)

Снимаем фишки с моторчика. Поднимаем правое колесо, чтобы оно висело см в 5 над землей. Это необходимо, чтобы у нас не полилось масло с моста.

Откручиваем болт и две гайки. Если нижняя гайка открутилась вместе со штифтом, то оттуда польется масло. Именно поэтому мы и поднимали правый край машины.

Аккуратно латунной выколоткой сбиваем блокировку.

 

Далее производим ровно все теже манипуляции, что и с центральной, тут никаких подвохов не существует.

Обслуживаем все и собираем. Редуктор ставим в любое положение как и в случае с CD.

Заметьте, я не делал никакх замеров, не ставил никаких меток. В американской статье Overhauling the Differential Actuators  написано сделать тысячи замеров и поставить кучу меток. Меня в свое время это сбило с толку. На самом деле комп блокировок все делает сам.

Собираем точно также. Подключаем фишку к моторчику, при этом моторчик в редуктор мы не ставим. Он висит на проводах. Далее включаем зажигание. Моторчик должен прокрутиться в свое начальное положение – разблокировано. Дале вспоминаем в каком положении у нас стоит вилка, то есть физически мост заблокирован или нет. Если нет, ставим моторчик на место и все. Если заблокирован, то включаем кнопку CD, RD, FD. Моторчик должен прокрутиться, теперь он в положении – заблокировано. Все ставим его на место. Поставили и закрутили все. Теперь выключаем кнопкой блокировку. Проверяем как я описывал выше путем поднимания трех колес машины.

Если вы случайно задели зубчатую рейку вилки в мосту, не переживайте, он легко ставится в начальное положение. Для этого достаточно взять отвертку и двинуть ее так, чтобы ровно по середине отверстия(куда входит шестеренка моторчика) была впадина между первым и вторым зубом.  Передняя блокировка – самая простая.


Стас, спасибо, видимо я уже подзабыл.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Откуда: Камчатка
  • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;

Переборка заднего моторчика.

Самый проблематичный моторчик это задний. Он не столько проблематичный, сколько может либо поставить в тупик новичка, либо заставить подумать.

Забавно, но у меня по какой-то причине практически не оказалось фотографий заднего моторчика, поэтому они были честно сперты с амеровского ихмада.

Итак, опять поддомкрачиваем правую сторону машины под задним мостом(чтобы не вытекло масло). Масло течь не должно, но мало ли его туда перелили, или вы хапнули воды и уровень стал выше.

Снимаем фишки.

Снимаем крышку Для этого мы откручиваем защитку и три болта. На фото они красными стрелочками помечены. 

post-33070-0-59309200-1463370966_thumb.j

 

Под крышкой мы увидим болтик. Откручиваем его.

post-33070-0-75278300-1463370971_thumb.j

 

Теперь откручиваем 4 болта самого моторчика. И зубильцем или латунной выколоткой, выбиваем акутюатор вбок. Вытаскиваем моторчик. Чтобы не забыть, сразу убираем все коцки на плоскости прилегания корпуса моторчика к корпусу редуктора напильником и шкуркой.

post-33070-0-75475200-1463370976_thumb.j

 

Далее переборка происходит стандартно, как уже было указано для случая  CD. Исключение составляет тот факт, что мы вынимаем штифт – толкатель. Если он не съеден в районе сальника коррозией, оставляем его. Если все же он поеден хорошо, то необходимо у токаря выточить новый, из нержавейки желательно, ну и отполировать его.

Далее осматриваем сальник, в котором ходит этот штифт. Если он порван или задран, меняем его. Я подбирал их опять же в магазинах, где производят резиновую продукцию. Пришел, его обмерили и подобрали такой же. Так как занимаюсь ремонтом их, купил сразу охапку таких.

После переборки, наступает самый интересный момент – момент сборки.

Тут есть два пути. Путь ленивого и путь неленивого.

Первый заключается в том, что мы собираем весь моторчик «под ключ».

Второй, мы его собираем на самом мосту.

Итак первый, это если эта статья есть под рукой.

Вставляем штифт так , чтобы расстояние от плоскости корпуса до центра отверстия, куда вкручивается фиксаторный болт составило 25мм. И ставим редуктор в положении как показано на картинке. Все закручиваем, и ставим на мост.

post-33070-0-25455000-1463370985_thumb.j

post-33070-0-70766100-1463371461_thumb.j

 

Второй вариант, мы не помним этих чисел и положения штифта.

Не ставим редуктор, не ставим крышку. Но вставляем штифт.

Идем к мосту и вставляем все в корпус моста(редуктора). Закручиваем моторчик.

Вилку к штифту НЕ прикручиваем.

Вставляем редуктор моторчика(шестеренку), наживляем крышку, без прокладок и герметика и без нижней шестеренки. Вот без этой. Кстати ее правильное положение, когда проточка смотрит вниз. То есть к заду моторчика.

post-33070-0-00591400-1463370962_thumb.j

 

 

Подключаем фишку моторчика.

Идем в салон и включаем зажигание. Комп моторчика установил редуктор в начальное положение.

Теперь идем под машину. Аккуратно снимаем крышку, и запоминаем в каком положении стоит редуктор(метим маркером). Вынимаем редуктор, двигаем вилку, которая видна через окошко в упор налево(она скорее всего у вас так и стоит).

В этом положении прикручиваем вилку к штифту.

Теперь вставляем редуктор в том положении, котором мы пометили. Теперь уже под прокладку и под герметик. Все закручиваем. Не забываем что на болт который соединяет вилку и штифт нужно нанести либо герметик либо фиксатор резьбы маслостойкий. Не забываем все поверхности чистить и обезжиривать перед нанесением герметика.

Задняя блокировка готова.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Откуда: Барнаул
  • Машина: Ленд Круизер 80 vx турбо мех 1HD-FT!! 96год

Крутяк..очень познавательная тема!!! :thank:  :ok:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Откуда: Камчатка
  • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;

Еще пару нюансов. Задний моторчик, так же как передний, испытывают самые жесткие нагрузки, так как сидят непосредственно на мостах. Плюс ко всему задний моторчич расположен горизонтально, то есть его магниты более подвержены к отклеиванию. Это стоит учитывать при проклейки основания крышки клеем. 

 

Еще одним нюансов являются косы проводов, которые идут по улице. Вторая распространенная проблема этих моторчиков - это проводка. Она сгнивает в районе мостов. Очень часто модные электрики умудряются починить ее посадив провода на скрутку. Живет это около года. Косы желательно тоже все менять. Либо ставить оригинал, но он стоит очень приличных денег, либо сплести самому. Я рекомендую это делать именно самому. Брать жгут проводов в двойной ПВХ изоляции и подключить к родным фишкам. Заодно проводку можно взять толще, чтобы было меньше шанса ее порвать. 

Меняя заднюю косу, я обычно удаляю из нее провода родных регулируемых амортизаторов и абс по желанию, чтобы под брюхом было меньше фишек. Все фишки необходимо разбирать, чистить пины, чисить от грязи и заливать либо нанопротектом или другим любым нефирмовым воском, либо силиконом. И тогда фишки даже под водой живут очень неплохо.


Внутренний диаметр резинового сапуна 4мм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Откуда: Планета Земля,медвежий угол на Дальнем востоке
  • Машина: хожу ногами

СПАСИБО!такой отчет-наставление поможет многим. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Откуда: спб
  • Машина: 80VX

Спасибо! Отчёт -руководство!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Откуда: Минеральные Воды
  • Машина: ТЛК80 'Black Diamond' FZFE,AT/MT

Уау,Браво!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Откуда: Омск
  • Машина: Сейчас TLK 80 левый руль 1HZT

Спасибо!!! Очень познавательная статья.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
  • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.

Еще бы до кучи сюда и распиновки выложить. (Фото не мои, Алексея http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=18825надеюсь он не против) распиновки блока 80-ки и крутилки под рукой нет. Номера разъемов тоже подбирал Алексей. Я делал всю проводку с нуля, мне это помогло.

Двухконтактный разъем блокировки 90980-11250

Шестиконтактный разъем блокировки 90980-10651

Партнумбер разъема выключателя 90980-10631

post-11341-0-29329900-1463424048_thumb.j

post-11341-0-59122000-1463424058_thumb.j

post-11341-0-99386700-1463424069_thumb.j

post-11341-0-66202100-1463424079_thumb.j

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Откуда: Мытищи--Солнечногорск--Химки
  • Машина: Land cruiser 80 1HZ---1HDFTE Симекс 36", хочу Симекс 40"

Спс. Познавательно. Не озадачивались ли вопросом, почему для управления межколесными блокировками блок управления имеет таймер, а для межосевого просто тупая релейная схема? заметил такую статистику, каждый второй неисправный мотор межосевой бл имеет подгоревшую или сгоревшую обмотку, а вот  на межколесных именно сгоревших ни одной не видел.

Так же, по опыту обслуживания. если пучок проводки затянуть в гибкую сантехническую подводку,  и  ее надежно закрепить к рычагам, то обрывы проводки остаются только в памяти. Еще сапун задней блокировки я заглушил, выкинул сальник штока и просверлил отверстие, если вдруг попадет масло, чтобы оно сливалось обратно в редуктор. проблема попадания влаги в моторчик решена полностью.

Изменено пользователем vintik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Откуда: Камчатка
  • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;

Электрику выложу чуть позже полностью. От блоков управления до моторчиков. Я тоже в свое время много времени убил на их изучение. Просто надо все отфотать.

Я не видел никакой системы таймера на межколесках если честно. Я блок всего пару раз разбирал, он мне показался очень простым. Там основное отличие, только в дополнительной релюхе для мигания лампочки индикации. 

Надо будет еще выложить сюда схему его, чтобы с нуля его собрать можно было.

Забавное решение с объединением корпуса блокировки и моста. Надо прикинуть к чему это может привести, а так идея мне понравилась. Хотя вода туда и так не попадает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Откуда: Мск-Спб
  • Машина: HDJ80-GX, PartTime, МКПП, +3", 35х12.5

И тут скажу СПАСИБО!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Откуда: Мытищи--Солнечногорск--Химки
  • Машина: Land cruiser 80 1HZ---1HDFTE Симекс 36", хочу Симекс 40"

 2.jpg 3.jpg

 

Это точно, вода не попадает)))

Изменено пользователем vintik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Откуда: город у моря нашенский
  • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35"

 

 

 

Panda_88  Отличная статья, после нее многое становиться простым  :ok:  :ok:  :ok:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Откуда: Камчатка
  • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;

Вода попадает в 90% случаях через сапун рассохшийся. Или если с него клапан сверху слетате на переднем изаднем моторчиках.

Я когда снимаю мотор, я надеваю гланг, опускаю его в таз с водой и дую. У меня был всего оди мотор где я увидел в тазу воздух. Там крышку ударили об пень и она немного отошла с посадочного места.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Яндекс.Метрика Индекс цитирования.
×

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на вашем устройстве, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.