Температура АКБ под капотом

[zon 5]

Я понимаю. Только на его же собственном графике при +40С напряжение зарядки не должно превышать 13,2в, а при +60С которое под капотом не редкость - 12,3в.

 

 

Мне от него ничего не надо. Я сам такие штуки делаю, когда надо.

Контролировать акку без амперметра, только на основании вольтметра - довольно бесперспективно.

 

Да почему же только вольтметра?

По температуре, а напряжение- это управляющее воздействие, а не контролируемый параметр.

Добавлять сюда и ток (датчик постоянного тока не слабая штучка) неоправданно сложно для автомоб. аккума.

По твоей ссылке предлагают ТОРН всего за 1000р с регулировкой 30мВ/град. Вполне приемлемо, чем вообще никак.

Я в пятницу и сегодня проехал в жару +28 град. по 1,5 часа каждая поездка. Под капотом жара, ни до чего не дотронуться, аккум «новый», еще ни разу не стоявший по капотом, в термокейсе нагрелся там всего до +45, что меня приятно удивило.

Однако было очевидно, что регулировка напряжения в генераторе идет по его температуре. Чуть быстрее едешь и напруга растет с 13-13,2в при стоянии в пробке до 13,7в при 100 км/час и это, проверено, не от оборотов движка- генератор остывает от встречного потока воздуха. Вторую поездку ехал, включив все потребители- фары, хдо, музыку, погромче (что-бы меньше тока досталось аккуму) и получил температуру аккума 44 гадуса, что в пределах погрешности измерений. Но главное- в багажнике стоял, параллельно штатному, второй аккум, "старый",тот, который выкипал прошлым летом без термокейса и нынче в термокейсе. В термокейсе он закипел, думаю, из-за того, что он уже был сульфатированный с прошлого года, да и перезаряд был полагаю сильный- под капотом жарко, аккум прогретый, а за бортом всего, к примеру, +5-10 и генератор холодный и выдает 14,2-14,3 вольта, что дает в акб очень большой ток, батарея еще сильнее

перегревается и кипит.

А вот ранее дважды кипевший «старый» аккум, который сейчас стоял в багажнике, тоже в термокейсе, и он вообще остался холодным, т.е. любой аккум в термокейсе и в багажнике не греется от предполагаемого перезаряда от генератора, т.к. его не подогревает мотор до температур, при которых стандартный генератор начинает убивать акб перезарядом.

ИМХО на основе собственноручно добытых фактов, личных наблюдений и огорчений.

[Ziliboba 137]

А какой смысл изолировать аккумулятор целиком?

Изолировать, как мне видится, нужно прям как на 80-ке - стенкой от горячего ветра из радиатора и прочего моторного отсека, а вот со стороны фары непременно оставлять проход для того самого воздуха, который и должен обдувать аккум и забирать тепло. Короче короб, открытый к фаре.

[zon 5]

М.б., но у меня клеммы акб, снаружи торчат, обдуваться должны, но рука и одной секунды не терпит- гет там потока. А в термосе акб греется в основном своим теплом, не сильно, но напругу от генератора надо корректировать по температуре акб.

[Ziliboba 137]

Но ведь термос не идеальный, а от радиатора постоянно идет тепло, причем не только излучением, а очень активный обдув. Перепад температур хороший, под нагрузкой градусов 70 от радиатора точно есть и очень хороший воздушный напор, а в батарейке 25. Тепло пробирается через стенку теплоизоляции и дальше деваться ему некуда, лезет в акум.

На самом деле также озабочен этой проблемой, особенно в свете нынешних цен, но думал именно в сторону 80-ного решения, то есть с одной стороны отсечь раскаленный ураган, а с другой наоборот отбирать тепло которое всетаки пролезло.

В принципе если даже подобный термос немного посвободнее сделать, добавить воздуховод из за фары и выход воздуха с обратной стороны, может уже будет достаточно...

[zon 5]

Но ведь термос не идеальный, а от радиатора постоянно идет тепло, причем не только излучением, а очень активный обдув. Перепад температур хороший, под нагрузкой градусов 70 от радиатора точно есть и очень хороший воздушный напор, а в батарейке 25. Тепло пробирается через стенку теплоизоляции и дальше деваться ему некуда, лезет в акум.

На самом деле также озабочен этой проблемой, особенно в свете нынешних цен, но думал именно в сторону 80-ного решения, то есть с одной стороны отсечь раскаленный ураган, а с другой наоборот отбирать тепло которое всетаки пролезло.

В принципе если даже подобный термос немного посвободнее сделать, добавить воздуховод из за фары и выход воздуха с обратной стороны, может уже будет достаточно...

Да ставил я экран и толку абсолютно никакого, если не хуже. Там вентилятор жару разносит так, что только наглухо завернув аккум я получил заметное снижение температуры АКБ.

У меня сейчас стоят массивные медные клеммы, так я их тоже наверное теплоизолирую, а то очень сильно, до 60-70 градусов, нагреваются и передают тепло в АКБ. Остается убрать перезаряд от генератора и температуры в +45 не будут приводить к выкипанию электролита (опыт покажет).

У меня на аккум внешний воздух никак не попадает- перегородка, да и в пробках обдува нет все равно. Если долго ехать, то термос конечно все равно прогреется, но в этом случае под капотом не так жарко- внешний напор хороший, но в пробках,  за 2-3 часа сильно АКБ нагреется (зависит от качества термоса) и что-бы сохранить здоровье АКБ обязательно нужно снижение напруги с генератора.

[kasper-dp 87]

но напругу от генератора надо корректировать по температуре акб.

 а мне видится, что именно на ток нужно ориентироваться обязательно. т.к. напряжение "нормальное" в данный момент и при данной температуре для каждого типа АКБ будет отличаться, а термокоррекция генераторов именно для изменения тока (посредством изменения напряжения) и предназначена.

Я нынче планировал обеспечить работу АКБ из багажника, как стартерного, все уже готово. Прошлым летом проверял- на длине 5м провода 64кв.мм хватает. Там важнее качественная заделка в наконечники, но у меня уже и медная паста готова и провод 70кв.мм лежит, жду отпуска.

 

у меня сейчас АКБ в багажнике. две жилы (+/-) по 50мм2 провода показали себя абсолютно непригодными. тоесть даже не "только-только" или "близко", а совсем непригодно тонкими. греются при запуске двигателя, стартер еле крутит, падение напряжения ,именно на проводах при работе стартера, величиной до 5В (когда стартер уже колом встает не в силах провернуть двигатель). буду прокладывать 120 квадратов - надеюсь хватит.

пока временно поставил под капот дохленький старый АКБ - вместе нормально работают.

[zon 5]

 а мне видится, что именно на ток нужно ориентироваться обязательно. т.к. напряжение "нормальное" в данный момент и при данной температуре для каждого типа АКБ будет отличаться, а термокоррекция генераторов именно для изменения тока (посредством изменения напряжения) и предназначена.

 

 

у меня сейчас АКБ в багажнике. две жилы (+/-) по 50мм2 провода показали себя абсолютно непригодными. тоесть даже не "только-только" или "близко", а совсем непригодно тонкими. греются при запуске двигателя, стартер еле крутит, падение напряжения ,именно на проводах при работе стартера, величиной до 5В (когда стартер уже колом встает не в силах провернуть двигатель). буду прокладывать 120 квадратов - надеюсь хватит.

 

Ну да, заряды это ток, только измерять постоянный ток в интервале от 1А до хотя-бы 40А и не сгореть при этом на старте при 1000А не очень простая задача.

Поэтому и есть регулировки установочного напряжения ТОРН в зависимости от типа АКБ.

Я не знаю, буду ли я ставить себе ТОРН- не хочется менять штатное решение Тойоты и потом все время следить за этим узлом и здоровьем его автора

 

 

Да, я тоже проверял- из багажника моего 50кв. мало, а 64кв. крутят стартер, сейчас лежат туда тонкие провода- 32кв., буду ложить в параллель к ним 70кв. и еще минус в багажнике на корпус прямо там, что еще поможет и будет все ОК.

А под капотом надо оставлять плохонький аккум все равно, т.к. без него на длинных проводах у меня появляется болтанка напряжения, т.е. регулятор гены как-то нервно начинает стабилизировать напругу.

Изменено 27 июня 2016 пользователем zon

[zon 5]

меня сейчас АКБ в багажнике. две жилы (+/-) по 50мм2 провода показали себя абсолютно непригодными. тоесть даже не "только-только" или "близко", а совсем непригодно тонкими. греются при запуске двигателя, стартер еле крутит, падение напряжения ,именно на проводах при работе стартера, величиной до 5В (

 

Давай посчитаем какой д.б. ток на этих (50кв.) проводах для падения в 5 вольт.

Уд. сопротивление меди 0,0175 Ом*мм.кв./м.

R=(0.0175)*L/S

Получается сопротивление провода 1 метра длиной и сечением 50кв.=0,00035 Ом.

Для 10м это будет 0,0035 Ом.  Длину 10 метров взял, как

Падение напруги на проводах 10м = 0,0035* Ток.

Отсюда Ток при падении 5 вольт= 5/0,0035=14285 А (!!!)

 

Таким образом 5 вольт у тебя падает на плохо разделанных клеммах.

[zon 5]

Отсюда Ток при падении 5 вольт= 5/0,0035=1428,5 А

Обшибся, запятую не туда, но сути не меняет.

На проводе примерно 1,75 вольта, а остальное= 5-1,75=3,25 в на контакты приходится.

[kasper-dp 87]

Таким образом 5 вольт у тебя падает на плохо разделанных клеммах.

 при этом кабель нагревается по всей длинне, а соединения холодные....  затруднительно... при замерах(когда стартер не мог провернуть двиг) на АКБ было порядка 9В а, на концах кабеля под капотом ~4В. . с законом ОМа знакОМ )  да не суть... всеравно под переделку- там и будет видно) 

 

 

Ну да, заряды это ток, только измерять постоянный ток в интервале от 1А до хотя-бы 40А и не сгореть при этом на старте при 1000А не очень простая задача.

 

это да....

 

 

Да, я тоже проверял- из багажника моего 50кв. мало, а 64кв. крутят стартер, сейчас лежат туда тонкие провода- 32кв., буду ложить в параллель к ним 70кв. и еще минус в багажнике на корпус прямо там, что еще поможет и будет все ОК.

значит 120 мне должно хватить. ну еще раму можно в помощь подключить) и зимой будет тестдрайв) а еще батарейку вместо запаски под багажник засунуть - мешается 190-тик в салоне)))

 

 

 

А под капотом надо оставлять плохонький аккум все равно, т.к. без него на длинных проводах у меня появляется болтанка напряжения, т.е. регулятор гены как-то нервно начинает стабилизировать напругу.

 

вот какраз не хотелось бы иметь лишний свинец под капотом...... без него морде гораздо легче живется. прям почувствовал, когда две батарейки из под капота выкинул первое время). за стабильностью напряжения прослежу - благодарю, что отметил такой момент, хотя с такими проводами, которые я собираюсь использовать - может и не потребуется заморачиваться.

Изменено 27 июня 2016 пользователем kasper-dp

[zon 5]

Если что, то поставь туда на 7 а/час, хватит или конденсатор на 1 фараду.

Значит у тебя была не медь.

Расчет падения напряжения на медном проводе длиной 10 метров в зависимости от сечегния провода и тока в нем

L, длина, м,  уд. сопр. меди R=ro*L/S    

10 метров  
ТОК/S мм.кв.     32             50                      64                  70             100             120
1              0,00546875      0,0035       0,002734375      0,0025      0,00175     0,001458333
10            0,0546875         0,035         0,02734375        0,025        0,0175       0,014583333
100          0,546875          0,35           0,2734375          0,25          0,175         0,145833333
400          2,1875              1,4             1,09375              1               0,7             0,583333
500          2,734375          1,75           1,3671875          1,25          0,875         0,729166667
800          4,375                 2,8             2,1875                2              1,4             1,166666667
1000        5,46875             3,5             2,734375            2,5           1,75           1,458333333

Изменено 27 июня 2016 пользователем zon

[kasper-dp 87]

Значит у тебя была не медь.

да медь.... чё я, совсем слепой шоли))) да шут с ней. сам понимаю, что не должно так быть.... 

Если что, то поставь туда на 7 а/час, хватит или конденсатор на 1 фараду.

если ты про гелевые для ИБП, то тоже такая мысль мелькнула. и места он не много занимает)

[zon 5]

Только сначала выясни- есть ли у тебя болтанка напруги, а то вдруг это только у меня так.

 

А все-таки хочется корректировать напругу по температуре аккума.

 

Кстати- не могу найти в России хороший и недорогой электронный градусник в машину с индикацией.

[zon 5]

Закрыл я эту тему и хочу рассказать о результатах- м.б. кому пригодится.

Начал я с того, что АКБ под капотом "завернул" в блестящую, отражающую тепло "рубашку", а датчик температуры от сигналки перенес на АКБ под термоизоляцию (внутрь термочехла).

Только эта мера позволила снизить максимальную зафиксированную температуру АКБ с 50 до 46 градусов, при окружающей температуре на улице + 26-29 градусов.

Однако снаружи АКБ, на клеммах, рука не "терпела" более 2-3 сек.- под капотом слишком жарко, т.к. радиатор кондюка весь забитый, пластины загнуты, замяты или отсутствуют и плохо пропускают воздух.

 

 

Решил заменить его на китайский- SAT  STTY89394B0.

Крепления не подошли, пришлось на нем дырки пересверливать, но все встало в конце концов, как надо. Высота его чуть меньше штатного.

Основной радиатор снял для мытья, т.к. продувка воздухом между радиаторами, как мне делали на дизельном СТО (где мотор обслуживаю), приводит только к замятию пластин и очень плохо чистит его. После его снятия увидел толстый слой "ватина" с семенами, сухими осами и пылью.

Продули радиатор капитально, а потом промыли керхером на 3 раза с двух сторон- приятно глазу смотреть стало. Все это назад установили.

Результат: снижение температуры под капотом, рука легко терпит температуру на клемме АКБ, температура АКБ упала и не превысила ни разу 40 градусов!

 

В завершение всей эпопеи заменил провода на АКБ в багажник на 70кв., одел их в броню "змеиная кожа", а в особо опасных местах сверху обтянул термоусадкой.

От одного АКБ в багажнике двиг заводится, но есть момент "раздумья"- маленько не хватает все-таки. Тогда сделал заземление "-" АКБ в багажника там же на корпус в отсеке с домкратом проводом 70 кв. и мотор стал заводиться, как с АКБ под капотом, а если оба в параллель, то крутит, как сумасшедший. Клеммы на провод ставил медные с токопроводящей медной пастой, которую смастерил сам из сухого осадка пасты суперконт (медный порошок) и токопроводящей пасты LM, которую использовал, как вязкое связующее-наполнитель, обладающее неплохой адгезией к меди. Обжимал ПРГ-120. Надо сказать, что провод ПуГВ-70 какой-то подозрительный- заходит в наконечник под провод в 50кв., а если взять наконечник 70кв., то его можно обжать до 50 кв.- халтура кругом!

Произвел замеры токов и их распределения между АКБ и получил следующие, меня удовлетворившие результаты (измерял поверенным прибором- токовые клещи FLUKE):

Суммарный стартерный ток на двух АКБ- Iст (акб1+акб2)= 395А (если крутить подряд несколько раз, не давая батареям восстановиться полностью, то 374А). Это максимальные значения токов в процессе работы стартера, определяемые прибором автоматически.

Распределение стартерного тока по АКБ: Основная АКБ1 (новая) под капотом дает 52,15% от общего стартерного тока, а АКБ2 в багажнике (что кипела прошлым летом) дает 47,85% от общего стартерного тока, что считаю очень хорошим результатом.

Если стартовать только на АКБ2 из багажника, то стартерный ток 412А, что говорит о том, что все таки двиг чуть дольше стартует и ток успевает нарасти до большего значения.

Теперь о токах зарядки от генератора на ХХ после стабилизации напряжения на АКБ после старта двигателя.

Напряжение 13,8В. Все потребители выключены, а АКБ полностью заряжены. Ток заряда суммарный (акб1+акб2)=3А из них АКБ1 (новая) 2А, а в багажник идет 1 А. Надо сказать, что распределение токов заряда не такое стабильное, как в стартерном режиме, бывало распределение, как АКБ1+АКБ2=1,7А+1,3А, но новая АКБ брала всегда больше.

Вот и все.

P.S. Подогрев АКБ для зимы пока ставить не стал, т.к. термостат большой и под терморубашку плохо инсталируется.

Ниже фото термокейса с АКБ2 в багажнике

 

 

[Ziliboba 137]

Однако снаружи АКБ, на клеммах, рука не "терпела" более 2-3 сек.- под капотом слишком жарко, т.к. радиатор кондюка весь забитый, пластины загнуты, замяты или отсутствуют и плохо пропускают воздух.

Ну ёптыы..

Решил заменить его на китайский- SAT  STTY89394B0.

Крепления не подошли, пришлось на нем дырки пересверливать, но все встало в конце концов, как надо. Высота его чуть меньше штатного.

Знаешь что любопытно.. я тоже вначале решил себе поставить сат он собака оказался длиннее штатного и крепления не подошли!Да и по высоте не лез. Он был с прадо, я сравнивал, при этом с сурфовским номером в каталоге. В итоге взял штатный и поехал туда где дали посмотреть перед покупкой - не сат, один-в-один.

Перед установкой оба (и водяной) покрасил чёрным спреем. На 215-х крашеные, показалось, что так дольше гнить будет.

Основной радиатор снял для мытья, т.к. продувка воздухом между радиаторами, как мне делали на дизельном СТО (где мотор обслуживаю), приводит только к замятию пластин и очень плохо чистит его. После его снятия увидел толстый слой "ватина" с семенами, сухими осами и пылью.

Ну ёптыыы * 2

Я свои клемы для второго акума паял. Провода всё-равно резиновые, легко выдержали нагрев горелкой - просто грел и пихал туда пруток со встроенной канифолью.

А штатные так и вовсе паял припоем для холодильных установок - под него лудить не нужно, сам затекает и прилипает навечно и окислы с маслом на проводах его не останавливают, но медь отжигает конечно в зоне контакта. Хотя влияния не замечено - крутит более чем быстро, провода не обломались..

[zon 5]

to Ziliboba:

 

Я сознательно не стал паять и использовать провода типа КГ в резине.

У меня когда-то был наконечник паяный на стартерном проводе- потом в мороз -35 на трассе горелкой опять паял.

Все родные соединения в Тоёте и в целом в автопроме не зря обжимные- и самые надежные и контактное сопротивление, если с хорошей токопроводящей смазкой, не больше и стабильнее по времени.

Специально изучал эту тему. Особо плох в этом отношении провод КГ- медь черная, в солях серы от резины, плохой контакт, флюсы помогают, но затекая между жил по кабелю вверх тихонько медь разъедают и сам припой подвержен деструкции, пайка не равномерная и не однородная-просто перевод меди, а не провод. Лучший, из известных мне проводов - LAPP, но слишком дорогой, но зато какой качественный - слюни до земли,

Наверное я не нашел нужных припоев и методов пайки, хотя изначально был сторонником такой технологии.

[Goorik 130]

во наворотил то   

че за клемы такие на акуме, самопал?

[zon 5]

во наворотил то 

че за клемы такие на акуме, самопал?

Да нет, завод в Чебоксарах под заказ делал по своим чертежам, в свободной продаже нет.

[Ziliboba 137]

К пайке я обратился после начала непонятного "гуляния" напряжения, в небольших пределах. Обнаружил, что минусовой "аппендикс" от АКБ до кузова при включении одной печки теряет в очень надёжном, а так же очень быстром и дешёвом в массовом производстве обжимном соединении примерно 0,8 Вольта. Причём это соединение не выглядело сколь-нибудь подозрительно.

Немного оправившись от разрыва шаблона о надёжности обжимных соединений в условиях средней полосы России я вынул все силовые провода и тщательно пропаял. Скажем так - получил кучу нежданного профита.

 

Припой для рефсистем был выбран как раз чтобы не было нужды зачищать провода - это просто невозможно. То есть хорошо зачистить провод со стороны стартера нереально, а настолько активный флюс конечно применять мне не хотелось. Но MAPP-газ тем и хорош - всё выгорает и припой заполняет любые микропоры, делая из соединения медно-серебряный монолит.

 

После подобной пропайки с обеих сторон плюсового "шланга" от АКБ до стартера я забыл что такое вялые провороты зимой с утра на дном аккумуляторе - там действительно падали конские Вольты и мне часто казалось, что акум севший. Думал карма такая.

После установки второго аккума и вовсе стало побарабану - вертит не замечая, зимой конечно, причём оба 70-ки.

 

Провод КГ стоИт в единственном месте - это минус от второго АКБ до мотора. Хороший кстати провод. Китайские из ПВХ и они крайне неохотно гнутся в -35, а этому пофигу, и медь там настоящая, нужный ток проводит. Ну резиновый да, выглядит нефонтан. Мне не в космос дизель крутить вполне.

Паялся в новые наконечники обычной пропановой горелкой, обычным оловянным припоем, с простым "канифольным" флюсом внутри, только импортным и как результат не вонючим. Никуда он не потечёт и ничего не разъест, прекрасно всё залилось. Паять в общем-то моя профессия, поэтому я могу отличить плохую пайку от хорошей.

Изменено 26 июля 2016 пользователем Ziliboba

[zon 5]

MAPP-газ

MAPP-газ  - это марка припоя?

Концы стартерного провода я не трогал- там заводской японский обжим, но я бы их пропаял не снимая в ванне припоя, хотя все стабильно, но там обжим концов открытый и не герметизированный, что и есть плохо. Все мои обжимки наконечников герметичные- смазка, затем термоусадка. Открытые контакты наконечника с клеммой все равно прижимные под болт и там нужна паста и покрытие от влаги (смазка).

Померь, плз, стартерные токи на одном и двух АКБ.