Разъясните неразумному. Сказка про два аккумулятора и один УРА.

[Parador 1]

На фото комплект необходимый в моей ситуации?

[Мустанг 0]

На фото комплект необходимый в моей ситуации?

В общем и целом - ДА.

Из допов вам понадобиться сигнальный провод для подключения модуля управления и реле, плюс силовые клеммы.

Так же, если ваш второй АКБ стоит далеко от первого ( больше 2м ), крайне рекомендовал бы соединить их силовым кабелем сечением не менее 50мм2

Если расстояние менее 2м, достаточно кабеля сечением 35мм2, но меньше 35мм2 ставить в любом случае нельзя.

Так же будет совсем не лишним, продублировать с корпуса генератора массу на минусовую клемму основного АКБ силовым кабелем сечением не менее 20мм2, и если зарядка на плюсовой вывод основной АКБ

с генератора идет проводом сечением менее 20мм2 ( зачастую там стоит 10мм2 ), заменить этот кабель на 20мм2.

Это нужно в связи с возросшей нагрузкой на генератор, для того чтобы не было потерь ( падения напряжения ) на тонких проводах.

При больших токах, падение напряжения может быть значительным и ваши АКБ будут не дозаряжены.

Изменено 29 декабря 2016 пользователем Мустанг

[Parador 1]

Гелевый - это технология изготовления электролита.

Кальциевый - это технология изготовления пластин.

Напряжение заряда определяется реле-регулятором на генераторе вашей машины или иным, аналогичным по функциям устройством.

Напряжение заряда не зависит от типа АКБ, который вы подключаете, тк определить тип АКБ электронника машины не в состоянии.

 

Спасибо за ликбез.

[Saimak 238]

А как УРА-200 повлияет на зарядку? В современных АКБ состояние покоя выше 13.2 В?

[Parador 1]

А как УРА-200 повлияет на зарядку? В современных АКБ состояние покоя выше 13.2 В?

Вот я тоже думаю. Если в современных авто зарядный ток выше 13.2 В, значит УРА будет постоянно замкнуто и, соответственно, на 2 акб будет постоянно идти зарядка.

[Saimak 238]

Вот я тоже думаю. Если в современных авто зарядный ток выше 13.2 В, значит УРА будет постоянно замкнуто и, соответственно, на 2 акб будет постоянно идти зарядка.

Тут важно не сколько зарядное напряжение, а сколько напряжение в  дежурном режиме. Вся фишка - если заряда нет, то АКБ расцепляются. И всё, больше никаких функций у этой системы нет. То что индикация отсутствует - ну и хрен с ней, поставь вольтметр китайский на доп.акб и все видно будет.

[Parador 1]

Тут важно не сколько зарядное напряжение, а сколько напряжение в  дежурном режиме. 

Дежурный это когда всё ВЫКЛ? В этом случае вижу такую ситуёвину: допустим оба акк заряжены (пусть13,2В), при этом УРА "замкнут" и получается параллельное подключение аккумуляторов. Далее, так как доп акк меньшей ёмкости, он разряжается быстрее и высасывает из основного вплоть до 12,8В. (УРА размыкается). Всё, каждый акк живет своей жизнью. 

[Saimak 238]

Да, дежурный это отсутствие заряда и серьезного потребления. Разряжаться они должны примерно одинаково, хотя конечно возможны варианты. Не считая спорных причин падения напряжения в системе, принцип работы правильный.

[Parador 1]

 Разряжаться они должны примерно одинаково, хотя конечно возможны варианты. Не считая спорных причин падения напряжения в системе, принцип работы правильный.

Вот! А как они разряжаются при работе Эбера - ХЗ! Если Эбер (он сидит на доп акк) потребляет меньше чем печка, получается именно печка "высаживает" основной акк и, соответственно я с него не могу стартануть. В общем, найду электрическую схему своего авто и буду "резать к чертовой матери" проводок вентилятора печки. С дальнейшим подключением через реле и резистор.

[Saimak 238]

Правильно. Тебе так сразу и написали. А при включении печки, УРА точно расцепит АКБ - большая нагрузка и напряжение упадет ниже нижнего порога.

[Aptyp 69]

Энергомашевский УРА-200 - не рассчитан на установку на современные автомобили ( ко всему это устройство не имеет индикации подключения доп. АКБ ).

Дело в том, что он настроен на напряжения срабатывания 12.8V выкл. доп АКБ, 13.2V вкл. доп АКБ.

Эти напряжения для работы на обычных АКБ, выполненных по технологии Сурьма/Сурьма ( Sb/Sb ) или гибридных Сурьма/Кальций ( Sb/Ca ).

Современные АКБ выполнены по технологии Кальций/Кальций ( Ca/Ca ), эти АКБ работают при повышенных напряжениях заряда 14.4-15V

Подробнее о различных технологиях производства АКБ и особенностях их зарядки, можно почитать здесь: https://www.drive2.ru/l/5914573/

Соответственно регуляторы напряжения зарядки на современных авто настроены на повышенные значения ( от 14.2V до 15.4V ).

Обычные АКБ при таких значениях зарядных напряжений выкипают, а если ставить Кальциевые АКБ на машины с уровнем зарядного напряжения ( 13.2V - 13.8V )

то они постоянно находятся в состоянии недозаряда.

Какие-то новые фантастические сведения из области физики и химии. Кальциевые аккумуляторы точно также кипят при напряжении 14.4-14.7 В в конце заряда и в отличии от сурьмяных им от этого как раз становится плохо. Неизвестно на каких современных авто регулятор выдает 15.4 В, а на Такоме он выдает стандартно 14.2 В на холодную и 13.8 В на горячую.

В любом случае УРА будет работать корректно, она включит оба аккумулятора параллельно при напряжении выше 13.2 В и отключит друг от друга при напряжении ниже 12.8 В. Вот если НРЦ аккумулятора было бы выше 13.2 В, вот тогда были бы проблемы, но такие аккумуляторы естественно никто на машины не ставит.

Изменено 29 декабря 2016 пользователем Aptyp

[Мустанг 0]

Какие-то новые фантастические сведения из области физики и химии. Кальциевые аккумуляторы точно также кипят при напряжении 14.4-14.7 В в конце заряда и в отличии от сурьмяных им от этого как раз становится плохо. Неизвестно на каких современных авто регулятор выдает 15.4 В, а на Такоме он выдает стандартно 14.2 В на холодную и 13.8 В на горячую.

В любом случае УРА будет работать корректно, она включит оба аккумулятора параллельно при напряжении выше 13.2 В и отключит друг от друга при напряжении ниже 12.8 В. Вот если НРЦ аккумулятора было бы выше 13.2 В, вот тогда были бы проблемы, но такие аккумуляторы естественно никто на машины не ставит.

Давайте не будем спорить. Если качественно погуглить и вникнуть в вопрос, тогда будет ясно почему все таки напряжение зарядки 14.5-15. И на самом деле это так.

На моем Трейлблейзере 2014 года напряжение "гуляет" от 14.2 до 15.4 и ничего не кипит с правильно подобранным АКБ.

А по сути вопроса, зачем нужно УРА и почему УРА-200 не подходит, в кратце так:

Есть два способа заряжать АКБ, током либо напряжением.

При зарядке током - ЗУ устройство поддерживает постоянный уровень тока, постепенно повышая напряжение до полного заряда.

Этот способ более щадящий и правильный для АКБ, он применяется в ЗУ от сети, но в машине он не применим.

В машине реализована зарядка напряжением, в этом случае регулятор напряжения старается поддерживать постоянное напряжение при переменном токе зарядки.

У разряженного АКБ внутреннее сопротивление низкое, соответственно он берет на себя большой ток, при зарядке АКБ внутреннее сопротивление АКБ растет

и ток зарядки при постоянно поддерживаемом напряжении в соответствии с законом Ома падает. Те при разряженном АКБ, ток максимальный и снижается постепенно по мере зарядки АКБ.

Если генератор не справляется, тогда напряжение тоже снижается, соответственно если генератор не справляется напряжение ниже порога вкл. УРА и основной АКБ заряжается в одиночку до момента,

пока генератор не начнет справляться и напряжение зарядки не выравняется. В этот момент подключается на зарядку доп. АКБ.

Если генератор справляется с током зарядки обоих АКБ одновременно, тогда напряжение зарядки не падает и доп. АКБ подключается через УРА сразу.

Повышенное напряжение зарядки позволяет заряжать Кальциевые АКБ быстрее обычных.

При полностью разряженном АКБ, мощности генератора может не хватить на зарядку и на прочие нужды автомобиля ( свет, печка, и прочее ),

поэтому напряжение в сети машины снижается и повышается до стандартного по мере зарядки АКБ

Устройства развязки настроенные на напряжения 12.8-13.2 сразу подключают доп. АКБ и основной АКБ заряжается значительно дольше.

УРА настроенное на напряжение 14.4 подцепляет доп. АКБ , когда основной АКБ почти полностью заряжен соответственно в этом случае основной заряжается быстрее

и дополнительный АКБ, когда подключится, тоже заряжается быстрее, чем если бы оба АКБ сразу "повисли" на генераторе.

[Aptyp 69]

Давайте не будем спорить. Если качественно погуглить и вникнуть в вопрос, тогда будет ясно почему все таки напряжение зарядки 14.5-15. И на самом деле это так.

На моем Трейлблейзере 2014 года напряжение "гуляет" от 14.2 до 15.4 и ничего не кипит с правильно подобранным АКБ.

А по сути вопроса, зачем нужно УРА и почему УРА-200 не подходит, в кратце так:

Есть два способа заряжать АКБ, током либо напряжением.

При зарядке током - ЗУ устройство поддерживает постоянный уровень тока, постепенно повышая напряжение до полного заряда.

Этот способ более щадящий и правильный для АКБ, он применяется в ЗУ от сети, но в машине он не применим.

В машине реализована зарядка напряжением, в этом случае регулятор напряжения старается поддерживать постоянное напряжение при переменном токе зарядки.

У разряженного АКБ внутреннее сопротивление низкое, соответственно он берет на себя большой ток, при зарядке АКБ внутреннее сопротивление АКБ растет

и ток зарядки при постоянно поддерживаемом напряжении в соответствии с законом Ома падает. Те при разряженном АКБ, ток максимальный и снижается постепенно по мере зарядки АКБ.

На трейлблейзере может и гуляет, а на тойоте ничего не гуляет, особенно на современной с мощными генераторами. Есть напряжение на холодной машине 14.2 В, есть на горячей - 13.8 В, никаких 15 В там нет. Стандартный режим заряда для современных микропроцессорных зарядных устройств это CC-CV, а не или одно или другое. Сначала идет заряд постоянным током, потом идет заряд постоянным напряжением, в конце АКБ кипит, можете погуглить качественно.

 

 

Устройства развязки настроенные на напряжения 12.8-13.2 сразу подключают доп. АКБ и основной АКБ заряжается значительно дольше.

УРА настроенное на напряжение 14.4 подцепляет доп. АКБ , когда основной АКБ почти полностью заряжен соответственно в этом случае основной заряжается быстрее

и дополнительный АКБ, когда подключится, тоже заряжается быстрее, чем если бы оба АКБ сразу "повисли" на генераторе.

Эту ситуацию можно воспроизвести только в случае работы мотора на ХХ, слабого генератора и разряженного аккумулятора AGM. На 200-ке или 570 лексусе, например, стоят генераторы на 180 А, этого с запасом хватит на заряд даже двух высаженных аккумуляторов.

УРА настроенная на 14.4 В никогда не подключит второй АКБ на Тойоте.

[Мустанг 0]

УРА настроенная на 14.4 В никогда не подключит второй АКБ на Тойоте.

 

Для этого существует УРА-1000 rev.2.01 настроенная на 12.8-13.2В   

 

А перед заказом УРА-1000 rev.2.02 ( 13.1-14.4В ) я всегда прошу замерить напряжение на клеммах основной АКБ , и таких автомобилей не мало.

В частности есть реле регуляторы напряжения для UAZ Patriot настроенные на повышенные значения напряжений зарядки до 14.8В

С ними, впрочем как и на других машинах с измеренным напряжением выше 14.4В и установленными Кальциевыми АКБ, УРА-1000 rev. 2.02 успешно работают.

А на счёт японцев я согласен, они на конвейер ставят гибридные Sb/Ca АКБ с напряжением зарядки 13.2-14В

Большинство автомобилей с напряжением зарядки выше 14.4В европейцы и американцы. Почти на всех современных Мерседесах и БМВ бортовое напряжение в районе 14.8В

[Saimak 238]

Сам пишешь, что УРА200 12.8-13.2 полная хрень, но тут же УРА1000 12.8-13.2? О чем эти замечательные и длинные рассказы? Они наверное имеют под собой основание, но основание это состоит из дерьмового генератора, и двух дерьмовых разряженных АКБ, причем все эти персонажи собираются в одном месте.

По поводу цены УРА1000 - ОХРЕНЕТЬ. Разводилово в полный рост. Реле насколько я понял стоит 2500 р., а вот блок управления получается еще 3500 р., хотя аналог из Китая, с возможностью ручной настройки и индикацией стоит около 250 рублей (могу ошибиться рублей на 100). Вот и считаем. Собрались ребята, придумали как бабки зарабатывать и пиарят этот хенд мейд везде. Только вот непонятно - нахера в машине на доп АКБ реле на 1000 ампер? Провода все к еб..ям сгорят вместе с машиной, а реле держать будет.

[Мустанг 0]

Сам пишешь, что УРА200 12.8-13.2 полная хрень, но тут же УРА1000 12.8-13.2? О чем эти замечательные и длинные рассказы?

Они наверное имеют под собой основание, но основание это состоит из дерьмового генератора, и двух дерьмовых разряженных АКБ, причем все эти персонажи собираются в одном месте.

Меня вот всегда удивляет, почему обсуждение технических деталей, за отсутствием аргументированных доводов, сводится к банальному хамству !?

Я вам не тыкал, то что УРА-200 полная хрень не говорил, а написал, что УРА-200 для решения этой задачи не подходит по техническим характеристикам.

УРА-1000 есть в двух версиях, для стандартных уровней напряжения 12.8-13.2V( rev.2.01 ) и для повышенных уровней 13.1-14.4V ( rev.2.02 ).

Все присутствующие сейчас на рынке устройства развязки, работают на одном принципе и УРА-1000 не исключение,

только другие УРА не учитывают особенности зарядки Кальциевых АКБ на автомобилях с повышенным напряжением зарядки.

Вот о чем "Эти замечательные и длинные рассказы..."

 

По поводу цены УРА1000 - ОХРЕНЕТЬ. Разводилово в полный рост.

Реле насколько я понял стоит 2500 р., а вот блок управления получается еще 3500 р., хотя аналог из Китая, с возможностью ручной настройки и индикацией стоит около 250 рублей (могу ошибиться рублей на 100). Вот и считаем.

Собрались ребята, придумали как бабки зарабатывать и пиарят этот хенд мейд везде.

Нервный вы какой-то и не внимательный...

УРА-1000 в стандартной комплектации стоит - 4819руб.

В стандартную комплектацию входит:

Реле Gruner 750H - 2299руб.

Установочный комплект ( разъемы, крепление ) - ~300руб.

Кнопка управления с индикатором работы устройства ( в антивандальном исполнении ) ~350руб.

Теперь получается блок управления уже не 3500, а 1870руб.

Ну да хэнд-мейд не вижу в этом ничего зазорного, ну да собрались и придумали, а вам кто мешает.

И с аналогом из Китая тоже неувязочка, вы его сравниваете с голой платой реле контроля напряжения, а его напрямую подключить к поляризованному реле нельзя.

Поэтому в модуле управления плата контроля напряжения плюс модуль управления поляризованным реле.

Кстати в этом большое преимущество УРА-1000 перед остальными устройствами развязки,

тк благодаря поляризованному силовому реле в исполнительной части, УРА-1000 не потребляет ни в дежурном режиме, ни в режиме принудительного подключения доп. АКБ

ни в режиме мониторинга напряжения, потребление устройства не превышает 6mA, только в момент переключения силового реле ток потребления на полсекунды возрастает до 1.5А, а затем опять снижается до 6mA.

У обычных УРА, в режиме подключения доп. АКБ постоянный ток потребления до 1.5А, ко всему можно забыть отключить режим принудительного подключения доп. АКБ из-за отсутствия индикации работы и устройство

за пару дней высадит оба АКБ до нуля, с УРА-1000 такая ситуация невозможна.

Плюс корпус с лазерной маркировкой.

 

Только вот непонятно - нахера в машине на доп АКБ реле на 1000 ампер? Провода все к еб..ям сгорят вместе с машиной, а реле держать будет.

Пожалуйста ситуация:

Основной АКБ разряжен, доп. АКБ принудительно подключен. На улице -20. Доп. АКБ полностью заряженный.

Стартовый ток прокрутки стартера на холодном двигателе до 600-700А.

В УРА-200 максимальный коммутируемый ток в районе 120А, 200А это максимальный коммутируемый ток.

[Parador 1]

У обычных УРА, в режиме подключения доп. АКБ постоянный ток потребления до 1.5А, ко всему можно забыть отключить режим принудительного подключения доп. АКБ из-за отсутствия индикации работы и устройство за пару дней высадит оба АКБ до нуля, с УРА-1000 такая ситуация невозможна.

Вот тут я не допонял. Что значит "забыть отключить"? У УРА 200 есть такой режим? Если речь о старте от двух акк, то у меня  не фиксирующаяся кнопка.

 

В УРА-200 максимальный коммутируемый ток в районе 120А, 200А это максимальный коммутируемый ток.

В этой фразе нет ошибки?

[Мустанг 0]

Вот тут я не допонял. Что значит "забыть отключить"? У УРА 200 есть такой режим? Если речь о старте от двух акк, то у меня  не фиксирующаяся кнопка.

 

У вас не фиксирующаяся, а по инструкции надо ставить с фиксацией. Да и не фиксирующейся не удобно пользоваться.

У УРА-200, УРА-300 и УРА-600 есть режим принудительного подключения доп. АКБ, называется режим "старт". В этом режиме силовое реле постоянно включено и подцепляет доп. АКБ.

Тк в этих устройствах используется нормально-разомкнутое силовое реле, соответственно в этом режиме идет постоянная нагрузка в районе 1-1.5А на втягивающей катушке силового реле.

В УРА-1000 используется поляризованное реле, соответственно потребление катушек происходит, только в момент срабатывания реле на вкл. либо выкл. в остальное время ток потребления устройства 6mA.

 

В этой фразе нет ошибки?

Есть, забыл отредактировать.

Правильно будет:

Максимальный ток, 200А

Номинальный ток, 120А

 

Вообще во всей серии УРА - число указывает на максимальный кратковременный ток, а номинальный ток всегда меньше.

У УРА-1000 Максимальный ток - 1000А, Номинальный долговременный - 300А

[Saimak 238]

Вот тут я не допонял. Что значит "забыть отключить"? У УРА 200 есть такой режим? Если речь о старте от двух акк, то у меня  не фиксирующаяся кнопка.

 

В этой фразе нет ошибки?

Человек занимается рекламой, причем в лоб и не скрываясь. К твоей проблеме все"прелести" ура1000 никакого отношения не имеют, и естественно проблему не решат. 

Про хамство еще написал... Где он его увидел?

[Alexandr79 39]

Человек занимается рекламой, причем в лоб и не скрываясь.

 

+1000 +1000 +1000 А большинство его рассуждений с заимствованием умных слов из электротехники, физики, химии, представляют собой именно набор умных слов, если и не лишённого смысла в целом, то к проблеме автора вообще никакого отношения не имеющего.