Catthepilot

4Runner 215, 2008, пробег 190 кмиль - стоит ли брать?

    51 сообщение в этой теме Последний ответ

    Уважаемые отцы-основатели!

    Просветите бедного крестьянина - стоит ли брать Раннер 215 SR5 2008-го года с пробегом в 190 кмиль?

    Краткий анамнез: машин куплен перегонщиком на аукционе Copart, по VIN'у Carfax дает нормальный отчет - проблем, вроде, нет (http://5vin.biz/?rpt=39342F623EC2224B2035CDC45B350230). Но Copart в лоте пишет: Основное повреждение: MECHANICAL. (лот Copart'а https://www.copart.com/lot/20700177/).

    Продаван, естественно, машинку вылизал, подшаманил по мелочи и клянется, что все пучком. Ток, мол, заднее стекло не опускается...

    Я разумею, что пепелац с данным пробегом имеет, скорее всего, не только такую проблему, как заднее стекло.

    Но деньги за нее просят вполне адекватные (замена всех расходников и новая резина мною учтены).

     

    Посему вопрос - граждане, у кого подобный пробег и возраст аппарата, поделитесь вкратце - что, вылазит, чем болеет (и болеет ли) ваш любимец?

    И стоит ли брать? 

     

    P.S. - форум курил две недели прежде чем спрашивать.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Брал такой же sr5, 2003 г, с пробегом 230 т.км. Был косяк с раздаткой (закис привод включения, исправили без замены привода). Заменил привод замка двери багажника и там же привод стеклоочистителя, подтекал уплотнитель стекла багажника, и все поржавело. Если продаван разрешит, скинь обшивку двери багажника, сразу станет ясен масштаб бедствия. Заменил свечи и промыл дроссель и форсунки. Заменил везде жижи (кроме коробки). Вылезали ошибки по катализаторам, пока победил добавлением ацетона в бензин. Промыл радиатор (1GR EF) не любит перегрева и промыл и заправил кондиционер. Зеркала там без подогрева, но проводка в дверях есть (включаться будет с обогревом заднего стекла от той же кнопки, нужно только купить сами зеркальные элементы и пробросить два провода от разъема (или на разборке купить зеркала с подогревом и проводкой). По двиглу, коробке и подвеске проблем нет. Смотри состояние масла в заливной горловине ( отложения). Если есть щуп в коробке, то запах горелого может быть. Проверяй ключи, должен быть один черный и два серых. Если не комплект, смотреть, сколько ключей в мозгах зашито, лишние убивай.

    Catthepilot считает это полезным!

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Опубликовано: (изменено)

    Благодарю за развернутый ответ!

    "По двиглу, коробке и подвеске проблем нет" - это главное, с остальным все понятно и привычно.

     

    Изменено пользователем Catthepilot
    редактирование

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Опубликовано: (изменено)

    Не за что. Еще смотри ролики, ремень и помпу, но это продавец у меня перед покупкой сам менял.

    И да, взял и не жалею. Пробежал с февраля 12 т.км. и в Крыму и от Калуги до Новосибирска, не подвел ниразу. Считаю - брать!😁

    Изменено пользователем klim7311

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Ремень ГРМ, ролики и помпу (вместе со всеми жижами, колодками, свечами и т.д.) буду менять в любом случае, ибо у нас все продаваны - перекупы, и понятно, что кроме мойки и полироля ничего не делают, а что и когда там менял или не менял америкос ни из какого Карфакса не узнаешь.

    "Если хочешь что-то сделать хорошо - сделай сам".

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Опубликовано: (изменено)

    Э, ремень ГРМ это 2UZ... тот совсем хорош. Я то про приводной, а так у меня цепь.

    Изменено пользователем klim7311

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Машину рекомендую брать.

     

    Весьма удачное сочетание надёжного мотора, коробки и раздатки (без мультимода и связанных с актуатором проблем).

    1. Попробуйте опустить заднее стекло ключём в двери багажника. 2. Попробуйте опустить стекло с сигналки - пульта (третья сверху кнопка - кнопку нажать и удерживать 2-3 секунды), Возможно, где-то прервана цепь от водительской кнопки на панели приборов. Заодно проверьте - работает или нет задний дворник. Если с ключа стекло опускается, и дворник работает, возможно дело закончится простой чисткой контактов на кнопке панели приборов. Если не работает стеклоподъёмник в пульта (ключа) и стеклоочиститель, то возможно неисправен блок управления стеклоподъёмником пятой двери  или ... просто сгорел предохранитель (под капотом). 

    Повреждения машины были механические (это есть и в отчете) - видно по переднему и заднему бамперу на Copart. Теоретически - удар по заднему бамперу - в районе блока управления стеклоподъемником (выше скола на бампере)  - код блока 89222-35010 - возможно, отошел какой-то контакт. Цена нового блока 150 долларов - мелочь по сравнению с правильной машиной. 

    Основные расходы - обновление подвески. Для этого пробега, если не меняли - стоит заменить по кругу все пружины и амортизаторы. А может прежний хозяин и поменял - по фотографиям не определить.  Следующая по величине статья расхода - рейка рулевого управления.

    Catthepilot считает это полезным!

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Весьма благодарен Вам, Игорь, за дельные советы!

    И насколько я понял из прочитанного на сайте, Вы других и не даете (прошу за лесть не принимать, просто констатирую факт). В связи с этим позвольте еще один вопрос - какие пружины и аморты дадут небольшой лифт, порядка 1-2"? Знаю, что есть тема "Лифт" и всю ее прочел, но перечитывать сил нет:Cherna-facepalm: Вроде от FJ и 120-го подходят? Или нет?

     

    Покупать австралийский лифт кит пока не хочу, в крайнем случае (если не найду нужные пружины) поставлю боди-лифт кит (petyara.ru), проставки под пружины и 265/70/17 - грязей у нас нет, как явления, (да и копание в них мне не интересно - машина используется в чисто утилитарных целях, из пункта А в пункт В) но вот снега зимой завались + сплошные серпантины и перевалы, без цепей зачастую не выехать, несмотря на лифт, относительно короткую базу, межосевой дифф лок, понижайку и LSD.

     

    Поэтому и в Раннер хочу поставить Lokk'у в задний дифф. (Соответствующую тему проштудировал, вроде Lokka мой вариант)

     

     

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Я ездил и езжу и в горах (отдельно) и в снегу (отдельно). Уплотнённый снег 50 см (рыхлый 100 см) остановит 215-й на подъёме на перевале с любым лифтом и колёсами до 33" включительно. Основная роль по преодолению снега за правильной резиной. Если есть надежда докопаться до тверди - нужна узкая (215 мм) высокопрофильная злая резина (БФ Гудрич МТ + цепи - вообще песня) на грузовых шипах (33"). Естественно, с цепями от шипов - толку уже не будет - но не всегда есть время натягивать цепи.  Если нет  уверенности, то любая резина от 265 до 315 мм шириной беговой дорожки не даст преимущества.

    Разницы по снегу и камням между 265/65R17 и 265/70 будет крайне мало. А с цепями на 265/70 Вы будете задевать колёсные ниши,  брызговики, бампер, за задние локеры, если поставите пластиковую защиту колёсных ниш. А защиту стоит поставить - щебёнка быстро уничтожит заводской и любой другой антикор если ездить по горным дорогам и по щебенке.

     

    Под Ваш запрос - правильная рекомендация от Романов Влад в той же теме про взаимозаменяемость пружин, цитирую:

    Сейчас выбираю себе под лифт 2" пружинки.

    Пока думаю взять такие под стоковый 215й раннер с 1GR:

      Пружина Lovells TFR-118HD Пружины для лифта усиленной нагрузки передние 45мм

      Пружина Lovells TRR-119 Пружины для лифта с малой нагрузкой задние 45мм

    Амортизаторы Billstein 5100. (Конец цитаты) Из стандартно выпускаемой продукции - лучше не найти в эконом варианте. 

    От себя - назад амортизаторы на задний мост от 80-ки или 100-ки - что дешевле.

    Изменено пользователем John298

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    У меня 95% трафика асфальт и 5% горные дороги. То есть - проехать от трассы до дома 0,5-1 км по каменистому проселку с приличным уклоном и крутыми поворотами под 90 град. Звучит смешно, но это только так звучит. Поскольку снега к середине зимы выпадает около 2-х метров (в среднем) и там, где его не чистит дорожная служба "докопаться до тверди" малореально. Трасс это не касается, снег своевременно (или почти своевременно) убирают, но не до асфальта - остается ровный слой плотно укатанного снега, местами с ледяной колеей, однако после снегопадов полиция на перевалы без цепей не пускает.

    Короче - трасса не проблема. Проблема выехать из дома и до нее добраться. Порой 500 метров по ровному еду полчаса пробивая колею. К тому же эту дорогу в начале лета река унесла в Черное море и теперь приходится ездить через гору, зимой я там даже на цепях подняться не могу - машина садится на защиту и все на том.

     

    Столько лирики потому, что по обледенелой трассе приходится ездить на "липучке", которая в глубоком снегу малоэффективна... 

    Благодарю за  инфу по лифту!!:thank:

     

     

     

    DSC_0553.JPG

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Я пытался объяснить, что не возможно скрестить быка и трепетную лань. Машина для трассы и трактор - несовместимы в одном корпусе за любую разумную цену.

    По двухметровому слою снега проедет ГТС, МТЛБ, ДТ-54... Ваш вариант 4Runner с 2UZ -  является более менее удачным компромиссом. Акценты при этом выбирать Вам. 215-й кузов хорош низким центром тяжести и высокой устойчивостью (для своего класса, естественно). И это можно заметить от души поездив на 120-м Прадо, или на 130-м, 185-м раннерах. Сделав лифт подвески и приподняв  на 2-4 см за счёт подвески и резины с 70%-м профилем, Вы ухудшите и этот и другие показатели (надёжность подвески, топливную экономичность, комфорт...) . Для более точного сравнения - попробуйте проехать на Лексусе GX 470 (460). Валкость последних на трассе выше чем у раннера. И этот подъём центра тяжести ничего существенного в смысле проходимости в Вашем случае не даст. 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    2 часа назад, John298 сказал:

    Я пытался объяснить, что не возможно скрестить быка и трепетную лань. Машина для трассы и трактор - несовместимы в одном корпусе за любую разумную цену.

    Согласен, это очевидно даже мне :russian_ru:

     

    2 часа назад, John298 сказал:

    Ваш вариант 4Runner с 2UZ -  является более менее удачным компромиссом. 

    Именно.

    2 часа назад, John298 сказал:

    Для более точного сравнения - попробуйте проехать на Лексусе GX 470 (460). 

    Приходилось ездить по нашим местам именно на 470-м. Впоследствии был приобретен Pajero IO, который не жалко лифтовать, т.е. - борьба с последствиями гражданского лифта не выливается в серьезные деньги, управляемость и "комфорт" изменяются не значительно, но проехать на нем можно везде, где проходит старшая братия.

     

    Замена пружин преследует цель увеличения энергоемкости и ходов подвески (порой приходится грузить машину по самые уши), при этом лифт для меня не самоцель, а побочное явление. Хотя, возможно, просто поменяю их на новые стоковые и все. Все ж тоётовские инженеры не зря свой хлеб едят...я так думаю (с). 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Оно конешно, ежели по самые уши, то всенепременнейше - Lovells !

    Стоковые очень быстро просядут, если ездить с грузом по скверным неровным дорогам. У меня штатные пружины просели без извращений по перегрузу за 80 тыс. км. на 20 мм.

     

    И ещё, как Вы, наверняка, понимаете: чем легче машина, чем короче база - тем проходимее она в горах.   215-й на резине 265/70R17   у Вас будет уступать по проходимости  малышу Ио на колесах размерностью 29".

    Для пробивания снежных сугробов очень желательно поставить на 215-й сплошную гладкую защиту от первой поперечины рамы (она же собственно бампер) до бензобака.   Оставив штатную защиту картера ДВС, Вы обеспечите забивание уплотнённого снега между первой балкой и началом защиты. 

     

    Увы, одна замена пружин на более длинные, ходов подвески не увеличит, если не снять отбойники и не заменить амортизаторы на более длинноходные. Да, демонтировать отбойники я не не рекомендую :). Полумера - разъёмная стойка заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Cамое мудрое решение - неразрезной мост впереди вместо IFS.

     

    Руслан Костоев считает это полезным!

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    40 минут назад, John298 сказал:

    чем легче машина, чем короче база - тем проходимее она в горах.   215-й на резине 265/70R17   у Вас будет уступать по проходимости  малышу Ио на колесах размерностью 29"

    Именно поэтому хочу Lokk'у в задний мост (или TJM в передний дифф, а лучше и то и другое, что предпочтительнее, но затратнее, да и редуктор жалко). А IO скорее всего останется для подстраховки.

     

    46 минут назад, John298 сказал:

    Для пробивания снежных сугробов очень желательно поставить на 215-й сплошную гладкую защиту от первой поперечины рамы (она же собственно бампер) до бензобака

    100%, однако в нашей тмутаракани найти ее нереально, только если привезти самому из России. И если пружины еще можно заказать и получить почтой, то защиту, мягко говоря, вряд ли :huh:

     

    48 минут назад, John298 сказал:

    Увы, одна замена пружин на более длинные, ходов подвески не увеличит...

     Естественно. Поэтому на IO стоят другие амморты, удлинены линки стаба и сделана регулируемая Панара

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    За исключением регулируемой тяги панара всё верно. При лифте подвески надо удлинять стойку тяги панара, которая на мосту. Можно обе стойки по чуть-чуть. Тяга панара должна оставаться строго параллельно заднему мосту.  Детали на 130-й раннер для удлинения стойки производит товарищ Aziat. Может и к 215-му что-то есть.

     

    По защите днища: у тойоты изумительные штатные точки крепления. Используя их и штатные кронштейны, демонтированные со штатной защиты картера ДВС, смастерить защиту можно из любых металлических листов, подходящих по характеристикам. Первые два листа - размеры 80 х 60 см - подходят от изготавливаемой в Тольятти защиты на "спортивные"  девятки (6 мм дюралюминий с поперечным загибом и ребром жесткости). Самый задний лист - рекомендую поискать на разборках у первых моделей Шкод октавиа. В благословенные 90-е на эти шкоды делали защиту даже из титановых сплавов. 

     

     

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    36 минут назад, John298 сказал:

    При лифте подвески надо удлинять стойку тяги панара, которая на мосту

    Я в курсе, но именно на IO это делать довольно не удобно, уши креплений находятся слишком близко к аммортам и при удлинении начинают контактировать с ними, поэтому просто регулируемая тяга.

    А относительно 4Rannera, если буду лифтовать, то по всем законам жанра.

    39 минут назад, John298 сказал:

    смастерить защиту можно из любых металлических листов, подходящих по характеристикам

    Тоже думал об этом, будем искать...

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Ну, нельзя же так бездумно соглашаться со всем :)

    Стойку для тяги Панара нужно удлинять только на раме! А не на мосту.

    А почему? А потому, что мост, перемещаясь на реактивных тягах и тяге панара, совершает движение по сложной дуге. И даже с учётом резино-металлического сайлент-блока на всех тягах моста, следует понимать, что на удлинённом кронштейне возникают нагрузки на излом. Более того, чем длиннее кронштейн на мосту, тем больше амплитуда колебаний тяги панара вдоль машины (вперёд-назад), тем выше нагрузки на сайлент-блоки, тем нестабильнее поведение машины в крайних положениях моста. По уму, с учётом квалификации "японских инженеров", лифт подвески - вещь безнравственная и ненаучная :) 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    А от себя скромно добавлю, что пружины, передние лучше брать с запасом по весу. Всё же 2UZ не 1GR по массе.

    Сам на перед ставил OME 885. и они чуть ( в пределах 10 мм) дали усадку за год штурма наших дорог.

    А ни лебёдки, ни силовика нет.

    Ну и Вы конечно же знаете, что у 2UZ, после "рестайла" (с июля 2005 года) - 275 лошадей и неприятный налог.

     

    Изменено пользователем kongerscorp

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Топикстартер из благословенной тёплой Джорджии. А там не такая дикая налоговая система.

    Кстати, интересно, а сколько американских рублей нужно платить на родине царицы Тамары?

     

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Создайте аккаунт или войдите для комментирования

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать аккаунт

    Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


    Зарегистрировать аккаунт

    Войти

    Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


    Войти сейчас

    • Сейчас на странице   0 пользователей

      Нет пользователей, просматривающих эту страницу