Перейти к публикации

    Рекомендованные сообщения

    • Откуда: Сахалин
    • Машина: TLC 80

    Добрый день! Проблема с передним редуктором на TLC81 (очень большой люфт). Редуктор с блокировкой. Подскажите пожалуйста куда смотреть чтобы определить какие нужны запчасти для переборки редуктора, так как мост не родной. Заранее благодарен.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT
    • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME

    Так же с пристрастием осмотреть другие детали переднего моста (шрусы, все их шлицевые, полуоси, флянцы), так как люфт может быть в них, а не в редукторе. По редуктору смотреть состояние главной пары, планетарки, подшипников - разобрать, дефектовать, регулировать - по результатам решать. Читать правила форума и не печатать заглавными буквами.

    Изменено пользователем VADUS

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сахалин
    • Машина: TLC 80

    спасибо

     

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Подольск
    • Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3
    21 минуту назад, iGarry сказал:

    спасибо

     

    А вой есть? У тебя скорее всего, то что ты называешь люфтом редуктора, это суммарный люфт всего моста. Где то даже была инструкция как измерить люфт правильно. Для начала проверь люфт на заблокированном мосту, хотя и это полной картины не даст. Вадус тебе все правильно написал.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сахалин
    • Машина: TLC 80

    На скорости 30 - 90 км при резком сбрасывании газа слышно характерное клацание, видимо люфтит что то особенно сильно, чем в целом суммарный люфт. Включаешь блокировку клацание пропадает. Кардан переднего моста очень сильно проворачивается вокруг своей оси.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT
    • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME
    20 минут назад, iGarry сказал:

    а скорости 30 - 90 км при резком сбрасывании газа слышно характерное клацание, видимо люфтит что то особенно сильно, чем в целом суммарный люфт. Включаешь блокировку клацание пропадает.

    Это классика жанра. Блокировку какую включаешь? Межосевую? Или мостовую? Вощем передний мост на ревизию и переборку, вполне вероятно, что обойдётся без вмешательства в редуктор.

    Заодно карданы проверьте - шлицевое и крестовины.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сахалин
    • Машина: TLC 80

    Блокировка межосевая.

    Еще такая дилема: запчасти лучше контрактные японские или новые китайские?

     

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT
    • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME

    Заодно можно и планетарку межосевого диффа отрегулировать - это тоже источник люфта. Шрусы бери NKN, на оригинал нет смысла тратить деньги - он хуже. Остальное - оригинал.

    В поиске масса тем по тонкостям переборки мостов.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Россия
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT

    У меня вой при наборе скорости и тишина при сбросе, ГП?

    Ещё какой-то хруст на скорости до 5км примерно,      как будто перемалывает кости в мясорубке:dead:

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT
    • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME

    Полезная инфа отсюда: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=60&t=115345

     

    "Гул редуктора классического типа

    Гул, вой редуктора – самая распростарённая его неисправность.

    Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

    1. Износ главной пары

    2. Износ подшипников

    3. Открученная гайка хвостовика

    4. Неправильная регулировка

    Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

    Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).
    И так… разбираем по очерёдности
    1. Гул главной пары

    Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

    Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

    Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен
    Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.


    При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.


    При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

    Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

    Если гул, что Вас беспокоит, полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

    2. Износ подшипников

    В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

    Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

    Сейчас говорим о них:

    Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

    В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

    Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

    - подвесной подшипник карданного вала

    - подшипник ступицы (как задней, так и передней)

    Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться распросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

    Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

    Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

    Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.

    Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

    Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

    Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться распросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
    3. Открученная гайка хвостовика

    Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

    Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

    Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

    Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет


    Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.


    При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

    Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.
    4. Неправильная регулировка редуктора

    Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

    Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

    Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

    Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

    Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

    Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

    Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

    А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???

    Уже поздно.

    Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

    Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.
    Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

    Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

    Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать"

     

     

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Царицын
    • Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива
    4 часа назад, iGarry сказал:

    Добрый день! Проблема с передним редуктором на TLC81 (очень большой люфт). Редуктор с блокировкой. Подскажите пожалуйста куда смотреть чтобы определить какие нужны запчасти для переборки редуктора, так как мост не родной. Заранее благодарен.

    В редуктор лезь в последнюю очередь. 90% люфта в ШРУСах и шлицах. Остальное - в дифференциале. Люфт ГП на этом фоне, даже катастрофический, не заметишь.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Салехард
    • Машина: тлк105
    8 часов назад, VADUS сказал:

    Полезная инфа отсюда: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=60&t=115345

     

    "Гул редуктора классического типа

    Гул, вой редуктора – самая распростарённая его неисправность.

    Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

    1. Износ главной пары

    2. Износ подшипников

    3. Открученная гайка хвостовика

    4. Неправильная регулировка

    Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

    Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).
    И так… разбираем по очерёдности
    1. Гул главной пары

    Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

    Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

    Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен
    Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.


    При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.


    При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

    Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

    Если гул, что Вас беспокоит, полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

    2. Износ подшипников

    В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

    Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

    Сейчас говорим о них:

    Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

    В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

    Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

    - подвесной подшипник карданного вала

    - подшипник ступицы (как задней, так и передней)

    Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться распросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

    Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

    Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

    Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.

    Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

    Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

    Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться распросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
    3. Открученная гайка хвостовика

    Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

    Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

    Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

    Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет


    Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.


    При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

    Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.
    4. Неправильная регулировка редуктора

    Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

    Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

    Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

    Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

    Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

    Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

    Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

    А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???

    Уже поздно.

    Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

    Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.
    Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

    Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

    Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать"

     

     

    Исходя из выше сказанного, завыл редуктор, лечится только заменой. Регулировки ( наших, долбанных) спецов только усугубят ситуацию. 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Царицын
    • Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива
    17 минут назад, Саня105 сказал:

    Исходя из выше сказанного, завыл редуктор, лечится только заменой. Регулировки ( наших, долбанных) спецов только усугубят ситуацию. 

    Оверквотинг - зло. При чём тут вой?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Салехард
    • Машина: тлк105
    1 минуту назад, =^. .^= сказал:

    Оверквотинг - зло. При чём тут вой?

    Извините, но не понял ни чего:rolleyes:

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Царицын
    • Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива
    16 минут назад, Саня105 сказал:

    Извините, но не понял ни чего:rolleyes:

    Ещё хуже.

    Я о том, что не нужно лепить цитату на страницу. И разговор о люфте, а не о вое.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Салехард
    • Машина: тлк105
    14 минуты назад, =^. .^= сказал:

    Ещё хуже.

    Я о том, что не нужно лепить цитату на страницу. И разговор о люфте, а не о вое.

    Вот я про тоже. У меня флянец хвостовика поворачивается примерно на четверть, небольшой люфт и слабый вой, как мне кажется в редукторе при 70-90. Так поэтому и спрашиваю, пора на замену пары или редуктора целиком.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Царицын
    • Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива

    Да кто же знает, кому куда пора?.. Фланец проворачивается - это вообще не про редуктор. Люфт, так понимаю, в подшипниках хвостовика, подтягивать пробовал? Воет небось на сбросе газа? Перебрать можно и самому, только долго. Зато можно б/у ГП купить в отличном состоянии за копейки. Но при переборке окажется, что нужно и с дифференциалом что-то делать...

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Салехард
    • Машина: тлк105

    Сложно все это для меня.  Подожду когда более серьезные проблемы начнутся.  Проехал 50 тыс. Вроде пока без изменений. 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Туймазы
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 акпп vx full time

    тогда вопрос стоит в том что взять контрактный в сборе редуктор всё таки или новую ГП, подшипники и пытаться отрегулировать самому ?

    У меня тоже воет на 90км.ч под нагрузкой, отпускаешь газ тишина, кардан передний проворачивается наверно на 90 градусов точно свободно, при резком трогании иногда удар есть, иногда хрустит при трогании и повороте руля. У заднего редуктора люфта такого большого нет. 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Царицын
    • Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива
    2 часа назад, Takumi-avto сказал:

    тогда вопрос стоит в том что взять контрактный в сборе редуктор всё таки или новую ГП, подшипники и пытаться отрегулировать самому ?

    У меня тоже воет на 90км.ч под нагрузкой, отпускаешь газ тишина, кардан передний проворачивается наверно на 90 градусов точно свободно, при резком трогании иногда удар есть, иногда хрустит при трогании и повороте руля. У заднего редуктора люфта такого большого нет. 

    Если денег много - бери новый редуктор. Если мало - б/у пару, в отличном состоянии за 5000р бывают. Удар, хруст, люфт - это не редуктор.

    Проехал 50 тыс. Вроде пока без изменений. 

    Со среды?

    Изменено пользователем =^. .^=

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать аккаунт

    Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

    Зарегистрировать аккаунт

    Войти

    Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

    Войти сейчас

    • Сейчас на странице   0 пользователей

      Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


    Change privacy settings
    ×

    Важная информация

    Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.