Выбор ГБЦ 1KZ

[Ziliboba 137]

Хм. Особенность в том, что мотор с наклоном стоит, чуть назад. У меня в чётрвёртый после остановки лилась жижа через трещину между клапанами, собиралась видимо в одном месте - заднюю стенку цилиндра сожрало на 0,5мм, только в верхней части, там где верхнее кольцо останавливается. Что характерно.. ничего. Ни дыма, ни чего-то другого, хотя дыра была просто огромная. Только шланги дуло.

Кстати я малость ошибся. Не нужно ждать +10.. сегодня после поездки потрогал шланги - они мягкие, можно спокойно крышку открывать - оттуда ни какпли не плещется. С дыркой в головке такого не бывает.

 

Кроме перемычек трещины бывают в вихревых камерах, под вставками. Тут уже вопрос как её опрессовывали...

 

На последней фотке левый нижний угол - большая дырка это канал, по которому замыкается малый круг. То есть из головки или через него обратно в блок или в радиатор. Вот в том месте у меня как раз и приподняло головку при замене масла. Ну то есть к той области нужно повышенное внимание при измерениях.

Следы износа были там же, прям рядом с этим каналом. У тебя иначе.. можно сказать напротив.

[Graff_m 2]

Мерил плоскость блока - на нем как раз в том месте, где пальцами на фото показываю ямка. Ну как ямка - щуп 0.03 лезет, а в других местах нет. Мож там и давануло прокладку.

Про трещины под камерами читал - надеюсь опрессовщики не ошиблись!)))

Помпу снял - идеальная, брал айсин год назад, ну она такая же как и была из коробки, даже налета нет. Термостат осталось глянуть, дождаться прокладки и собирать можно.

Термометр тоже решил на голову поставить. Со стороны выпуска прикручу прямо к голове на 4й цилиндр. Для мотоциклов и катеров продают - вроде ниче такие.

[Graff_m 2]

Вообщем новую тему создавать смысла нет - пишу здесь...

Ремонт похоже результата не принес и появились новые проблемы.

1. Антифриз убывает, масло прибывает, в расширительном бачке следы сажи.

2. Резиновая перчатка надетая на горловину радиатора на холостых оборотах лежит, потом 2-3 нажатия газа до 2-3 тыс - надувается и летят сильные брызги антифриза в нее. Сдувается вот не глянул через что, видимо через расширительный бачок.

 

Антифриз из бочка не выдавливало, хотя я долго нагрузку не держал после ремонта. Разок разогнался до 130, может в районе пол минуты.

После этого кстати уровень антифриза и упал, до этого все вроде в норме было.

Разгонятся и крутить пробовал не сразу, через пару дней после ремонта, после прокачки системы охлаждения (новый антифриз, мордой на горочку, обе печки открыты, обороты подержал).

Если газовать и смотреть в расширительный бачок, то пузырьки редкие выходят иногда, но так как до ремонта не булькает. Синхронности с подачей газа нет, просто выходят иногда по 1-2 пузырька, после прогазовки.

 

Газовый стык собрали хорошо на новую прокладку с медным спреем, головка и блок не шлифовались, но по промерам ровность нигде за 0,03 не выходила. Может конечно опрессовщики ошиблись.

Теперь надо искать причину дальше - хочется услышать мнения опытных людей.

Блок на 1КЗ треснуть может? Гильза? Какие то тонкие места между маслом и антифризом?

У двигателя есть система охлаждения масла антифризом. Может ли через нее смешиваться антифриз с маслом и газами?

Как можно диагностировать больное место в описанной ситуации?

[weid 17]

Вези блок и голову на шлифовку,перед сборкой обмаж тонким слоем масла все и собирай по азбуке очередность и момент затяжки...чудес не бывает...щупы пихать это херня

 

Если интересно,скоро будет голова в сборе

 

Из личного опыта-визуально целая прокладка текла...очень долго не могли понять в чем причина,рентгена рядом нет...в итоге шлифанули все стыки что можно было,собрали правильно на новой прокладке и проблема ушла...так что если башка целая,блок без трещин то стоит попытать счастье...хотя был и такой опыт-только рентген показал трещины в блоке

 

 

И да,антифриз бывает летит из радика при завоздушенной системе...перчатка или гандон будут надуваться при подаче газа,помпа то качает

Изменено 25 сентября 2017 пользователем weid

[weid 17]

Я собираю более ответственную технику и работающую под большими нагрузками...поверь,сборка без шлифовки это еще та авантюра...что бы не говорили тебе механики и шлифовщики в сервисах,слушай себя...

 

Однажды я собрал мотор без шлифовки на всех новых деталях...мотор отходил полтора месяца и потерпел фиаско,начал кипеть после нагрузок

[Graff_m 2]

Наблюдаю. С маслом я ошибся. Уровень стоит в норме, в бачке были следы от медного спрея незначительные, они же были и на пробке радиатора, несколько раз счищал - видимо внутрь каналов немного выдавило. Тянет мотор хорошо, перегрева не наблюдается. Радиатор промыл внутри и снаружи, эффект заметен на термометре сигналки (датчик на головке прикручен). На ходу по городу в районе 70-75 на прогретом по стрелке моторе, если в холостую греть или погонять 84-85, потом быстро падает. Раньше было стабильно в районе 88-89 на прогретом двигателе.

Вот антифриз как то непонятно прыгает. Упал уровень видимо из за холода немного, потом вроде стоял на прогретом двигателе на отметке FULL (так наливал), сегодня при температуре 84 поднялся на сантиметра 3 выше FULL... И после остановки двигателя несколько секунд выходят одинаковые пузырьки с одинаковыми промежутками в расширительный, а где то в глубине двигателя или у переборки моторного отсека капающий звук.

Когда на месте газуешь, пузырьков нет. Патрубки мягкие оба, нижний теплый, верхний чуть горячее. Пробку можно открыть, немного выдавливает антифриз, но фонтанов и потока его нет. Вот уровень не под обрез внутри радиатора - примерно на пол сантиметра ниже.

Ниче понять не могу... Толи снова снимать голову, толи просто где то воздух подсасывает... но где и почему?

[Ziliboba 137]

Вот ещё кстати, фундаментальная тема..

Так стало после ремонта. Т.е. с утра открываешь капот - запоминаешь сколько в бачке. Заводишь/едешь. Приезжаешь/открываешь/смотришь.

Если всё исправно - давление в системе держится, газов нет, то уровень не больше чем на два пальца поднимается

До ремонта у меня с L почти на F поднималось - это косяк.

 

Датчик если сунешь куда-нибудь в поток жижи, то температура летом-осенью-весной никогда не будет (не должна быть) ниже 82 градусов. 78 бывает только в морозы около -20 когда по трассе соточку катишься. Т.е. сигналкин датчик именно с водой контачит не очень хорошо, что плохо сказывается на точности.

Главное тут не низ конечно, а насколько она ввех растёт.

 

Капли в глубине двигателя - масло стекает из головки - это нормально.

 

Пузыри в бачок выходить не должны. Если шланги мягкие, а пузыри выходят - вопросы к пробке. Если шланги твёрдые и пузыри выходят.. сейчас такого быть не должно, ибо осень. Даже если только что нагрузка была огромная, но после неё двигатель успел на ХХ поработать 2-3 минуты.

[Graff_m 2]

46 минут назад, Ziliboba сказал:

Вот ещё кстати, фундаментальная тема..

Датчик установлен не в жижу, а просто прикручен болтом в заводское отверстие к нижней части головке в районе 4-го цилиндра.

Там же рядом есть свободное отверстие с резьбой на 10 ближе к задней части - заказал вкручиваемый датчик с показометром туда, чтоб мониторить постоянно.

Уровень в бачке меняется больше двух пальцев. Только что смотрел - мотор 37 грудусов - отметка FULL, в обед было 84 градуса - выше FULL сантиметра на 3. После ночи думаю будет ниже FULL на пару сантиметров.

Пробку поставил новую, но Masuma... может брак... на вид она копия родной оригинальной. На обоих все клапана подвижны и резинки в отличном состоянии. Можно конечно заказать оригинальную, правда цена вопроса нынче 800 рублей( А есть способ проверить пробку?

Шланги по ощущениям мягкие, прожимаются пальцами.

По нижнему уровню температуры сам удивляюсь - будто не догрет мотор. Термостат кипятил во время ремонта - все работало.

На выходных попробую еще подуть в цилиндры через свечные отверстия как описано у тебя в теме.

[Graff_m 2]

Вот щас думаю - раньше я на ходу особо температуру не замерял. Возможно датчик сигналки просто потоком через ноздрю охлаждает на ходу до 75-80 (сам датчик накладной - термопара и ушко под болт)... Надо прикрыть его попробовать.

Вкручиваемый приедет - сравню показания. Они рядом будут почти.

Других мест че то не придумал куда поставить - вроде как головка район 4-го цилиндра со стороны выпуска самое оно.

Хотя штатный датчик в блоке стоит, гораздо ниже.

[Graff_m 2]

Точно датчик прямо под кулером стоит и обдувается нехило))

Температура на ходу ниже факта.

 

Еще раз проверил все. От 20 градусов до рабочей температуры с небольшой поездкой антифриз поднимается сантимов на 5-6. Патрубки оба мягкие, крышка откручивается без проблем и под ней не хватает пару сантимов (видимо то что в бачке прибавилось). А два дня назад в таких же условиях уровень был в норме и из под крышки немного вытекло. Пузырьки после остановки, в работе не заметил.

Может пробку забили кусочки медной штуки что на прокладку наносил или она просто бракованная.

[Ziliboba 137]

Пробка должна быть с железным клапаном, подпружиненным. Вот как тут:

https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/gt/kryshka-radiatora-pitwork-japan-toyota-55715360.html

Я именно такую купил в гиперавто, года 2-3 назад.. вроде за те же 500р  или даже за 450.. Началось лето и появились опять знакомые "симптомы".

 

Тест простой, хотя не 100% - прогреваешь мотор и трогаешь шланги, внутри должно ощущаться давление. То есть пробку открыть нельзя. У неоригинальных пластиковых пробок есть особенность - чуть-чуть коробится плоскость на которую ложится резинка болтающейся пипки. В результате при резком росте давления (шланг сдавливаешь сильно руками) пробка вроде держит - в бачок жижа не выходит, но при плавном увеличении давления жидкость выходит, давление не создаётся. В недрах мотора начинается подкипание, образуется пар, ещё больше жижи уходит и.. приводит это к очень схожему эффекту от проникновения газов, но с одним важным отличием.

Аномально начинает расти температура и в бачок много жижи выходит, но шланги не бывают так распёрты давлением как при реальном прорыве газов.

 

Одна только была тонкость.. началось это в июне, когда наружная температура перевалила наконец за 20 градусов и мотор начал нормально разогреваться на трассе. А осенью его так раскачать сложно. У меня выше 88 уже не греется - хоть на педаль встань.

[Graff_m 2]

27 минут назад, Ziliboba сказал:

В недрах мотора начинается подкипание, образуется пар, ещё больше жижи уходит и.. приводит это к очень схожему эффекту от проникновения газов, но с одним важным отличием. Аномально начинает расти температура и в бачок много жижи выходит, но шланги не бывают так распёрты давлением как при реальном прорыве газов.

Одна только была тонкость.. началось это в июне, когда наружная температура перевалила наконец за 20 градусов и мотор начал нормально разогреваться на трассе. А осенью его так раскачать сложно. У меня выше 88 уже не греется - хоть на педаль встань.

Вот жутко похоже кстати... Неужели правда пробка... Куплю этот Питворк, есть они в гиперавто, они вдвое дороже масумы сейчас - почти как оригинал по цене, поэтому я и решил в свое время масуму взять просто на пробу.

Вчера у нас температура упала градусов до 5. Вышел с работы, машина холодная (около 20 градусов), глянул в бачок - там примерно 3 см от дна (тоесть чуть выше нижней метки). Думаю прокачусь за городом чтобы точки расставить.

Прокатился... Первая мысль - точно где то пропустили трещину на голове... или вообще блок(((

Вообщем я подержал в районе 2-х минут 130 км/ч - по итогу полный бачок до краев и полстакана снаружи на бачке и вокруг него. Аномального роста правда и вообще роста температуры я не заметил, но на улице было 5 градусов, жуткий ветер и защита снята после ремонта нижняя (нижний бачок радиатора открыт всем ветрам), так что думаю просто мотор не успевал нагреваться.

Самое интересное, что и после прогрева и после прохвата 130 км/ч оба патрубка радиатора были мягкие и свободно прожимались пальцами. Верхний бачок радиатора на ощупь мне показался горячее чем обычно только.

Сегодня утром перестала греть основная печка, прохладный воздух при полностью открытом кране. Задняя греет - видимо через тройники узкие в нее воздух не успел попасть.

Завтра планирую дуть в цилиндры, а сегодня попробую пробку еще раз поменять - вдруг повезет))

Изменено 28 сентября 2017 пользователем Graff_m
Ошибка в тексте

[Graff_m 2]

Поставил пробку, доехал от магазина до работы. Из заметного - сразу стали туже патрубки. Не с чем сравнить, ну пальцами прожимаются (сверх силы за мной не замечено)))), но точно туже чем были до смены пробки. Печка потихоньку прокачивается. После остановки продолжают выходить пузырьки, но думаю в системе еще немало воздуха осталось. Прокачаю, отмечу уровень, буду наблюдать.

Пробка на вид понравилась, японская говорят, как то даже внушительнее оригинальной выглядит.

Все равно завтра дуну в цилиндры, уже свечку купил и золотник.

[Graff_m 2]

 

[Ziliboba 137]

О, раз шланги распёрло, значит скорее всего пробка фиговая была.

Этой надолго хватит. Ну раз в полгода рассматривать, чтобы под резинки не замыло какой-нить фигни.

 

Вот всё, что я там выше писал про давления, ну то есть: заводишь / мчишься / тормозишь / включаешь печку / жамкаешь / должно быть заметно мягче чем сразу после прогрева - это вот только сейчас будет работать.

Если мягче не становится - вероятно всё хреново.

 

От воздуха казет сам прокачивается, он там только в печке-то и остаётся, в её шлангах, а мотор сам себя очень хорошо проветривает. Я обычно после слива/налива ОЖ первые 2-3 поездки просто аккуратно, без лишнего в пол педалирования еду да и все. В бачке как раз уровень падает примерно на поллитра. Печка работает сразу.

[Graff_m 2]

Ziliboba Как раз только из гаража. Приспособа из свечки масума и соска - вещь! Сам бы не придумал))

Короче дул в каждый цилиндр 7 атмосфер - больше компрессор не хотел. В 4м забулькало(((

Но пробка однозначно была тоже херовая и родная и китайская... На новой патрубки всегда тугие, в систему дует нехило.

Похоже опрессовщики ошиблись( видимо под форкамерой трещина и похоже она прогрессирует. Сейчас пузырит уже на холостых и горячий и холодный.

Отдают мне голову от рабочего Хайса, погляжу в каком она состоянии, прокладки закажу и буду снова разбирать. Форкамеру сдерну четвертую... надо конкретную причину увидеть, второй раз испытывать судьбу не хочется.

[Ziliboba 137]

Если будешь ездить с трещиной - поставь старую пробку, лучше ещё откусить от неё пластиковую пипку. Ну и не быстро: 90 по-прямой, 50 в подъёмы, не отрываясь от градусника. Блоку от небыстро и если давления не будет - ничего страшного, ну если там конечно дует не как в открытую дверь.

 

Они и из-за плохой пробки могут и трескаться.

 

Камеру можно выбить через отверстие форсунки, только вначале надо через камеру высадить седло форсунки  и обе детали после этого - на выброс.

[Graff_m 2]

Ziliboba Тоже уже посетила мысль про оставить пока старую пробку и ездить по минимуму.

Обидно из за пробки попасть на голову, если это было так

Заказал уже все прокладки, голову жду. Напишу потом чего обнаружится...

[Ziliboba 137]

Ну.. лично мне кажется, что из-за пробки вполне реально. Проблема в штатной стрелке. Её все считают прибором, а она по-сути является аварийным указателем. Она от 70 до 100 градусов на одном месте стоит.

Я сам выше 96 мотор никогда не нагрею, 98 - это уже аварийная ситуация. Норма же вообще до 90, и те только когда в жару летишь 150 по-прямой или в крутой тягун 120.

Кстати можно из штатной стрелки отковырять стабилитрон и она станет прибором. Хоть и не очень точным.

 

Потому в любой теме я всегда ною про нормальный градусник - на нём сразу всё видно. Масло лить только в холодный, градусник, радиатор если китайский то только 32мм. или родной чтобы не гнилой (а де их взять?), пробка с железной пипкой и герметичность системы.

Хотя небольшие утечки, подсосы он прощает и опять же - видно на градуснике.

 

Радиатор только не видно. Просто греется тачка на сверхбыстром ходу, а причин вроде бы нет. И радиатор вроде бы хороший с виду. Но это уже только когда точно газов нет, то есть шланги после поездки мягкие становятся и все остальные приметы.

 

Причём во такого:

https://ru.aliexpress.com/item/Digital-12V-Thermometer-LED-Temperature-With-Temp-Probe-tester-50-110C-Monitoring-meter-Detector-Infrared/32628462811.html?spm=a2g0v.search0104.3.103.2wAP21&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10344_5560018_10342_10343_10340_10341_10307_10301_10060_10155_10154_5590018_10056_10055_10054_10059_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10339_5580018_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5370018_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10314_10078_5570018_10079_10128_10073_10129_10125-10102,searchweb201603_14,ppcSwitch_7&btsid=813d2017-84e1-40f1-abe7-4db4804cffb5&algo_expid=054c58c2-7599-4f5c-a570-19265678da2a-13&algo_pvid=054c58c2-7599-4f5c-a570-19265678da2a

 

вполне достаточно. Есть ЖК на батарейках - та же суть, только в темноте не светится.

Главное термистор как-то засунуть в воду.

В головке между 3 и 4м впускными каналами есть отверстие, там заглушка стоит. Вот туда можно переходник сделать. Место вполне удачное.

В выходном патрубке на радиатор есть углубление недосверленное - досверлить, нарезать резьбу (1/4 дюйма вроде там) чтобы любой штатный датчик туда ввинчивался. Датчик выжечь горелкой - в него засунть термистор от своего прибора на термопасте, а сверху полиуретановым герметиком..

[Graff_m 2]

Ziliboba  Про термометр я тоже уже понял что родной бестолковый для адекватного контроля. Тем более машина боевая, не за хлебом ездить, и от перегрева так жестоко страдает. Хотя как я понял здоровый мотор с исправными системами нужно еще умудриться перегреть. Главное вовремя отследить проблемы с его здоровьем неявные...

Получается нормальным градусником можно и неисправную пробку радиатора увидеть - давление упадет - рабочая температура чуть поднимется... Правильно понимаю?

Жаль на моей машине OBD2 нету((

Вот такой заказал себе, он с оповещением звуковым.

https://ru.aliexpress.com/item/New-2-Funtions-Lcd-Digital-12v-24v-Car-Truck-Voltmeter-Voltage-Gauge-Water-Temperature-Gauge-Thermometer/32563772339.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.BJsfvW

Пробку видел на головке со стороны впуска, выкручивал даже посмотреть, тоже думал про нее - там диаметр 14 мм, на али есть датчики под этот диаметр сразу с резьбой. Вот только мне насоветовали мерить температуру головы в самом горячем месте и желательно со стороны выпуска, поэтому я выбрал датчик 10 мм в штатное сухое отверстие крепежное в голове над выпуском 4-го цилиндра. Термопара сигналки показывает в этом месте 88-89 градусов на прогретом моторе - похоже на правду.

Жидкость общую температуру системы то оперативнее показывает, но там поток постоянный через всю систему, видит ли этот поток локальные нагревы. Локальный перегрев задней части головы (4-й цилиндр) по жидкости можно отследить как думаешь?Че то я в замешательстве по этому поводу... Или мониторить температуру жидкости достаточно и более правильно?