Масло LR Defender для ШРУСов в кулаки мостов.

[VADUS]

19 минут назад, Dutov1978 сказал:

после переборки просто по тюбику смазки в каждый кулак и все.

Во... а мои мне по два тюбика в каждый кулак нахерачили. Я видел, там места вообще небыло свободного, перед установкой корпуса. А должны были по инструкции заполнить 3/4 объема.

51 минуту назад, Костяра сказал:

Тоже смешиваю ЕР2 с 75W90, консультировался со спецами по смазкам, говорят ЕР00 так не получить и близко, потому что у смазки много параметров и даже такие близкие как густота и вязкость не линейны, а текучесть еще и все они по-разному меняются при изменении температуры и при разных оборотах. 

Весьма вероятно, хотя думаю, что там не всё так сложно. Ибо сколько не читал о стандартах NGLI, всегда натыкался на инфу про соотношение масла с загустителем. В любом случае, в результате получается ощутимо более жидкая смазка. Буду ставить пропитанные фетры, которые по любому не дадут ей протекать.

[Руслан Костоев]

Все собери на маслостойкий герметик не забудь! Шкворенные, цапфу, флянец ступицы, и колпачек. В дальнейшем вдруг захочешь на масло передти.

[VADUS]

Если решу на масло переходить, то всё равно придётся всё разбирать и чистить от смазки. Я пока придерживаюсь данного варианта решения проблемы смазки ШРУСов. Из вашей темы перенимаю очень полезное решение с пропиткой фетров маслостойким герметиком.

[andrey105n]

При таком варианте смазки конечно шрусу будет комфортно,но как вспомню три разных вида смазочных материалов в мосту,аж дрожь берет.

[АлексВ]

В 10.12.2018 в 13:21, Saimak сказал:

Мне кажется диагностировать можно по шару - если верхняя часть шара сухая, то однозначно  добавлять смазку. Через отверстие там особо не рассмотреть.

Вот мне тоже это казалось логично.

недавно задвинул в кулаки, по таким же показаниям, примерно грамм по 100 смазки (100 мл в шприц Жане). И что то через несколько дней прямо полезла смазка из кулака, обычная густая, не "сопли". И сальник переднего редуктора засопливел. Сапун удален, на его место установлен шланг, выведенный под капот с фильтром от ВАЗа, после того, как проехался по глубокой луже и в первый раз увидел эмульсию в мосту.

Сегодня как раз на подъемнике был, попросил проверить, масло в мосту. И вот в первый раз в жизни увидел, как у меня из моста течет не черное масло, а прямо жижа густая и черная. .

Раньше гораздо меньше закладывал смазки в кулаки, а тут вот прямо четкая такая линия на кулаках появилась, чуть выше экватора,ну, думаю, пора, пока не поздно  

обычно, наверное, грамм 50 не больше, прямо из тюбика не очень удобно давить, закладывал "по пробегу",а из шприца так удобно давить было  . давно попробовать хотел 

[AlexDiesel]

16 часов назад, АлексВ сказал:

Вот мне тоже это казалось логично.

недавно задвинул в кулаки, по таким же показаниям, примерно грамм по 100 смазки (100 мл в шприц Жане). И что то через несколько дней прямо полезла смазка из кулака, обычная густая, не "сопли". И сальник переднего редуктора засопливел. Сапун удален, на его место установлен шланг, выведенный под капот с фильтром от ВАЗа, после того, как проехался по глубокой луже и в первый раз увидел эмульсию в мосту.

Сегодня как раз на подъемнике был, попросил проверить, масло в мосту. И вот в первый раз в жизни увидел, как у меня из моста течет не черное масло, а прямо жижа густая и черная. .

Раньше гораздо меньше закладывал смазки в кулаки, а тут вот прямо четкая такая линия на кулаках появилась, чуть выше экватора,ну, думаю, пора, пока не поздно  

обычно, наверное, грамм 50 не больше, прямо из тюбика не очень удобно давить, закладывал "по пробегу",а из шприца так удобно давить было  . давно попробовать хотел 

Просто пришло время переборки и замены уплотнений моста.

[АлексВ]

11 часов назад, AlexDiesel сказал:

Просто пришло время переборки и замены уплотнений моста.

может быть, но вот так сразу, во все щели  и масло черное я видал, но чтобы прямо жижа из моста текла, такое впервые  

[VADUS]

В общем, я пока делаю следующие выводы по поводу проблем с передними мостами Тойоты:

1. Проблема с продавливанием сальников полуосей связанна с несоблюдением инструкции и раздолбайством подавляющего большинства мастеров, которые набивают при переборке моста полный кулак смазки, вместо положенных 3/4 объема. В результате, при первой же длительной поездке, смазка нагревается, расширяется и тут же продавливает сальники (так как фетры еще новые и плохо пропускают). Далее, эту проблему усугубляет регулярная набивка кулаков, которую все стараются выполнять. Я тут обыскался в ремонтном мануале на предмет интервалов набивки кулаков - никакой информации не нашел. В сервисной книжке по 80-ке этой информации тоже нет. У кого нибудь есть ссылка на официальный документ Тойоты, регламентирующий частоту набивки и/или проверки? Я прихожу к выводу, что при нормальной эксплуатации и при нормальных фетрах, это надо делать не чаще, чем раз в 40-50 ткм., либо по мониторингу сухости кулака снаружи.

2. Проблема с быстрым износом ШРУСОв связана с недостаточной смазкой сепаратора, что вызвано слишком густой смазкой ЕР2, которая выдавливается из сепаратора в процессе работы под давлением, но не возвращается в нужном объеме обратно. Ибо при набивке кулаков, смазка докладывается через внешнее отверстие в кулаке, и не достигает самого сепаратора в нужном объеме, распределяясь в основном по внешнему объему кулака, где она и находится в более холодном и густом состоянии. Решение проблемы - переход на более жидкую смазку ЕР00, которая в состоянии разжижаться и легко проникать в сепаратор (в идеале было бы просто перейти на жидкое масло, но у этой схемы есть свои проблемы с протеканием).

3. В качестве решения этих проблем необходимо: A) изготовить смазку аналогичную ЕР00 (смешать миксером ЕР2 и трансмиссионку одного бренда в пропорции 1:1), либо купить смазку ЕР00 для Дефендера; B) при переборке моста заложить кулак данной смазкой ТОЛЬКО на 3/4 объема; C) установить пропитанные герметиком фетры, чтобы небыло повышенного расхода смазки ЕР00 через уплотнение шара; D) НЕ добавлять в кулак смазку чаще, чем раз в 40 ткм. по 200 гр. на кулак, при среднестатистической эксплуатации. Проверять наличие смазки в кулаке по внешним признакам, либо при помощи камеры-эндоскопа, на остывшей машине - смазка ЕР00 будет стекать к низу кулака, в отличии от ЕР2. Добавлять смазку только при падении уровня смазки ниже верхней трети высоты гранаты, до этого уровня (чуть ниже уровня отверстия в кулаке), приблизительно оставляя смазки на положенные 3/4 объема кулака и не превышая это значение. Как его определить? После переборки моста и первой длительной поездки, на остывшем авто отвернуть пробку кулака и запомнить уровень смазки при помощи миникамеры-эндоскопа или на глазок с диодным фонариком.

 

Изменено 17 января 2019 пользователем VADUS

[Corvalolum]

А можно не морочать себе голову , перейти на масло. И более перебирая кулак не тратить целый пододеяльник тряпок , чтобы убрать консистентную смазку с деталей. Не нужно морочить голову , попала ли смазка в сепаратор. Получить более легкий накат , особенно в мороз в первые минуты , а на северах и постоянно. Полное отсутствие воды в кулаках. ПРостой способ контроля уровня , стриксой (стяжкой). Зачем морочить себе голову со смазкой да еще и от LR 

[WAR]

3 часа назад, VADUS сказал:

я пока делаю следующие выводы по поводу проблем с передними мостами Тойоты

Это понятно, но объём работ при таком тюнинге почти приближается к переводу кулаков на чистую трансмиссионку. Собственно, осталось - почистить шары, убрать сальники и собрать соединения на герметик.

 

К тому, что ты пишешь, я бы добавил:

3. Полужидкая смазка тоже будет держаться внутри до определённой выработки в шарах, в зависимости от времени года и концентрации.

4. Выработка полуосей в месте работы сальника полужидкой смазке позволит ещё быстрее смешиваться с маслом редуктора, делая смесь ещё более жидкой.

5. Обслуживание моста не упростится, а усложнится.

6. При умеренной эксплуатации заводское решение ходит неплохо. В книжке вроде про 20т км интервал - т.е. где-то раз в год узел требует ТО (это без постоянных бродов, колёс от к700 и т.д.). Но как-то все эти залежи жижи ежегодно вычищать....э......тут соглашусь с @Corvalolum  

Короче, на любителя эти полумеры с "полужижей"....имхо, конечно.

   

Изменено 17 января 2019 пользователем WAR

[VADUS]

1 час назад, Corvalolum сказал:

А можно не морочать себе голову , перейти на масло.

Не. Для этого есть отдельная тема, поэтому здесь это обсуждать не будем. Я вижу в этой схеме важный неустранимый недостаток - возможные протечки, и меня он не устраивает. Кстати, Лендровер ранее применял именно такую схему - с трансмиссионкой везде. И пословица о том, что "если с утра под Ведром нету масло, значит оно в нём закончилось", родилась именно из за постоянно текущих кулаков. После этого мосты перевели на ЕР00.

21 минуту назад, WAR сказал:

Это понятно, но объём работ при таком тюнинге почти приближается к переводу кулаков на чистую трансмиссионку. Собственно, осталось - почистить шары, убрать сальники и собрать соединения на герметик.

Да ладно? Осталось только...... Здесь объем работ просто смешной.

22 минуты назад, WAR сказал:

Полужидкая смазка тоже будет держаться внутри до определённой выработки в шарах, в зависимости от времени года и концентрации.

А вот и нет. Это я уже проверил на практике - держится прекрасно, на моих старых фетрах, и летом и зимой. Выходит не более, чем ЕР2.

23 минуты назад, WAR сказал:

Выработка полуосей в месте работы сальника полужидкой смазке позволит ещё быстрее смешиваться с маслом редуктора, делая смесь ещё более жидкой.

Это не о чем. Если есть выработка на полуосях, их надо менять. У меня её нет)))

24 минуты назад, WAR сказал:

Обслуживание моста не упростится, а усложнится. 

Это каким таким образом? Раз в 40-50 ткм проверить уровень?

24 минуты назад, WAR сказал:

В книжке вроде про 20т км интервал

Где это? Я прошерстил всю оригинальную книжку на английском языке и не нашел. Покажи пожалуйста.

25 минут назад, WAR сказал:

Короче, на любителя эти полумеры с "полужижей"....имхо, конечно.

Равно как и эксперименты с маслом - так же на любителя, и главное - под конкретные задачи. Если бы я ездил постоянно в говны и в броды, то наверное уже перешел бы на масло, ибо его надо было бы полюбасу регулярно менять. Я при дорожной эксплуатации, особенно на дальняках, мне сюрпризы с шарами не нужны.

[WAR]

Только что, VADUS сказал:

Да ладно? Осталось только...... Здесь объем работ просто смешной.

Прикинем. Ты предлагаешь пропитать фетр герметиком - это полная разборка. Попутно захочется всё отчистить, набить подшипники, заменить бумагу и вообще всё, что износилось, всё отрегулировать и собрать.

Можно конечно снять кулак со ступицей сборе, но...вроде это же не полевой ремонт на скорость.

Это и всё последующее - не про конкретный твой мост, а про сам метод.

3 минуты назад, VADUS сказал:

держится прекрасно

Это зависит в основном от выработки шара и его уплотнения. Просто у тебя это место нормальное.

11 минут назад, VADUS сказал:

Это каким таким образом? Раз в 40-50 ткм проверить уровень?

Это зависит от состояния моста и эксплуатации. Если просто долить - да просто. Если начерпаешь воды или сальник какой поменять - опять та же возня с тряпками и миксерами.

14 минут назад, VADUS сказал:

Если бы я ездил постоянно в говны и в броды

Это никак не связано. Просто альтернативная система с плюсами и минусами. Она требует точно такого же внимания как и штатное исполнение. Версии, про то, что там разом всё убежит и прочие - в основном пишут те, кто это не имеет.

Это я пишу ни в коем разе не агитируя, просто ты тут делаешь симбиоз из "твёрдого с жидким", поэтому темы смазка/масло ожидаемо пересекаются в обсуждении. 

23 минуты назад, VADUS сказал:

Где это? Я прошерстил всю оригинальную книжку на английском языке и не нашел. Покажи пожалуйста.

В книжке 105-ки есть, мост-то почти такой же. По 80-ке там как специально одну страницу с интервалами вырвали. 

 

__________________________

У меня 80-ка на масле и 105 на смазке, я это всё пишу спокойно имея возможность их сравнивать. Обе системы имеют + и -. 

Главная ошибка с "маслом" - наплевательское отношение к герметичности при сборке в надежде на авось. А со "смазкой" - набивка кулака до усёра. Поэтому у первых - всё течёт, а у вторых редуктор работает на жидком дисульфиде.

Думаю, врезка маслёнок в ШРУСы с регулярной шприцовкой (несколько качков на сторону, совмещая с заменой масла в моторе) даст лучший эффект.

Удачи с реализацией.

[VADUS]

19 минут назад, WAR сказал:

Ты предлагаешь пропитать фетр герметиком - это полная разборка.

Блин.... такие вещи делаются при плановой переборке моста, это вроде итак понятно. Какой смысл туда несколько раз лазить? В том то и вопрос, что надо один раз сделать - и забыть. Хотелось бы забыть на тысяч 120-150, а получается на 50-80. Вот в чем вопрос.

21 минуту назад, WAR сказал:

Это зависит от состояния моста и эксплуатации. Если просто долить - да просто. Если начерпаешь воды или сальник какой поменять

Невнимательно читаешь. Написал специально выше, что если эксплуатация с рисками черпания воды, то наверное сам бы уже перешел бы на масло. Но у меня другие условия, при которых смазка будет надежнее.

22 минуты назад, WAR сказал:

В книжке 105-ки есть, мост-то почти такой же. По 80-ке там как специально одну страницу с интервалами вырвали. 

Спасибо, Сейчас попробую в сети поискать.

Не нашел, если не трудно, выложи фотку странички.

[vvr]

Это по новой 70-ке:

 

[VADUS]

Спасибо большое. Тойота бредит... каждые 5 ткм. набивать кулаки ..... это даже не смешно. А по сколько - никто не пишет.... Через год кукла моста будет полна молибденки.

[0894701220]

Вадим,тебе же говорили...Что курят инженеры Тойоты,одному...как там его..Шива что ли...известно...

или Будда...

[WAR]

5 часов назад, VADUS сказал:

Блин.... такие вещи делаются при плановой переборке моста, это вроде итак понятно.

Про разборку писал к этому:

8 часов назад, VADUS сказал:

Здесь объем работ просто смешной

Он не смешной, а уже более трудоёмкий, чем обычная переборка. Если ты думаешь, что сделать хорошие тюниговые фетры это легко и быстро, то ты ошибаешься. Примерно час на кропотливое таинство с мазнёй (если всё под руками), сутки выдержка, срезание остатков+2 тюбика нормального герметика.

6 часов назад, VADUS сказал:

Написал специально выше, что если эксплуатация с рисками черпания воды

Для этого не обязательно переплывать Енисей. Достаточно сельской колеи с водой или обычного коммунального раздолбайства прямо в центре города, когда ливнёвки в дождь тупо не справляются (у нас так это, как "здрассьте").

6 часов назад, VADUS сказал:

Не нашел, если не трудно, выложи фотку странички.

Моя книга по 105 не под руками, но вот вроде оно:

Ступичные - 1год/20тыс.км.

Смазка подшипников поворотного кулака - 3 месяца / 10тыс.км......однако.

Видимо предполагается при этом менять смазку в самом кулаке.

[VADUS]

Вот очередное подтверждение, что написана в этих талмудиках полная чушь.... Мосты одинаковые с 70-кой, но на одном рекомендуют менять каждые 5 ткм, на другом - каждые 10 ткм. А на Лендровере Дефендере, где устройство кулака по сути такое же, рекомендуют просто проверять его количество и состояние каждые 20 ткм. кажется, и добавлять по необходимости. Не сложно сделать вывод, где написано правильно....

6 часов назад, WAR сказал:

Он не смешной, а уже более трудоёмкий, чем обычная переборка. Если ты думаешь, что сделать хорошие тюниговые фетры это легко и быстро, то ты ошибаешься. Примерно час на кропотливое таинство с мазнёй (если всё под руками), сутки выдержка, срезание остатков+2 тюбика нормального герметика. 

Ну и что? Подготовить фетры можно заранее - час времени это не проблема. Или ты над ними всю ночью планируешь стоять, пока они сохнут?))) Более того, это вообще не обязательно в случае со смазкой EP00, у меня даже старые обычные фетры не текут с ней. И это единственная дополнительная работа, которую может быть и делать не стану.  Да и к чему об этом вообще говорить, если для перевода на масло надо делать тоже самое? Смешать масло миксером занимает 10 минут времени, смех, можно даже не учитывать. ИМХО, вся эта лирика здесь абсолютно не по делу. Не надо никого пытаться обратить в свою веру - у вас есть своя тема про масло, там и обсуждайте её правильность. Я же специально сделал отдельную тему, потому что считаю, что ваше решение для моих задач и условий не годится. Полировка шаров, резинки, герметик повсюду и прочее дрочево, достаточно поймать в колее одну хорошую острую ветку в резинку или фетр, и он потечет. Или шаром где нить об камень приложится хорошо - тоже потечет. Или на морозе задубеет и потечет. Мне такие приключения лишние не нужны в дали от дома. Я ищу разумный компромисс, и мне думается, что решение Лендровера им и является. Для покатушек по говнам решение с маслом выглядит лучше - согласен. Но у меня экспедиционный автомобиль, который проводит на дорогах (хороших и плохих) 99% времени, отсюда задачи совершенно другие.

Изменено 18 января 2019 пользователем VADUS

[VADUS]

На счет Дефендера немного наврал. Еще раз поговорил с другом Серегой, он сказал, что в книжке нет интервалов. Но гуру по Лендроверам рекомендует туда особо не лазить. И только при необходимости добавлять смазку. 

В общем склоняюсь к пропитанным фетрам (для минимизации расхода смазки), и интервалу набивки 40-50 ткм.

[WAR]

2 часа назад, VADUS сказал:

Да и к чему об этом вообще говорить, если для перевода на масло надо делать тоже самое?

Только к тому, что ты написал про "смешной объём", остальное - твои фантазии, конкретно я тебя здесь вообще ни на что не агитировал.

2 часа назад, VADUS сказал:

достаточно поймать в колее одну хорошую острую ветку в резинку или фетр, и он потечет. Или шаром где нить об камень приложится хорошо - тоже потечет. Или на морозе задубеет и потечет.

Буду рад в профильной теме с практиками обменяться опытом.