Снова про печку

[Юрий86 2]

С наступлением сильных морозов нарисовалась следующая проблема. С водительской стороны печка дует холодным воздухом тогда как с пассажирской стороны идет горячий. Уровни жидкости и наличие воздушных пробок исключены. Авто LC 200 2012год , дополнительно установлено ГБО и предпусковой подогрев. Грешил на длинный контур (все подключено в подачу печки), но тогда бы и справа дул одинаково холодный. И еще при переключении на режим рециркуляции, воздух значительно теплеет, температура справа и слева выравнивается.  До наступления сильных морозов за -35 все это не ощущалось, на заслонки печки тоже не грешу так как у приятеля авто 15 года та же песня, установлено то же оборудование. 

[bbn 617]

50 минут назад, Юрий86 сказал:

 До наступления сильных морозов за -35 все это не ощущалось

Если Вы пощупаете дома батарею, то почувствуете разность температуры в начале и в конце. Радиатор печки 200 расположен и конструктивно  похож на батарею. Кроме того корпус печки разделен пополам перегородкой для раздельного климатконтроля. Установка гбо и его подогрев параллельно печке делит поток жидкости пополам. По этому в печку приходит в два раза меньше тепла. При сильных морозах его становится просто недостаточно, холодный воздух с улицы забирает все, а на рециркуляции теплый из салона не требует такого значительного количества тепла.

Радиатор печки имеет вход и выход с пассажирской стороны. Смотрим на батарею и делаем выводы.

Можно оставить подключение гбо как есть, только поиграться с его шлангом обратки, уменьшая его проходное сечение.

[Юрий86 2]

Вот было у меня предчувствие что как то так это и выглядит. Спасибо за исчерпывающий ответ. А не знаете есть ли другие варианты подключения ГБО и пред пускового в LC 200.

[bbn 617]

28 минут назад, Юрий86 сказал:

варианты подключения ГБО и пред пускового

Суть любого дополнительного контура к печке всегда одна - деление потока и 1:2=0.5 дальше объяснять нечего, простая арифметика. Если на те же шланги цеплять еще и подогрев, получается вообще уныло.

Однако никто не мешает цеплять допы не параллельно, а последовательно.
Я не знаю какой у вас котел подогрева, но любой с насосом можно подключить в разрыв обратки печки, гбо тоже. Такое подключение никак не повлияет на печку, при условии что допы не прижмут обратку по сечению. Что касается котлов без насоса, не хочется развивать эту тему, но я считаю их пережитком прошлого и давно уже не ставлю.

[BS607 0]

Юрий86, курите форумы про правильную установку ГБО, и не слушайте уважаемого bbn. Он находится в плену своих заблуждений и, к сожалению, несет эту инфу в массы. 

Судя по Вашим симптомам, у Вас уже ГБО подключен последовательно с печкой, в этом и проблема. Проверьте у себя, на прогретом двигателе с выключенным вентилятором печки в течении пары минут, потом включите обдув и сравните температуру воздуха на дефлекторах слева и справа, примерно одинаково, и на глазах с одной стороны заметно охлаждается? Опыт 2: в движении по городу обороты двигателя, как правило, не превышают 2000, поэтому у помпы невысокая производительность. Либо на стоянке дайте обороты выше 3000, лучше в движении, поставьте АКПП на 1 передачу и двигайтесь на повышенных оборотах (выше 3000), потеплело с холодной стороны? Все это указывает на неправильное последовательное подключение ГБО. Я прошел эти грабли и после самостоятельного переключения в параллель, жизнь наладилась. Кстати, своего установщика ГБО не смог убедить в его косячной установке, "он так всем делает". В Алматы при до -20 это и незаметно. Но в Астане при минус 40 я это прочувствовал и сразу сделал все правильно, т.е. параллельно.

Если хотите теорию, то могу пояснить как правильно и в чем заблуждается bbn.

[bbn 617]

Есть очень простой способ проверить, не нужно никаких споров, достаточно просто пережать или заткнуть любой шланг охлаждайки на редуктор. А печка покажет в течении пяти минут, так это, или нет. 

[Alexrepin77 819]

У меня врезка сделана тут идёт всё в паралель, никаких проблем с обогревом не испытывал, в том числе и в Астане.
 

[bbn 617]

Не буду говорить про клиентские машины.  470 куплен зимой, сразу было понятно что печка холодная, переподключил гбо последовательно в разрыв обратки, печка начала работать хорошо, но на скорости больше 120 при -30 газ тупил. Переделал штуцера на редукторе с г-образных на прямые из нержи и увеличил сечение максимально. Никаких тройников в подключении нет, все хорошими калачами из бмвшных шлангов. В настройках гбошники понизили температуру. Проблем с газом не стало. Стоит и котел с насосом, но он подключен в разрыв контура охлаждения масла подачей из блока в помпу . Пользовался им ради баловства раза три-четыре, что есть, что нету. Печки и переднюю и заднюю мыл разок. Пару раз попадал в морозы к 50. Ну и как-то так без напрягов с теплом девятую зиму.  

[Gennadich_nsk 0]

Друзья, подскажите где ковырять! Воздуховод для задних пассажиров в подлокотнике, тот который за водителем совсем не дует. При этом, я не знаю это связанно или нет, тоннель акпп - подстаканники прям горячий со стороны пассажира, а еще более горячая так это пепельница ( железо прям раскалено внутри). Знакомый мастер сказал что, когда ставили замок на акпп,  видимо сорвали в каком то месте контур.

[bbn 617]

в консоли расположены раздельные воздуховоды под сиденья и в задние решетки. Вот видимо последние при установке не совместили, надо снимать консоль.

[Юрий86 2]

Всем участникам обсуждения спасибо. Буду переделывать монтаж. Сейчас за бортом -25 пока едеш, нормально, но когда стоиш если не переключаться на рециркуляцию не комфортно, но терпимо по сравнению с -40 и ниже.

[Gennadich_nsk 0]

Юрий86, прошу прощения, что влез в вашу тему!

bbn, подскажите пожалуйста, консоль акпп или мультимедиа-климат?

[bbn 617]

воздуховоды на задние решетки расположены по правой стенке консоли, между ними и корпусом печки есть дополнительный соединительный воздуховод 88576-60020, вероятно именно из за того что не состыкованы отверстия в этом соединении, дует не туда куда должно.

Не знаю точно получится ли поправить соединение только через панель мульти или верхнюю панель консоли, потому, что оба соединения втычные, одно в другое, на печке это выглядит 

 

[Юрий86 2]

13 часа назад, Gennadich_nsk сказал:

Юрий86, прошу прощения, что влез в вашу тему!

bbn, подскажите пожалуйста, консоль акпп или мультимедиа-климат?

Без проблем. Главное чтобы на пользу.

[omgaz 1]

В 24.01.2018 в 17:01, bbn сказал:

Такое подключение никак не повлияет на печку, при условии что допы не прижмут обратку по сечению. 

Ниже привожу фотографию редуктора в разборе. Сечение каналов обогрева редуктора видно на фотографии. Видно, что заужение будет. Диаметр стандартного шланга обогрева редуктора 16мм. Насколько сложная форма каналов и их диаметры повлияют на циркуляцию сказать не берусь.

 

Считаю, что в данном случае следует ориентироваться на практику и здравый смысл.

Мы стараемся подключать параллельно. В некоторых случаях последовательно, но на подачу печки (на некоторых мерседесах например).

При последовательном подключении - редуктор прогревается быстрее, на печку жалоб не было. Но это при наших условиях эксплуатации до -20.

Как предложено выше - в разрыв обратки никогда не делали. Данный способ подключения считаю не правильным по следующим причинам - температура теплоносителя на обратке зависит от режима работы печки и постоянно меняется в процессе движения. Газовый блок управления при расчете эквивалентной дозы газа (по времени открытия бензиновой форсунки идет пересчет требуемого количества газа для замещения бензина) использует показания датчика давления газа в рампе форсунок, температуры этого газа. Если показания температуры газа будут постоянно изменяться, то это теоретически вносит лишнюю нестабильность в работу системы. Плюс, надо понимать, что работа всей газовой системы проектируется и рассчитывается под стандартные условия и какова будет производительность  редуктора при пониженной температуре охлаждающей жидкости и как это скажется не известно. Могут быть отклонения и в мощностных показателях, и в расходе газа. 

Но это теория - если практически такая схема работает, значит имеет место быть. Своим клиентам так не подключаю и не рекомендую.

И как правильно было отмечено - больше внимания следует уделить техническому исполнению самой врезки. Постараться расположить редуктор как можно ближе к месту подключения, использовать по возможности прямые штуцеры,  избегать большого количества поворотов шланга.

 

[bbn 617]

Соглашусь. Есть действительно одно но, пропускная способность редуктора. Вот например у меня какой-то польский с водянкой в форме полумесяца, и парой штуцеров на его концах. Жидкость там идет без лабиринтов и зигзагов, и сечение больше отверстий в штуцерах. По этому грубо говоря получается простая труба, и если ее в параллель печке, такой доп не может не повлиять на работу печки. 

Зима у нас всегда печная пора, многие начинают искать тепло. При этом иногда люди готовы пожертвовать гбо, лишь бы в машине зубами не звякать. Обращаются, мою печки, меняю термостаты, помпы, ставлю доп насосы, если вижу большие потери тепла по гбо- эксперементирую с подключением, сказжем - нередко. Особенно печально если еще и печка грязная, из за газа вообще греть не хочет. Иногда приезжают и сразу после установки гбо, вот показательно, было тепло, поставили редуктор - дубак. В общем достаточно индивидуально это все.  

[Gennadich_nsk 0]

bbn, спасибо, при случае буду разбирать.

[BS607 0]

Видно, что Вы грамотный и рукастый человек. Тем более непонятны были Ваши безаппеляционные заявления и советы "пострадавшим" о последовательном включении редуктора ГБО, да еще и перед радиатором печки (у них кстати, итак подключено последовательно). У Вас частный случай: "Вот например у меня какой-то польский с водянкой в форме полумесяца, и парой штуцеров на его концах. Жидкость там идет без лабиринтов и зигзагов, и сечение больше отверстий в штуцерах. По этому грубо говоря получается простая труба..." 

Давайте попробуем разобраться почему лучше параллельно, чем последовательно. 

Во-первых, для отопления салона авто самая важная величина - это расход теплоносителя, то есть объем жидкости проходящий в единицу времени, для авто удобней использовать л/мин.  Не количество калорий или объем теплоносителя, как Вы приводили в пример. Во-вторых: температура теплоносителя, она стабильна и зависит от настроек термостата, примерно 80 - 90 °С. Под эти два параметра расчитан радиатор печки с требуемой минимальной мощностью теплоотдачи. Полагаю, что для Европы мощность печек порядка 4-5 кВт, для южных регионов 1-2 кВт, а для северных выше 6 кВт. Мощность редуктора ГБО - 0,5 - 1кВт. Что имеем при последовательной врезке редуктора перед радиатором печки. В лучшем (Вашем) случае, сопротивление вырастет незначительно (прямая труба), но редуктор заберет часть тепла идущего на печку на прогрев газа, себя и подкапотного пространства, предположительно 0,5-1 кВт. На радиатор печки теплоноситель придет холодней расчетного, соответственно его мощность снижается, и от этой сниженной мощности отнимите еще мощность редуктора. Арабы мерзнуть начинают уже в начале осени, европейцы держутся до 25-30 мороза и лишь северяне, наверное, не замечают потери. Но, повторяюсь, это только в конкретно Вашем лучшем случае. В большинстве же редукторы ГБО - это улитки, спирали зауженного сечения относительно трубок и патрубков печки. В этом случае сопротивление отопительного контура возрастает в разы и, соответственно, в разы падает расход теплоносителя, что эквивалентно такому же падению мощности печки. То есть европеец стал арабом, северянин недоевропейцем. Сплошная печаль. Выход: увеличивать расход теплоносителя с помощью доп. электрической помпы. Надежны в этом плане Bosch с разделенными контурами насоса и электропривода (вращение крыльчатки магнитным полем, как в квартирных счетчиках воды). Производительность не менее 750 л/ч, лучше больше. 

Второй вариант: подключить редуктор параллельно контуру отопителя, соблюдая принцип на печку по прямым каналам (минимизация сопротивления), а отводы тройников на ГБО, он свое тепло и так заберет. 

Что имеем. В большинстве "нехороших" случаев имеем незначительную потерю расхода теплоносителя на входе в печку, не равную мощности редуктора 0,5-1 кВт, а меньшую, потому что сопротивление всего контура уменьшилось и помпа "пропихнет" в него больше жидкости. В итоге теряем относительно заводского 0,25-0,5 кВт, что даже для "араба" вполне приемлемо. 

В идеале, также врезать доп. электропомпу, и тогда можно и на "арабе" в заполярье. 

В Вашем счастливом случае, на самом деле, все неоднозначно. Если Ваш редуктор имеет сопротивление меньше сопротивления печки, то расход в радиаторе печки упадет значительно, что неприемлемо. 

Вариант дросселирования редуктора скорее всего не понравится ГБО, он недополучит нужного количества тепла. Видимо, Ваш редуктор спроектирован под последовательное включение, которое Вы и использовали, но это скорее всего исключение из правил. 

уф-ф, много писанины, надеюсь немного прояснил "физику" процессов, цифры взяты с потолка, но логически обоснованны и пропорциональны. 

Вообще, вмешательство в сбалансированную гидротермодинамическую систему всегда чревато долгой, нудной и трудной пусконаладкой. 

Всем ГБО-шникам дешевого газа в теплой машине.

[Юрий86 2]

BS607 Видно что вы очень грамотный теоретик, и расписали все так что как говорят комар носа не подточит . А вот если вы еще и практик то можно схемы, фото монтажа различного оборудования(например BRS, тем более что у меня установлены 2 редуктора, так как мощность одного расчитана на 250-300 л/с в моем случае 309) очень интересует , в том числе и тройников которые используете и тд.

[bbn 617]

BS607 в созвучной теме в разделе соток я написал Вам - ""По этому для хорошей работы печки оптимально питать редуктор в разрыве обратки печки, при этом ВАЖНО убедиться в том, что редуктор не слишком дросселирует обратку,(видимо как раз это Ваш случай) и откорректировать в настройках гбо температуру чуть пониже. В сильные морозы на высоких скоростях тепла редуктору может и не хватать, если печка работает эффективно и отдает в салон хорошо тепла, то на обратке заметно падает температура, можно ехать помедленнее или переключиться на бензин"" -  просто скопировал,

заметьте, при этом закапсил тогда одно слово, специально для того, чтобы не чесать лишнего о возможных вариантах пропускной способности редуктора.

 Напрасно Вы так беспокоитесь, совсем нет нужды объяснять мне от чего зависит тепло в салоне, от литров или киловатт. Нет так же необходимости лапшить о севере, европейках и арабах, а то почему-то каталоге радиатор печки для всех 200 с 2уз например единственный  - 87107-60410, и даже австралия, а Вы кВт да кВт, там такие тут другие, мне грозит вывих мозга, или я нить и тему потерял, мы о 200 сейчас тут...? А чем еще кроме радиатора можно вздрючить печку по кВт?  Для того чтобы кВт больше - меньше в печке шевельнуть, надо просто климу потискать и она отдастся. В 200 так вроде.

 У тех, кому тепло не возникает вопросов о том, как подключен гбо, какое количество литров, куда бы всунуть помпу бош.

Тем же, кому холодно, я советовал бы прежде всего попробовать привести систему в стоковое состояние, а там уже определять, что не дает ей работать нормально при изменениях. Лично я всегда пробую искать тепло так. И перепробовал уже наверное все, что можно придумать. По этому лично для меня ничего нового, толкового в теме нету.

А свои мысли похабные я пишу для замерзавцев из личной практики работы с теми машинами, в которых было холодно, там ведь наверное клиенту то виднее - стало ли теплей и стоит ли за это платить, ну а раз пишу - значит иногда кушаю, выходит платят, те кому тепло не обращаются и вправе иметь любое мнение.

Изменено 26 января 2018 пользователем bbn