Как улучшить охлаждение 1HZ

[Sorex]

В связи с планами поездки по Азии 

прошу советов по борьбе с перегревом 1HZ 

 

при температуре выше 20-25 (в зависимости от нагрузки) стрелка начинает ползти на небольших горках на скорости больше 120, сбрасываешь до сотни - остывает

и в серьезных горах при высоте > 1.5 км на скорости от 80

последний раз это доставало на Алтае и в Тыве.

тогда (большое спасибо алтайским форумчанам) - промывали радиатор снаружи и внутри

промывали  и прыскали вдшкой вискомуфту вентилятора

 

после этого поменял распылители все.

эффект близок к нулю. после 120 стрелка начинает ползти 

на равнине это почти не утомляет, нечего мучать дизель предельными скоростями.

но вот к Памирскому тракту хотелось бы пофиксить эту багу. 

 

прошу идей куда лезть, от "помыть все еще раз" до "поменять на турбодизель"

но лучше все таки с разумным бюджетом.

на бензин менять не буду... 

 

 

 

 

[Helsing]

Ставил себе медно латунный трехрядный радиатор.

[Sorex]

15 минут назад, Helsing сказал:

Ставил себе медно латунный трехрядный радиатор.

в смысле родной? уже сделано вроде.

[User78TLC]

Машине уже за 20. В рубашке и трубах к этому сроку нарастает толстый слой ржавчины, окислов, грязи. По опыту - пока все не вытравишь и не вымоешь, ничего не спасет.

Обычная промывка (в т.ч. и "супер" средство) не поможет. Травить можно любыми кислым раствором,  например, лимонной или ортофосфорной кислотой (если в системе охл. есть алюминиевые сплавы), кока-колой, прокисшей брагой(проверено). Я разводил столовую ложку лимонки на 1 литр воды, заливал на сутки - полтора и периодически ( 5-10 раз в сутки) помешивал -  заводил на пару минут двигатель. В химии важна выдержка. Длительная работа ощутимого ускорения не даст, а сальники могут потереться без смазки. Повторяешь до слива  слегка мутного раствора.  После можешь нейтрализовать слабым раствором соды и проверь термостат. Обычно он выдерживает процедуру.

[Sorex]

1 минуту назад, User78TLC сказал:

Машине уже за 20. В рубашке и трубах к этому сроку нарастает толстый слой ржавчины, окислов, грязи. По опыту - пока все не вытравишь и не вымоешь, ничего не спасет.

Обычная промывка (в т.ч. и "супер" средство) не поможет. Травить можно любыми кислым раствором,  например, лимонной или ортофосфорной кислотой (если в системе охл. есть алюминиевые сплавы), кока-колой, прокисшей брагой(проверено). Я разводил столовую ложку лимонки на 1 литр воды, заливал на сутки - полтора и периодически ( 5-10 раз в сутки) помешивал -  заводил на пару минут двигатель. В химии важна выдержка. Длительная работа ощутимого ускорения не даст, а сальники могут потереться без смазки. Повторяешь до слива  слегка мутного раствора.  После можешь нейтрализовать слабым раствором соды и проверь термостат. Обычно он выдерживает процедуру.

да, говна там хватает. кто-то из бывших хозяев прокатился на воде.

кислот хватает, можно попробовать - вроде все радиаторы медные. 

 

[User78TLC]

Без разницы. Но только плавиковая и немного ортофосфорная может размягчить наросты окислов алюминия.

[Helsing]

1 час назад, Sorex сказал:

в смысле родной?

Он не оригинал.Производитель эмиратский, Sabah. Устанавливались на машины для очень жаркого климата.

6 минут назад, User78TLC сказал:

Но только плавиковая

Не дай Бог тебе или еще кому то воспользоваться этим советом. Плавиковая кислота очень едкая и , главное, ОООчень токсична.

[VADUS]

@Sorex 

Если распылители новые, то комплектом к этой составляющей рекомендую проверить УОПТ и поставить немного пораньше от расчетного по индикатору. Слишком поздний впрыск может влиять на повышение температуры под высокой нагрузкой.

Переходя к системе охлаждения - в принципе всё уже сказали - обязательно мыть изнутри, ставить более производительный радиатор. От себя могу добавить, что после всех промывок лучше использовать ТОЛЬКО дорогой антифриз на базе ОАТ (например Глизантин от BASF) - такой антифриз во первых не образует никакого осадка в системе охлаждения, а во вторых эффективно противостоит кавитации при экстримально высоких температурах в районе рубашек охлаждения форкамер, форсунок и клапанов - особенно это актуально для предкамерных ГБЦ, как на HZ-те, тем самым более эффективно отводя тепло от деталей и предохраняя их от локального перегрева.

[Petrovich77]

Химия это все шляпа. Самый верняк разбор и чистка в ручную. Проверял на радиаторе печки. Не трать время, оно дороже денег. 

[vvr]

Вискомуфту проверяли?

[Sorex]

32 минуты назад, vvr сказал:

Вискомуфту проверяли?

перед Алтаем меняли на новый оригинал, там продували, но ощущение что заедает клапан и поздновато срабатывает осталось.

думаю может еще раз это поменять, они же вроде по температуре срабатывания отличаются.

37 минут назад, Petrovich77 сказал:

Химия это все шляпа. Самый верняк разбор и чистка в ручную. Проверял на радиаторе печки. Не трать время, оно дороже денег. 

ну шляпа не шляпа, а как еще в каналы двигателя залезешь?

1 час назад, VADUS сказал:

@Sorex 

Если распылители новые, то комплектом к этой составляющей рекомендую проверить УОПТ и поставить немного пораньше от расчетного по индикатору. Слишком поздний впрыск может влиять на повышение температуры под высокой нагрузкой.

Переходя к системе охлаждения - в принципе всё уже сказали - обязательно мыть изнутри, ставить более производительный радиатор. От себя могу добавить, что после всех промывок лучше использовать ТОЛЬКО дорогой антифриз на базе ОАТ (например Глизантин от BASF) - такой антифриз во первых не образует никакого осадка в системе охлаждения, а во вторых эффективно противостоит кавитации при экстримально высоких температурах в районе рубашек охлаждения форкамер, форсунок и клапанов - особенно это актуально для предкамерных ГБЦ, как на HZ-те, тем самым более эффективно отводя тепло от деталей и предохраняя их от локального перегрева.

при замене распылителей поставили чуть пораньше (независимо от перегрева)

Если оставлю старый мотор, буду отправлять ТНВД Андрею перед поездкой. Он не перебирался ни разу, последние 250 тыщ точно.

Изменено 4 сентября 2018 пользователем Sorex

[Petrovich77]

Комплекс будет круто. 

[Sorex]

1 час назад, Helsing сказал:

Он не оригинал.Производитель эмиратский, Sabah. Устанавливались на машины для очень жаркого климата.

Не дай Бог тебе или еще кому то воспользоваться этим советом. Плавиковая кислота очень едкая и , главное, ОООчень токсична.

да, от плавиковой воздержусь, тем более вроде алюминия там нигде нет )

Комплекс будет круто. 

какой комплекс?

 

Изменено 4 сентября 2018 пользователем Sorex

[Petrovich77]

Комплекс работ. Химией промыть мотор, снять и прочистить радик. Ибо много грязи, что химия отчистит, может забить трубки 

[Sorex]

2 часа назад, Helsing сказал:

Он не оригинал.Производитель эмиратский, Sabah. Устанавливались на машины для очень жаркого климата.

Не дай Бог тебе или еще кому то воспользоваться этим советом. Плавиковая кислота очень едкая и , главное, ОООчень токсична.

а где Вы его брали? какой-то номер или еще что-то?

https://www.ebay.com/itm/4-Row-Copper-Brass-HD-Radiator-FOR-Toyota-Landcruiser-HZJ80-HDJ80-FJ80-FZJ80-/221538886732

что-то типа этого?

а радиатором кондея он сочетается при такой толщине?

 

Изменено 4 сентября 2018 пользователем Sorex

[SASH]

Снимай и разбирай радиатор. Вся эта химия без разборки до одного места. Поможет только его механическая чистка, отлично получается щупом с АКПП, с подачей воды в нижний патрубок, остатки отложений вытравил обычной белизной. Я снимал верхний бачек, аккуратно разжав усики, после собрал предварительно смазав прокладку герметиком, уже три месяца полет нормальный, забито было в хлам процентов 70 радиатора. 

57 минут назад, Sorex сказал:

перед Алтаем меняли на новый оригинал, там продували, но ощущение что заедает клапан и поздновато срабатывает осталось.

думаю может еще раз это поменять, они же вроде по температуре срабатывания отличаются.

 

Муфта плохо срабатывает потому-что центр радиатора забит наглухо и не прогревается.

[Helsing]

1 час назад, Sorex сказал:

а где Вы его брали?

Брал у товарища из Ужгорода. Он ими торгует. Где он из берет, ясное дело, не докладывает.

Никаких данных у меня на него, к сожалению, нет. Работает отлично.

1 час назад, Sorex сказал:

а радиатором кондея он сочетается при такой толщине?

Ну у меня есть кондиционер, никаких сложностей с установкой не возникало.

[swyazist]

для быстрой внутренней очистки радиатора хорошо помогает очистка с химией в ультразвуковой ванне (погружной вибростенд)

[Vovan-2]

Да не в радиаторе дело у человека . У его начинает греться когда он вшнуривает ( хотя 120 км/ч это ни о чём ) . Здесь вероятней всего по топливу косяк . уже говорили  . У меня тоже самое ( только бензин ) . При тапке в пол на отжиге после 190-200 начинает датчик пиликать ( настроена на 100 гр ) воздух горячий , ЕГТ растёт и температура растёт  . И при этом движок менял в прошлом году ( промытый как с завода ) , радиатор 3 ряда латунный от дизеля ( про шампуренный ) , термостат 76 гр , жижа новая ( концентрат разведённый ) . Почти всем удачи .

[Al-Is]

Есть один способ улучшить охлаждение, про который в наше время забыли. Надо увеличить приток воздуха к вигателю на ходу. Делается это так. Открываем капот и нужно сделать так, чтобы капот не закрывался вниз сантиметров на 10-, подкладываем под капот что нибудь вреде деревянного кубика 10 см высотой . кладем капот на него и прижимаем его .Это резко увеличит приток воздуха к двигателю на ходу, старый дедовский способ. Который рекомендовался при перегреве двс наряду с включением печки на максимум, что тоже можно посоветовать автору.