[215] 1GR-FE: иногда при запуске глохнет двигатель, новая топливная не помогла

[101% 10]

Помогите разобраться, что не так с машиной. 215й 4Раннер с 1GR-FE 2006 г., пробег реальный около 200 000 км. В течение дня в городе может периодически глохнуть двигатель в момент запуска.

 

Случается не каждый день, а "раз в пару недель", но когда глохнет, то практически всегда при втором запуске в течение дня, и далее до вечера - опять нормально (хотя летом в самую жару, когда выше +30С, редко может повториться).

 

То есть после ночной стоянки завёлся, проехался минут 20-30, заглушил минут на 20, вернулся, заводишь - стартер прокручивает секунду-две (то есть схватывает с полпинка как обычно), машина вот уже практически заводится и тут в самом конце неожиданно глохнет, не проработав и секунды. Глохнет не так как если, например, завести машину копией ключа без иммобилайзера (в этом случае движок нормально заводится, но работает только секунду-две, затем плавно падают обороты, и он глохнет), а тут глохнет как будто ровно в тот момент, когда должен отключиться стартер, и двигатель останавливается мгновенно и полностью. И не так, что движок маслает, старается, но не может завестись, а так, что его как будто насильно что-то глушит на пике, сразу после того как он схватил/ завёлся.

 

После того как не смог завестись/ заглох, выжидаю секунд 10, и он снова легко заводится, буквально после пары чирков стартера. Далее проблема обычно не проявляется ни в течение дня, ни вообще в последующие пару недель. (При первом же запуске с утра никогда не бывает проблем ни зимой, ни летом.)

 

Бывает, что при всех тех же условиях движку удаётся перебороть проблему, в таком случае он почти глохнет, но всё-таки схватывает и продолжает работать - получается как будто провал при запуске - поворачиваешь ключ, обороты взлетают, потом падают и снова взлетают. Появилось это года три назад и раньше случалось только летом в жару (раз 5-7 за лето), но постепенно становится хуже, а теперь вот и этой зимой один раз было при -7С, ну и вчера случилось, температура на улице была градусов +15С.

 

В остальном - никаких претензий, никаких вибраций или провалов в разгоне, тянет отлично и т.п. Бензин - Газпром 95й или 95й G-Drive (у нас считается одним из лучших). Расход в городе от 14 до 18 (или выше зимой). Ошибок по компьютеру нет, проверял через Techstream. Топливные коррекции short и long - в норме, расход воздуха ДМРВ - в норме. Все параметры работы двигателя по букварю - в норме, кроме engine load % - этот завышен (тут была уже подобная тема с полгода назад, пришли к выводу, что связано с пробегом).

 

Была надежда, что новая топливная поможет. Прошлым летом заменил её почти полностью (кроме топливных трубок), покупал у проверенного годами поставщика. На проблему это никак не повлияло - в очередной раз заглох при запуске, когда я не успел и недели проездить на новой топливной, в августе. Строго по букварю были заменены оба топливных фильтра в баке (предварительный "памперс" и основной), прокладка большой крышки бака, под которой топливная станция, патрубок резиновый, который соединяет бак и заливную трубку/горловину (по букварю отмечен как одноразовая запчасть, решил заменить, если Тойота настаивает), бензонасос, топливная рампа, регулятор давления на ней и демпфер пульсаций, 6 новых форсунок (даже проверял распыл на стенде перед установкой), новые свечи. ДМРВ прочистил, сопротивление замерял - в норме. ДЗ чистая. Прокладка на впускном коллекторе новая, прокладка на ДЗ новая. Свечи новые, обыкновенные (не иридиевые). Единственное, в

топливной станции на бензонасосе установлены два или три резиновых кольца-уплотнителя - одно из них вынуждены были оставить старое, забыл его заказать, но оно целое, не деформированное, не разбухшее и не усохшее.

 

Аккумулятор нормальный (хотя ему уже 5 лет, но это - Exide AGM), вчера в момент проблемы был нормально заряжен. Генератор исправен (пришлось заменить диодный мост в прошлом году и заменили профилактически подшипники, почистили от нагара), стартер вроде бы тоже, но его не трогал. Проверял систему электропитания прибором для тестирования аккумуляторов, генераторов и стартера - показывает всё в норме. Напряжение от 13.8 до 14.2

 

В чём может быть проблема?

 

Стартер? Как работает втягивающее реле? Может быть, что стартер не отключается при запуске? Хотя треска никакого нет - по аналогии как если передержать ключ при запуске на других машинах без автоматического стартера.

 

Или аккумулятор проседает при старте? Но машина уже практически завелась, потом глохнет...
Или дело всё-таки в топливной?
Или подсос воздуха?

Или угольная канистра/ адсорбер или что-то из системы EVAP?

Или по механической части - типа цепь перескакивает или что-то подобное (натяжитель в норме, на треть выдвинут, но, слышал версию, что цепь может растягиваться неоднородно, в одном месте растянуться, а натяжитель будет показывать нормально, а вот это место с растянутыми

звеньями будет кочевать по кругу - версия "за что купил, за то и продаю").

Или по электрической - какой-то датчик запаздывает кому-то передать сигнал, что машина завелась? Кого подозревать и воспитывать или заменять?

 

Если у кого-то был подобный опыт, поделитесь решениями. А хоть если и не было - заранее благодарен за любые версии!

[John298 201]

На 1GR личного опыта не было. По характеру сразу 3 проблемы - как временами не держит форсунка, и одновременно глючит и реле бензонасоса, и датчик положения коленчатого вала. При условии, что ошибок диагностика не выявила. Понимаю, что, и форсунка, и регулятор давления исправны.

 

А старые форсунки где? Их проверили? Топливную магистраль продували??? Катушки на свечах старые? Поскольку сразу три элемента глючить не может, то придётся искать. 

 

Далее рекомендации с учётом указанных т/с условий:

 

Знаю, что реле - очень надёжные.  Рекомендую именно по указанной очереди три теста (не все сразу) от простого к сложному, чтобы сложное сделать простым.

 

1. Поменять местами ( при отключённом АКБ) реле бензонасоса и реле эл. насоса ГТЦ. (Они идентичны - под капотом в большой коробке предохранителей и реле) Понаблюдай за изменениями. Не будет изменений - верни на место. Учитывай время самонастройки ЭБУ после скидывание клемм. Можно не отключать АКБ, но во время теста N 2 стереть возникшие 2 ошибки отдельно в разделе ДВС, отдельно в ГТЦ.

 

2. Подключить к диагностическому разъёму комп. ( дилера). И проверь с момента выключенного зажигания и до устойчивой работы. Может так поймается ошибка.

 

3. Подключиться к топливной магистрали и проверить давление на всех режимах и отдельно посмотреть как быстро упадёт давление после выключения зажигания. Естественно проверить продувкой магистраль.

 

Я думаю, что если имеет место неустойчивая работа и ДВС глохнет, то как минимум должны вылезти ошибки пропуск зажигания по цилиндрам.

[Löffel 2]

Это не может быть вызвано подгнивающей и коротящей проводкой? Хотя в течение нескольких лет, что проблема у тс, точно сгнила бы. Но, с другой стороны, проблема прогрессирует и на железную часть ей пофиг. Замок зажигания не проверяли? И стартер стоит посмотреть, думаю. 

Изменено 23 марта 2019 пользователем Löffel

[101% 10]

22 часа назад, John298 сказал:

На 1GR личного опыта не было. По характеру сразу 3 проблемы - как временами не держит форсунка, и одновременно глючит и реле бензонасоса, и датчик положения коленчатого вала. При условии, что ошибок диагностика не выявила. Понимаю, что, и форсунка, и регулятор давления исправны.

 

А старые форсунки где? Их проверили? Топливную магистраль продували??? Катушки на свечах старые? Поскольку сразу три элемента глючить не может, то придётся искать. 

 

Далее рекомендации с учётом указанных т/с условий:

 

Знаю, что реле - очень надёжные.  Рекомендую именно по указанной очереди три теста (не все сразу) от простого к сложному, чтобы сложное сделать простым.

 

1. Поменять местами ( при отключённом АКБ) реле бензонасоса и реле эл. насоса ГТЦ. (Они идентичны - под капотом в большой коробке предохранителей и реле) Понаблюдай за изменениями. Не будет изменений - верни на место. Учитывай время самонастройки ЭБУ после скидывание клемм. Можно не отключать АКБ, но во время теста N 2 стереть возникшие 2 ошибки отдельно в разделе ДВС, отдельно в ГТЦ.

 

2. Подключить к диагностическому разъёму комп. ( дилера). И проверь с момента выключенного зажигания и до устойчивой работы. Может так поймается ошибка.

 

3. Подключиться к топливной магистрали и проверить давление на всех режимах и отдельно посмотреть как быстро упадёт давление после выключения зажигания. Естественно проверить продувкой магистраль.

 

Я думаю, что если имеет место неустойчивая работа и ДВС глохнет, то как минимум должны вылезти ошибки пропуск зажигания по цилиндрам.

Магистрали не продували, при замене топливной бак был идеально чистым, как и в 2011м, когда я впервые менял топливный фильтр. Старые форсунки проверять не вижу смысла - проблема была и при них, и осталась после замены на новые. И как магистрали-то чистить в принципе? Движок работает нормально в любых режимах. Думаю, если бы была проблема с подачей топлива из-за забитых магистралей и т.п., это бы ощущалось потерей тяги, провалы какие-нибудь были периодически.

 

Вот насчёт катушек не подумал, но я так понимаю, что их и не проверить никак, только замена?

 

До замены топливной замеряли давление, тогда было чуть выше нормы (такое бывает либо при неисправном регуляторе, либо при неисправном бензонасосе -в руководстве прямо говорится, что в этом случае требуется замена, либо при несиправном манометре на СТО), но после остановки двигателя давление держалось тоже в норме. Сейчас всё новое установлено. Можно ещё раз замерить, но, думаю, там всё покажет нормально.

 

Пропуски зажигания регистрируются компьютером и остаются в памяти, даже если чек не загорелся - т.е. были бы видны при проверке через Techstream - дилерскую сервисную программу. Ошибок нет. Но завтра проверю ещё раз на всякий случай.

 

Насчёт реле бензонасоса - интересная мысль, надо попробовать. Если дело в нём (а вы, кажется, здесь на форуме ранее и говорили, что оно может перегреваться и подглючивать), то это объясняет, почему моя проблема больше в тёплую погоду проявляется, и почему нет ошибок. А откуда вы знаете, что реле бензонасоса и реле ГТЦ - одинаковые? Вдруг они только внешне похожи? И не хочется потенциально глючное реле ставить на тормозную систему, а покупать с разбора б/у тоже нет смысла, т.к. нет уверенности в его исправности, и с исправной машины никто не даст. Придётся рискнуть.

10 часов назад, Löffel сказал:

Это не может быть вызвано подгнивающей и коротящей проводкой? Хотя в течение нескольких лет, что проблема у тс, точно сгнила бы. Но, с другой стороны, проблема прогрессирует и на железную часть ей пофиг. Замок зажигания не проверяли? И стартер стоит посмотреть, думаю. 

Проводка вряд ли, слишком конкретные условия появления проблемы - при гнилой проводке обычно всё подряд глючить начинает. Да и машина не ржавая, ухоженная.

 

Замок зажигания как проверить? Теоретически и он может быть причиной, хотя по утрам при первом запуске не бывает такого.

Стартеру надо профилактику сделать, хотя бы новую смазку набить - запчастей в оригинале на него всё равно Тойота не продаёт.

[101% 10]

@John298 

Вы правы, по каталогу Toyota EPC парт-номер для реле бензонасоса и для реле ГТЦ одинаковый - 90987-04004

Новое стоит от $30

Изменено 23 марта 2019 пользователем 101%

[Löffel 2]

1 час назад, 101% сказал:

Замок зажигания как проверить? Теоретически и он может быть причиной, хотя по утрам при первом запуске не бывает такого.

Разобрать, я думаю. А там при первом не обязательно. Если где-то частично окислившийся контакт, он может рандомно вырубать зажигание при определенном угле поворота ключа.

Но это исключительно предположение, уж слишком странная проблема. Мне кажется, ее решение должно быть максимально тривиальным. 

[John298 201]

У меня точно такой же раннер: 2006 год SR5. 

 

Буду писать подробнее - опять скажут флуд . На всех тойотах бензинках есть как минимум 2 пары парных реле. Например: на 130-м парные - реле EFI и реле кондиционера. Эти реле в РАЗНЫХ системах, что позволяет легко проверить их работу!!! Я ни разу лично не сталкивался с ситуацией, когда бы такое полунеисправное реле смогло сломать исправную систему!!! Это потому, что при проектировании обращается внимание на то как будет влиять неисправность на безопасность автомобиля.  Более того, как я писал выше, реле у тойоты (денсо, эдвикс...)) очень надёжные, умирают при высокой температуре (и влажности - вода, ОЖ, масло, электролит....) и постепеннно (что на первый взгляд кажется абсурдным). Просто поверьте на слово: реле рано или поздно умирают. Самые старые реле, которые я использую имеют возраст 28 лет. При появлении "ПЛАВАЮЩЕЙ" неисправности, связанной с температурой я всегда начинаю проверку с реле. 

 

Я лично менял реле на этой 2006 г. модели. Даже без отключения массы. Естественно на выключенном зажигании. 

 

Еще раз предлагаю воспринять мой первый пост буквально, как безопасный (минимум) и несущий смысл (вероятно). 

 

Про диагностику. Про пропуски зажигания мне понятно. Из вашего поста мне ясно, что Вы не мониторили ошибки в динамике. Поэтому я и посоветовал. Да, народ думает, что течстрим - дилерская программа. В России половина так называемых ОД именно им и пользуется. Я рекомендую воспользоваться нормальной программой у реального дилера.

операция несложная, недорогая и безопасная. Да, вам сразу скажут и про катушки зажигания (но они тут ни при чем, если парочка и помирает). Они не могут дать нарисованную картину как и закисшие провода, гнутые колёсные диски, продутая прокладка ГБЦ, стартер, АКБ, стартер....

 

В топливопроводах какой только бяки не бывает. Измерите давление, тем более, что со второй попытки вы признали что оно было избыточным. Разгерметизировать магистраль для подключения манометра продуйте оба топливопровод, это совершенно несложно. 

 

А вот слова нашего юного друга про замок зажигания навели меня на интересную мысль. Сам то замок у нас не простой! А переходный к системе старта без ключа! То есть ваша проблема не зависит от железа в замке. А вот компьютерная начинка, которая не диагностируется течстримом, запросто может глючить, как и любая другая система.  Увы, сегодня я не знаю как проверить эту систему. Возможно эта процедура обсуждалась на прадовском  или американских форумах. 

 

Датчик положения коленчатого вала, на первый взгляд должен был бы выдать  ошибку при условии его глюков. Но можно его легко проверить. Сопротивление между выводами на холодную: 1630-2740 Ом. На горячую - 2065-3225 Ом. Находится около натяжного ролика. Можно его проверить 4. пунктом.

 

 

 

[Андрей_Ala 13]

13 часов назад, John298 сказал:

При появлении "ПЛАВАЮЩЕЙ" неисправности, связанной с ...

Да любые "плавающие" неисправности это по умолчанию гемор! Разве что если косяк не на виду. 

Тут явно классика жанра.

@101% вопрос пока к тебе один - скажи-ка пожалуйста, судя по изложенному тобою, ты сам всё "ковырял" или ошибаюсь? Если сам, то почему???

 

14 часов назад, John298 сказал:

Да, народ думает, что течстрим - дилерская программа

дык думателей-то у нас завсегда хватало.., + ещё и делателей... 

(если что, то последнее не относится к автору топика)

[John298 201]

Система запуска двигателя с удержанием стартера. Это как на 215GRN SR5 2006.

 

То, что я раньше назвал "переходной моделью". Где находится реле, удерживающее стартер включённым до момента появления регулярных вспышек в цилиндрах,  я не знаю. Но такое реле есть и оно умеет смотреть на часы  : если ключь повернуть с зажигания на старт и сразу отпустить, то стартер будет крутить до заводки двигателя, НО ! не более 25 секунд. Как если бы нажали на кнопку старт и сразу убрали палец. Если же удерживать ключь руками в положении "Старт", то стартер будет крутиться до заводки двигателя, но не более 30 секунд. Эти пять секунд тойота давала водителю чтобы потешить самолюбие, но водитель то думает,  что это его шанс крутить больше и завестись "из последних сил". Поскольку система запуска и процесс заводки ДВС  занимают от 3 до 8 секунд в среднем, то абсолютное большинство водителей и не подозревает, и не заморачивается разницей во времени вращения КВ стартером в ручном и "автоматическом" режиме . Большинство водителей, длительное время пользующихся замком зажигания с ключом, инстинктивно заводят машину именно в "ручном" режиме, даже если знают о наличии автоматического. 

 

При аналогичных симптомах я бы сам поэкспериментировал. 

 

1.  Если Вы заводите машину в "ручном" режиме, я бы предложил перейти на  "автоматический" режим. Посмотрел бы повторяются ли симптомы непроизвольной остановки ДВС сразу после старта.

В борьбе со склерозом - повесил бы яркий стикер над замком зажигания или на салонном зеркале заднего вида - с надписью "Ключ на АВТОМАТ!"и неделю бы заводил только "автоматом". В этом случае точно исключаются огрехи механики замка зажигания, ослабленные контакты и т.п. 

 

Но не рекомендую сразу и менять местами реле и переходить на "автоматический" режим заводки двигателя. По очереди. Иначе будет невозможно определить виновного, если симптомы исчезнут. Представляйте какой облом для форумчан! Симптомы исчезли, а кто был в них виноват - осталось неизвестным.

Изменено 24 марта 2019 пользователем John298

[UKa 20]

В 22.03.2019 в 20:23, 101% сказал:

Помогите разобраться, что не так с машиной. 215й 4Раннер с 1GR-FE 2006 г., пробег реальный около 200 000 км. В течение дня в городе может периодически глохнуть двигатель в момент запуска.

 

Случается не каждый день, а "раз в пару недель", но когда глохнет, то практически всегда при втором запуске в течение дня, и далее до вечера - опять нормально (хотя летом в самую жару, когда выше +30С, редко может повториться).

 

То есть после ночной стоянки завёлся, проехался минут 20-30, заглушил минут на 20, вернулся, заводишь - стартер прокручивает секунду-две (то есть схватывает с полпинка как обычно), машина вот уже практически заводится и тут в самом конце неожиданно глохнет, не проработав и секунды. Глохнет не так как если, например, завести машину копией ключа без иммобилайзера (в этом случае движок нормально заводится, но работает только секунду-две, затем плавно падают обороты, и он глохнет), а тут глохнет как будто ровно в тот момент, когда должен отключиться стартер, и двигатель останавливается мгновенно и полностью. И не так, что движок маслает, старается, но не может завестись, а так, что его как будто насильно что-то глушит на пике, сразу после того как он схватил/ завёлся.

 

После того как не смог завестись/ заглох, выжидаю секунд 10, и он снова легко заводится, буквально после пары чирков стартера. Далее проблема обычно не проявляется ни в течение дня, ни вообще в последующие пару недель. (При первом же запуске с утра никогда не бывает проблем ни зимой, ни летом.)

 

Бывает, что при всех тех же условиях движку удаётся перебороть проблему, в таком случае он почти глохнет, но всё-таки схватывает и продолжает работать - получается как будто провал при запуске - поворачиваешь ключ, обороты взлетают, потом падают и снова взлетают. Появилось это года три назад и раньше случалось только летом в жару (раз 5-7 за лето), но постепенно становится хуже, а теперь вот и этой зимой один раз было при -7С, ну и вчера случилось, температура на улице была градусов +15С.

 

В остальном - никаких претензий, никаких вибраций или провалов в разгоне, тянет отлично и т.п. Бензин - Газпром 95й или 95й G-Drive (у нас считается одним из лучших). Расход в городе от 14 до 18 (или выше зимой). Ошибок по компьютеру нет, проверял через Techstream. Топливные коррекции short и long - в норме, расход воздуха ДМРВ - в норме. Все параметры работы двигателя по букварю - в норме, кроме engine load % - этот завышен (тут была уже подобная тема с полгода назад, пришли к выводу, что связано с пробегом).

 

Была надежда, что новая топливная поможет. Прошлым летом заменил её почти полностью (кроме топливных трубок), покупал у проверенного годами поставщика. На проблему это никак не повлияло - в очередной раз заглох при запуске, когда я не успел и недели проездить на новой топливной, в августе. Строго по букварю были заменены оба топливных фильтра в баке (предварительный "памперс" и основной), прокладка большой крышки бака, под которой топливная станция, патрубок резиновый, который соединяет бак и заливную трубку/горловину (по букварю отмечен как одноразовая запчасть, решил заменить, если Тойота настаивает), бензонасос, топливная рампа, регулятор давления на ней и демпфер пульсаций, 6 новых форсунок (даже проверял распыл на стенде перед установкой), новые свечи. ДМРВ прочистил, сопротивление замерял - в норме. ДЗ чистая. Прокладка на впускном коллекторе новая, прокладка на ДЗ новая. Свечи новые, обыкновенные (не иридиевые). Единственное, в

топливной станции на бензонасосе установлены два или три резиновых кольца-уплотнителя - одно из них вынуждены были оставить старое, забыл его заказать, но оно целое, не деформированное, не разбухшее и не усохшее.

 

Аккумулятор нормальный (хотя ему уже 5 лет, но это - Exide AGM), вчера в момент проблемы был нормально заряжен. Генератор исправен (пришлось заменить диодный мост в прошлом году и заменили профилактически подшипники, почистили от нагара), стартер вроде бы тоже, но его не трогал. Проверял систему электропитания прибором для тестирования аккумуляторов, генераторов и стартера - показывает всё в норме. Напряжение от 13.8 до 14.2

 

В чём может быть проблема?

 

Стартер? Как работает втягивающее реле? Может быть, что стартер не отключается при запуске? Хотя треска никакого нет - по аналогии как если передержать ключ при запуске на других машинах без автоматического стартера.

 

Или аккумулятор проседает при старте? Но машина уже практически завелась, потом глохнет...
Или дело всё-таки в топливной?
Или подсос воздуха?

Или угольная канистра/ адсорбер или что-то из системы EVAP?

Или по механической части - типа цепь перескакивает или что-то подобное (натяжитель в норме, на треть выдвинут, но, слышал версию, что цепь может растягиваться неоднородно, в одном месте растянуться, а натяжитель будет показывать нормально, а вот это место с растянутыми

звеньями будет кочевать по кругу - версия "за что купил, за то и продаю").

Или по электрической - какой-то датчик запаздывает кому-то передать сигнал, что машина завелась? Кого подозревать и воспитывать или заменять?

 

Если у кого-то был подобный опыт, поделитесь решениями. А хоть если и не было - заранее благодарен за любые версии!

Сигналка стоит? Остатки старой противоугонки?

[101% 10]

11 часов назад, Андрей_Ala сказал:

Да любые "плавающие" неисправности это по умолчанию гемор! Разве что если косяк не на виду. 

Тут явно классика жанра.

@101% вопрос пока к тебе один - скажи-ка пожалуйста, судя по изложенному тобою, ты сам всё "ковырял" или ошибаюсь? Если сам, то почему???

 

дык думателей-то у нас завсегда хватало.., + ещё и делателей... 

(если что, то последнее не относится к автору топика)

Нет, не сам ставил, на хорошем проверенном СТО.

[101% 10]

5 часов назад, John298 сказал:

Система запуска двигателя с удержанием стартера. Это как на 215GRN SR5 2006.

 

То, что я раньше назвал "переходной моделью". Где находится реле, удерживающее стартер включённым до момента появления регулярных вспышек в цилиндрах,  я не знаю. Но такое реле есть и оно умеет смотреть на часы  : если ключь повернуть с зажигания на старт и сразу отпустить, то стартер будет крутить до заводки двигателя, НО ! не более 25 секунд. Как если бы нажали на кнопку старт и сразу убрали палец. Если же удерживать ключь руками в положении "Старт", то стартер будет крутиться до заводки двигателя, но не более 30 секунд. Эти пять секунд тойота давала водителю чтобы потешить самолюбие, но водитель то думает,  что это его шанс крутить больше и завестись "из последних сил". Поскольку система запуска и процесс заводки ДВС  занимают от 3 до 8 секунд в среднем, то абсолютное большинство водителей и не подозревает, и не заморачивается разницей во времени вращения КВ стартером в ручном и "автоматическом" режиме . Большинство водителей, длительное время пользующихся замком зажигания с ключом, инстинктивно заводят машину именно в "ручном" режиме, даже если знают о наличии автоматического. 

 

При аналогичных симптомах я бы сам поэкспериментировал. 

 

1.  Если Вы заводите машину в "ручном" режиме, я бы предложил перейти на  "автоматический" режим. Посмотрел бы повторяются ли симптомы непроизвольной остановки ДВС сразу после старта.

В борьбе со склерозом - повесил бы яркий стикер над замком зажигания или на салонном зеркале заднего вида - с надписью "Ключ на АВТОМАТ!"и неделю бы заводил только "автоматом". В этом случае точно исключаются огрехи механики замка зажигания, ослабленные контакты и т.п. 

 

Но не рекомендую сразу и менять местами реле и переходить на "автоматический" режим заводки двигателя. По очереди. Иначе будет невозможно определить виновного, если симптомы исчезнут. Представляйте какой облом для форумчан! Симптомы исчезли, а кто был в них виноват - осталось неизвестным.

 

Наоборот выработалась привычка (мышечная память) отпускать ключ сразу как начинает крутить стартер, в итоге если долго не ездил на машинах с обычным стартером, завожусь со второго раза, т.к. первый раз бросаю ключ, не дождавшись, пока движок схватит.

 

Насчёт Techstream - это 100% и единственная программа, которой пользуются все официальные дилеры Toyota, Lexus, Scion. Они также пользуются сканером, который самостоятельный, без ноутбука, но наравне с Techstream. Разница только в том, что мы используем китайские клоны шнуров, т.к. оригинальные стоят непомерно дорого. У клонов урезанный фугкционал только в одном - ими нельзя записывать прошивки в ECU, и бывает, что они подвисают (поэтому-то и нельзя), в остальном мы видим то же, что и дилер. Друной вопрос, что мы не можем использовать все возможности программы в отличие от специалиста, прошедшего обучение. Мою машину как-то диагностировал неофициально у себя во дворе как раз такой знакомый работник официального дилера, прошедший обучение, на моём ноутбуке, с моим китайский шнуром и через Techstream. Сказал, что разницы - никакой.

 

Сегодня проверил ещё раз - ошибок в компьютере нет.

[101% 10]

4 часа назад, UKa сказал:

Сигналка стоит? Остатки старой противоугонки?

Спасибо! Сигналка, конечно, установлена. Надо отключить обходчик иммобилайзера, только вспомнил о нём. Скорее всего поэтому компьютер и не видит никаких ошибок, т.к. вся штатная электроника работает как надо. Но реле по совету John298 тоже надо проверить.

 

5 минут назад, 101% сказал:

 

 

Изменено 24 марта 2019 пользователем 101%

[Löffel 2]

16 часов назад, John298 сказал:

Система запуска двигателя с удержанием стартера. Это как на 215GRN SR5 2006.

Ух, как Вы в теме разбираетесь. Я, когда замок зажигания проверить предлагал, и не думал, что там такая сложная конструкция. 

[John298 201]

11 часов назад, 101% сказал:

Спасибо! Сигналка, конечно, установлена. Надо отключить обходчик иммобилайзера, только вспомнил о нём. Скорее всего поэтому компьютер и не видит никаких ошибок, т.к. вся штатная электроника работает как надо. Но реле по совету John298 тоже надо проверить.

 

 

Оригинальная тойотовская электроника плохо совместима (как вариант - очень требовательна к точности и корректности при инсталяции) с дополнительными противоугонными системами. У нас в нашем Простоквашино только один человек (Шерман Михаил Мордухович) умудряется логично и без возникающих впоследствии косяков ставить такие системы на новые тойоты.

 

Увы, 99 % аналогичных глюков на Прадо 120 (по раннерам статистики нет) это проблемы неоригинальной электроники противоугонок. И ошибок никаких может и не быть. Отключением неоригинальных систем, скорее всего все проблемы и решатся.  

[101% 10]

Спасибо за советы! Но если ещё идеи будут, пишите. Я обязательно здесь напишу как решилось.

[Андрей_Ala 13]

14 часов назад, 101% сказал:

Нет, не сам ставил, на хорошем проверенном СТО.

Судя по описанию всяко-разных замеров, проделанных с твоим авто, оборудование на этом СТО есть..., но если это они рекомендовали тебе путь замен (ставить новое то, что ты перечислял), то более смахивает на алгоритм работы всё тех же оф. дилеров...

Естественно, при учёте, что заменённые элементы были вполне себе в рабочем состоянии...

А кто такие, если не секрет, ну так, для общего развития типа??? (можно в личку)

14 часов назад, 101% сказал:

диагностировал ... работник официального дилера, прошедший обучение,

Хм... Это хорошо, что есть знакомцы, но увы - ни в Т.Жетысу, ни в Тойота-Сити (кажись так) спецов настоящих - у одних уже давно нет, а у вторых и не откуда взяться, так, +/- километр..., а в Астане-Моторс (или как их там сейчас), таковых никогда и не было!

Особенно по движку и электронике, по ходовке-то и то..., с трррудоммм...

Не, конечно, может за последние лет 5, там и появлялись "самородки", но такие обычно и сваливают оттуда года так через 2~3 максимум...

13 часов назад, 101% сказал:

Сигналка, конечно, установлена. Надо отключить обходчик иммобилайзера, только вспомнил о нём.

+500%

 

Ты бываешь на местных сходках?

Может и стыканёмся (30.03.19), правда блин, я крайне редко там появляюсь... Вечер субботы не лучший по мне вариант...))) 

Если что, пиши в личку, дабы тему не засорять!

Может один контакт будет тебе полезен.

 

Изменено 25 марта 2019 пользователем Андрей_Ala

[101% 10]

В 25.03.2019 в 16:23, Андрей_Ala сказал:

Судя по описанию всяко-разных замеров, проделанных с твоим авто, оборудование на этом СТО есть..., но если это они рекомендовали тебе путь замен (ставить новое то, что ты перечислял), то более смахивает на алгоритм работы всё тех же оф. дилеров...

Естественно, при учёте, что заменённые элементы были вполне себе в рабочем состоянии...

А кто такие, если не секрет, ну так, для общего развития типа??? (можно в личку)

Хм... Это хорошо, что есть знакомцы, но увы - ни в Т.Жетысу, ни в Тойота-Сити (кажись так) спецов настоящих - у одних уже давно нет, а у вторых и не откуда взяться, так, +/- километр..., а в Астане-Моторс (или как их там сейчас), таковых никогда и не было!

Особенно по движку и электронике, по ходовке-то и то..., с трррудоммм...

Не, конечно, может за последние лет 5, там и появлялись "самородки", но такие обычно и сваливают оттуда года так через 2~3 максимум...

+500%

 

Ты бываешь на местных сходках?

Может и стыканёмся (30.03.19), правда блин, я крайне редко там появляюсь... Вечер субботы не лучший по мне вариант...))) 

Если что, пиши в личку, дабы тему не засорять!

Может один контакт будет тебе полезен.

 

Топливную решил заменить на своё усмотрение, а не по совету механиков - пора было менять фильтры в баке, и насос решил заодно (давление показывало больше нормы, а это - или из-за насоса или из-за регулятора давления), а старый насос - в запас. Форсунки тоже требовали замены - был в жару долгий запуск несколько раз (это уже другая проблема, она как раз решилась заменой форсунок), ну а там понеслась - регулятор и демпфер пульсаций. Не знаю зачем, заменил махом и рампу, чтобы больше туда не лезть.

 

Остальное - в ЛС.

[жорж 47]

видео сними.

у меня что то похожее, но зависит от кол-ва топлива в баке. Если больше пол бака то все ок.

[Андрей_Ala 13]

В 22.03.2019 в 20:23, 101% сказал:

Бензин - Газпром 95й или 95й G-Drive (у нас считается одним из лучших)

Сугубо личное мнение:

- за 10-лет эксплуатации данного авто, на нашем бензе - не трать зря деньги..., переходи на 92...;

- эа много лет на наших АЗС, в т.ч. Газпром - разницы, кроме цены не ощутил, от слова - совсем. На момент их открытия ну и может первый, от силы год, ещё чёт и было. И то, помню, приехал, отстоял туеву хучу времени (в сравнении с привычными АЗС), заправился, как ехала машина, так и ехала